Stilistka Gabriella Karefa-Johnson na razstavi Prada Resort 2020. Foto: Sean Zanni/Getty Images
Tukaj v Fashionisti strastno pokrivamo vse načine, kako se industrija spreminja na bolje. Zato smo želeli počastiti sile, ki si neutrudno prizadevajo preoblikovati, kaj pomeni delati v modi in lepoti. Z našo novo letno serijo, Fashionista Five, prav to bomo storili tako, da bomo izpostavili (uganili ste) pet ljudi, katerih delo smo občudovali v zadnjem letu.
Na modnih revijah je pogosto občutek dolgčasa, pri katerem se mnogi udeleženci pretvarjajo, da so dogodki dneva blazni, celo vsiljevanje njihovega časa. No, lahko je dolgočasno.
Hvala bogu, torej za Gabriello Karefa-Johnson. Stilistka je v hiši lastnica katere koli sobe, v katero zaide, se pozdravi z ljudmi, ki jih pozna, se nasmehne in zbija šale s svojim podpisom, nalezljivim smehom. Njena lastna garderoba je svetla in sončna; očitno uživa v oblačilih, tudi ko so na vzletno -pristajalni stezi. Razveseljuje svoje prijatelje. In potem, ko se oddaja konča, je spet ni več, za seboj pa je pustil nekakšen veseli občutek, ki bi moral biti vedno prisoten v modi.
Ta sreča se razlije v delo Karefa-Johnsona za kraje, kot je Garaža, kjer je zaposlena kot modna direktorica, in Vogue, kjer je začela pod legendarnim Tonne Goodman. (Več o tem kasneje.) Njen uvodnik "Black Cotillion" za Garaža's številka 16 ostaja ena najboljših - če ne the najboljše - kar smo videli celo leto. Združila je njeno ljubezen do čarovnije mode in njeno globoko spoštovanje do črne kulture.
"Ob Garaža, Imela sem res srečo, da sem imela dva glavna urednika, ki sta bila pripravljena prepisati, kaj naj bi bila naša revija, "pojasnjuje. "To priložnost sem izkoristil:" V redu, kaj mora slišati svet mode? In kaj moram reči, da lahko zapolnim te praznine? ' Mislim, da glede na to, kdo sem in kam gre naša industrija, glede na podobe, ki smo jih gledali, reprezentacija mi je postala zelo pomembna in ugotovil sem, da se ne fotografirajo samo vrste ljudi, ampak da nekatere zgodbe niso povedano. "
Povezani članki:
Luksuzna moda ima problem velikosti velikosti
Universal Standard začenja sodelovanje z Rodartejem
Kako je Jason Rembert postal eden najbolj hollywoodskih stilistov, ki provocirajo
Moč pripovedovanja zgodb skozi podobo je nekaj, kar je Karefa-Johnson v sebi razumela že od malih nog, ko je ugotovila, da njene sanje, da bi postala Spice Girl, ne bodo delovale ven. "Spoznala sem, da morda nimam dobrega pevskega glasu in da me glasba pravzaprav ne zanima, všeč mi je bil le njen glas," pravi v smehu. Namesto tega se je učila tako, da je opazovala ženske, kot sta njena babica in teta, nekdanja manekenka, ki versko bere Style.com in Najstniški Vogue. Odprlo ji je oči v svet mode in oblačil.
Potem je Karefa-Johnson, tako kot večina med nami, ki smo postali polnoletni v dobi »Hribov«, spoznala, da si lahko modno kariero ustvari s pripravništvom. V Showroom Seven je prišlo do katastrofalne omejitve, zaradi katere je Karefa-Johnson uradno umaknjena s poti PR, in časa, preživetega z Miles Socha ob WWDiz pariškega urada, kjer je izvedela, da morda tudi modno pisanje ni zanjo.
"Moj prvi dan v Ženska oblačila za vsak dan je bil dan po John Galliano se je v La Perleu zlomil, Joelle [Diderich] pa me je poslal v La Perle, da o tem poročam, «pojasnjuje. "Mislil sem:" Fantje, moja francoščina je slaba, vedeli bodo, kdo sem. " Sedel sem za točilni stol in nisem dobro govoril francosko, zato sem škrtal in on je to preprosto vedel Bil sem tam, da bi bil poročevalec, in povedal mi je to dolgoletno zgodbo. "Ta zgodba je bila, kot kaže, popolnoma ponarejena in podana pod psevdonimom francoske pijače. blagovno znamko. "Spet modne novice, ne moja stvar," je suho končala.
Toda nekaj, kar je skoraj takoj kliknilo pri Karefi-Johnson, je bilo pripravništvo Vogue, kjer se je rodila s podobnimi Grace Coddington in Anna Wintour.
"Delala sem rit," se spominja. "Moral sem iti na vse te neverjetne posnetke in spoznal sem, da mi je všeč biti modni urednik; to je bilo najboljše iz obeh svetov. Resnično moraš biti analitičen, oblačila moraš povezati z dogajanjem v svetu, obstajajo zgodbe, ki se govorijo skozi oblačila, toda te zgodbe se odražajo tudi v tem, kdo smo ljudje, kaj ljudje želijo kupiti in kako to prevedemo kateremu koli bralcu v Ameriki - pravzaprav v svet. "
Tam ni ostala; delala je pod Joe Zee ob Elle, kjer je doživela svet slavnih, nato pa s Čudežna dežela 's Julia Sarr Jamois, ki ga Karefa-Johnson primerno opiše kot "tako prekleto velikega". Vendar pa vrnitev k Vogue vedno ji je bilo pri mislih. Ko je prijatelj zapustil službo pomočnika Hamish Bowles, je poskočila ob priložnosti, da je z modro biblijo trdno stopila v vrata. Čeprav je vedela, da želi biti stilistka, je menila, da se lahko od njega še veliko nauči. To se je na koncu spremenilo v njeno kariero. "Mislim, da obstaja znanost in zgodovina pri modni fotografiji in slikah, ki jih lahko dosežete le do srca v novinarstvu in res nisem razumela, da lahko počneš obe stvari, dokler ni prišel Hamish, "je rekla razlaga.
Edina kolcanja? Takrat so v kulturi pri Vogue, Karefa-Johnson pojasnjuje, da ste bili bodisi "modna punca" bodisi "deklica z značilnostmi"-in počutila se je prestrašeno, da bi poskusila preiti na modo, ko bo prišel čas. "Mislila sem, da se ne ujemam s tem, kar mora biti v tem okolju," pravi. "Ne prihajam iz denarja. Nisem suh, nisem bel, ne nosim Celine od glave do pete. Izstopal bom kot boleč palec. "(Dodaja, da je na srečo tam kultura zdaj popolnoma drugačna.)
Karefa-Johnson se je znebila svojih strahov in pristala na mestu Tonne Goodmanekipa ekipe; zaslužna je za Goodmana, ki jo je naučil "dobesedno vsega" o uredništvu. In medtem ko je na koncu zapustila Vogue gnezdo za pridružitev Garaža - ni videla nobenega koraka med svojim položajem pridružene modne urednice in stilistke na ravni Goodman in zdelo se je, da je prišel čas, da to preizkusi sama - stvari, ki se jih je naučila od Goodmana, še vedno uporablja pri svojem delu danes.
"Tako neverjetno je, da je [Goodman] dobesedno izumil vizualni besednjak, ki ga ni bilo; absolutno je skovala glas sodobne Americane. Veš, ko vidiš širjenje Tonne Goodman, bo to najhitrejša in najčistejša različica tega, kar mislimo o tem, kako se oblačijo Američanke, "pojasnjuje Karefa-Johnson. "Naučil sem se vse o uporabi orodij v vašem arzenalu za ustvarjanje jezika, ki je za vas prepoznaven, a govori tudi za širšo skupino ljudi in z osnovnimi orodji nekoga, ki je izumil idejo ali vizualno komunikacijo ideja. "
Kjer se Karefa-Johnson oddaljuje od dela svojega mentorja, poskuša obravnavati, kako bi lahko izgledale druge, prej zanemarjene skupine Američank. Obstaja "Kavboj, ki je padel na Zemljo, "je prevzela zahodni trend za Garažain z dušo Vogue uvodnik "Pripravite se!" Vzame osnovo tega, kar ve o modi, in zapolnjuje vrzeli, kjer jih vidi, dobesedno spreminja pokrajino, kako lahko izgledajo revije.
"Če bo debela temnopolta ženska, ki želi porabiti 3000 dolarjev za Marni, bi to žensko verjetno morali fotografirati v straneh Marni na straneh naše revije," pravi. "Mislim, da se včasih lahko zdi zapleteno in kot da je marketinški trik v tem, da smo vključeni in reprezentativno, toda na koncu se počutim kot vsak premik v industriji, pa naj bo to iskreno ali ne, je pomembno. "
Vendar takšno delo ni brez izzivov. Kot poudarja Karefa-Johnson, razkoš še vedno zelo opredeljuje ena vrsta oseb-tanka, bela, ravna. Zaradi tega se počuti omejeno v svoji sposobnosti oblikovanja; čeprav želi predstaviti čim bolj raznoliko skupino ljudi, se tudi noče zadovoljiti hitra in vintage postava karoserij velikosti plus, ko so vsi drugi na sveži vzletno-pristajalni stezi pripravljeno za nošenje.
"Želite, da je to vidno zunaj, vendar ne bi smelo biti na račun osebe, ki jo fotografirate," pojasnjuje. "Če ne najdem vzorcev, ki bi jim ustrezali, se postavlja vprašanje, kateri je pomembnejši: zagotoviti, da je ta oseba zastopana, ali poskrbite, da se bodo počutili dostojanstveno in lepo ter vse, kar čutijo vsi drugi modeli, ko jih fotografirajo za modo reviji? "
In tudi ona ve, kako se notranje osebje bo bolj raznoliko, ko je ovira za vstop pogosto stroška. Zaveda se, da kot črna ženska plus nosi določeno odgovornost, da je predstavnica teh skupnosti. "Želim, da ljudje vedo, da če delam, lahko dela dobesedno kdo drug, ker ni bilo črne mode urednik, na katerega bi gledala, ko sem odraščala - bil je Andre [Leon Talley], ki je bil neverjeten, vendar to ni bilo nič, «je povedala pravi.
Toda Karefa-Johnson ne želi, da bi te stvari opredelile njeno delo. Bila je nedavno podpisala agencija CLM in se je začel ukvarjati s komercialnimi službami, na primer nedavno promocijo snemanja Rodartejevo sodelovanje z univerzalnim standardom, ki vključuje velikost. Želi razviti vizualni jezik, ki je zanjo tako podpisan kot Goodmanov, in obstaja upanje, da se bo morda še kdaj vrnila Vogue ponovno. Konec koncev si Karefa-Johnson bolj kot karkoli želi še naprej ustvarjati kariero iz stvari, ki jih rada počne.
"Poleg tega, da bi rad bil nekakšen agent sprememb glede tega, v koga fotografiramo modo in način, kako razkošje sporočamo bolj raznolikemu občinstvu, cilj ni tako visok, "pravi preprosto. "Želim samo početi tisto, kar počne vsak drugi modni urednik, na katerega gledam, kar ustvarja delo V tem trenutku sem ponosen, vendar bo to dolgoročno vplivalo tudi na zgodovino tiskarske mode objavo. Ustvarjati želim slike, ki lahko obstajajo v kanonu, in rad bi bil ta trenutek v moji karieri slik, ki spreminjajo ta kanon. "
"Želim samo delati dovolj dosledno in ustvarjati slike, ki so dovolj močne kdor jih gleda, ki bi morda želel biti modni urednik, ve, da je to povsem mogoče, "je dejala konča.
Morda je še na začetku svoje kariere, a za Karefo-Johnson je prihodnost videti svetla. Modna industrija ima srečo, da je zraven.
Želite najprej najnovejše novice modne industrije? Prijavite se na naše dnevne novice.