Ji pastatė Stella McCartney tvarumo departamentą, rodydama kelią likusiai pramonei. Dabar ji imasi šios medžiagos vizijos į ne pelno sektorių.
Mūsų ilgametėje serijoje "Kaip man sekasi," kalbamės su žmonėmis, gyvenančiais mados ir grožio industrijose, apie tai, kaip jie įsiveržė ir susirado sėkmę.
Galbūt niekada negirdėjote apie Claire Bergkamp, tačiau ji tyliai vedė mados industriją į didesnę tvarumas beveik dešimtmetį.
Kaip pirmasis asmuo, kada nors pasamdytas sutelkti dėmesį tik į tvarumą Stella McCartney, Bergkampas devynerius metus kūrė ekologiškas iniciatyvas prie etiketės, kuri dabar laikoma beveik tvarios prabangos sinonimu. Nors asmeninis McCartney įsipareigojimas žemei palankioms praktikoms jau seniai yra prekės ženklo DNR dalis, tai buvo Bergkampo kompetenciją, kuri padėjo šias vertybes įgyvendinti taip, kad įmonė taptų pasauline tvarumo lydere pokalbis.
Per daugelį savo tiekimo grandinės tyrimų, taip pat kurdama Stella McCartney tvarumo departamentą, Bergkampas tapo galingu žaidėju, nors ir ne radaru. Ji ne tik kūrė tvarumo programas vienoje žinomiausių prabangių prekės ženklų, bet ir padėjo daryti įtaką buvusios Stella McCartney savininkės tvarumo politikai ir praktikai,
Keringas, viena didžiausių prabangių konglomeratų pasaulyje, pasinaudodama savo padėtimi parodydama, kas įmanoma.Bergkampui visa tai kilo iš asmeninių įsitikinimų, kurie ją užvaldė ilgai, kol tvarumas tapo madingu žodžiu.
„Aš užaugau Montanoje, palyginti mažame miestelyje, aplink įdomų gamtosaugininkų, augintojų ir aplinkosaugininkų mišinį“, - telefonu ji sako „Fashionista“. „Tikiuosi, kad tai, ką aš galiu padaryti, yra sprendimo dalis ir pagalvoti, kaip galėtume radikaliai pakeisti dalykų šaltinį“.
Nors ji jau seniai dalyvauja „Stella McCartney“ prekės ženklo mastu, ją paskatino įsipareigojimas pokyčiams visame pasaulyje beveik devynerius metus pasitraukti iš savo aukšto lygio darbo ir imtis ne pelno siekiančio vaidmens, apie kurį mažai žmonių yra girdėję: Keitimasis. Tačiau daugeliu atžvilgių šis žingsnis neturėtų stebinti iš Bergkamp: tekstilės mainai gali būti ne turi tą patį vardo atpažinimą kaip ir Stella McCartney, tačiau jis tyliai pasirengęs padaryti galingą gėrį atsitikti.
„Jaučiuosi gana paniškai klimato kaita," ji sako. „Turime 10 metų - tai neįtikėtinai trumpas laikotarpis. Noriu ką nors padaryti dėl to. Dėl savo aistros ir susidomėjimo geriausia vieta man yra padėti pasauliui permąstyti, kaip gaunamos medžiagos “.
susiję straipsniai
Atėjo laikas nustoti ieškoti prekės ženklų, kad mus išgelbėtų
Kaip Lauren Indvik nuvyko į neapibrėžtą žiniasklaidos peizažą, kad pasiektų savo svajonių mados darbą
Pandemijos transformuotas mados tvarumo pasakojimas 2020 m
Vos po kelių mėnesių „Fashionista“ susilaukė Bergkampio naujo vaidmens tekstilės biržoje ir pasikalbėjo apie tai, kaip ji nuo tempimo „Stella McCartney“ tapo tiesioginiu darbu Generalinis direktorius, skirtingi įgūdžiai, reikalingi žmogaus teisėms, palyginti su darbu aplinkoje, ir tai, ar turėtume net vartoti žodį „tvarumas“. Skaitykite mūsų svarbiausius dalykus pokalbis.
Kaip pradėjote madą?
Mane visada traukė drabužiai. Iš pradžių maniau, kad noriu būti mados dizainerė, tačiau kostiumų dizainu susidomėjau būdama gimnazistė. Kadangi aš užaugau palyginti mažame miestelyje, turėjau kurti kostiumų dizainą mūsų vietiniame teatre. Mano pirmasis laipsnis buvo Bostone, Emersono koledže kostiumų dizainas. Ir po to maždaug ketveriems metams persikėliau į Los Andželą. Iš pradžių atsidūriau kostiumų ir mados pasaulyje, nes mane žavėjo žmonių, dėvinčių tai, ką dėvi, psichologija. Man pasisekė dirbti kai kuriose laidose, tokiose kaip „Heroes“, kurios filmavo ilgą laiką.
Tačiau kostiumų realybė Los Andžele dažniausiai yra ta, kad jūs tiesiog perkate daiktus televizijos laidoms. Tai nebuvo toks teorinis pratimas, kokį įsivaizdavau. Aš tiesiog visą dieną praleidau prekybos centruose. Ir aš susidomėjau, iš kur atsirado visi drabužiai ir kodėl jų tiek daug.
Kai pradėjau dirbti aukštyn, galėjau pamatyti, kur einu, ir supratau, kad nenoriu ten patekti. Tai manęs niekaip neišpildė. Žinojau, kad turiu grįžti į mokyklą, bet tuo metu JAV niekur neradau tekstilės ir mados programos, pagrįstos tvarumu. Tai, ką radau, buvo Londono mados koledžas ir jų darnios mados centras. Taigi persikėliau į Londoną. Aš gavau vyriausybės dotaciją vykti į Indiją ir studijuoti įmonių socialinę atsakomybę (ĮSA) bei tiekimo grandines, o tada baigiau disertaciją apie atliekų ir perdirbimo galimybes.
Kaip sekėsi šokti iš mokyklos į Stella McCartney?
Baigęs magistro studijas gana greitai pradėjau „Stella“. Manau, kad tai buvo tinkama vieta, tinkamas laikas, labai konkretus laipsnis.
„Stella“ esmė visada buvo tvarumas, tačiau aš buvau pirmasis žmogus, turėjęs darbą, skirtą šiai temai. Iš pradžių buvau atvesta kaip laikinoji aplinkos ataskaitų teikėja metų pabaigoje. Turėjau didelę privilegiją viską išplėsti į labiau struktūruotą veiklą. Mano vaidmuo buvo padėti formuoti nuoseklias programas, prižiūrėti tiekimo grandinę ir ilgainiui sukurti skyrių.
Kaip jums pavyko nuo tempingo iki vadovavimo visoms tvarumo iniciatyvoms „Stella McCartney“?
Temperatūra buvau tik porą mėnesių. Daug ką pradėjau daryti tiekimo grandinių vertinimu. Gavau supratimą apie tai, kaip įmonė pažymėjo, rizikos ir galimybių pojūtį aplinkai ir žmogaus teisėms. Aš taip pat buvau įtrauktas į tai, ką Kering sukūrė kaip pelną ir nuostolius aplinkai, kuris tapo labai galinga priemone šiam poveikiui įvertinti.
Tada aš pradėjau kurti komandą. Pirmasis mano samdytas žmogus atėjo padėti žmogaus teisių klausimais. Tai aistra, kurią aš aistringai vertinu, tačiau tai kitokie įgūdžiai. Naujovės taip pat atsirado dėl to, kad Stella domisi naujomis medžiagomis be gyvūnų. Pabaigoje buvau pasaulinis tvarumo ir inovacijų direktorius.
Tai nėra super hierarchinė organizacija ir aš visada dirbau su žmonėmis, kurie buvo daug vyresni už mane, tik dėl vaidmens pobūdžio. Aš glaudžiai bendradarbiavau su mūsų vyriausiuoju produktų pareigūnu ir generaliniu direktoriumi bei jo komanda planuojant parduotuvių apšvietimą. Aš taip pat augau kartu su organizacija - pradžia buvo gana maža, palyginti su išvykimu.
Ar galite daugiau papasakoti apie skirtumą tarp įgūdžių, reikalingų sutelkti dėmesį į žmogaus teises, palyginti su tvarumo aplinka?
Kai kurie žmonės gali daryti abu, bet aš labiau mąstau apie sistemas. Man patinka suprasti sistemą ir ja manipuliuoti. Tai labai gerai dera su aplinkosaugos reikalais, nes jūs ieškote galimybių sumažinti ar pakeisti tiekimo modelius. Daugelis žmonių, nusileidžiančių aplinkosaugos pusėje, yra šiek tiek analitiškesni.
Ant Žmonių teisės Be to, tai šiek tiek kitoks įgūdžių rinkinys. Tai daug daugiau apie tai, kaip šiuo metu sugebėti spręsti sudėtingas situacijas. Jei dirbdami gamykloje nerimaujate dėl sveikatos ir saugos, turite žinoti, kaip sumaniai dirbti su žmonėmis; reikia suprasti niuansus ir kultūrinius skirtumus. Tai daugiau: „Aš žinau, kaip elgtis su žmonėmis šiuo sudėtingu momentu“, tuo tarpu jaučiu, kad žinau, kaip valdyti sistemą sudėtingu momentu.
Papasakokite šiek tiek daugiau apie savo vaidmenį tekstilės biržoje ir kodėl po to, kai beveik devynerius metus dirbote Stella McCartney, pasiryžote šiam šuoliui.
Žaliavos ir ūkininkavimas yra tos „Stella“ darbo dalys, kurios man buvo įdomiausios. Reikia nuveikti tiek daug darbų, kaip mes auginame daiktus, kaip elgiamės su dirvožemiu, kaip auginame gyvūnus, kaip elgiamės su miškais, kaip perdirbame. Ir tai yra ta sritis, į kurią orientuojasi tekstilės birža - žaliavos, vadinamos ketvirta pakopa tiekimo grandinėje. Yra speciali grupė žmonių, kurie supranta, kaip mes galime spręsti klimato kaitos problemą medvilnės, vilnos ir visa kita, kuo remiasi pramonė.
Įstojau kaip vyriausiasis operatyvinis pareigūnas. Aš pradėsiu sutelkti dėmesį į strategijos įgyvendinimą, tačiau dirbdamas kaip vienas iš lyderių kartu su organizacija „La Rhea Pepper“ dirbsime toliau. Pirmasis tikslas yra užtikrinti, kad esame įsteigti kaip organizacija, kuri įgyvendintų šį labai ambicingą tikslą tikslas iki 2030 m. 45% sumažinti visos pakopos šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį visame pasaulyje [vadinamas 2030 m. Klimatas+].
Akivaizdu, kad mes to negalime padaryti patys. Tačiau mūsų tikslas yra vadovauti pramonei ir suteikti tai, ko jiems reikia šiam tikslui pasiekti. Mūsų strategija labai pagrįsta partneryste, nes tai yra kolektyvinės pastangos.
Kita dalis yra ta, kad mes grindžiame holistiškesnį mąstymą apie klimatą. Svarbu sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, tačiau jei sutelksite dėmesį tik į tai ir neįtrauksite dalykų kaip dirvožemio sveikata ir biologinė įvairovė, galite pamiršti, kokį vaidmenį gamta turi atlikti visapusiškai žaisti.
Šiek tiek daugiau paaiškinkite, ką daro tekstilės mainai.
Organizacija labai orientuota į medžiagas. Yra lyginamoji analizė, vadinama „Corporate Fiber and Material Benchmark“, kuri yra būdas įmonėms pranešti apie pageidaujamų pluoštų priėmimą. Didelė organizacijos dalis yra skirta standartų nustatymui ir sertifikavimui - tokie dalykai kaip „Responsible Wool Standard“ ir „Global Recycling Standard“.
Dabar mes stengiamės sutelkti dėmesį į poveikio paskatas - tai yra tiesioginis grąžinimas tiems ketvirtos pakopos žmonėms ir paskatinimas juos keisti veiksmus. Mes sutelkiame dėmesį į žmones pačioje tiekimo grandinės pradžioje. Mes taip pat rengiame apskritojo stalo diskusijas - juose dalyvauja per 2400 žmonių ir jie atneša kartu aptarti visus skirtingus veikėjus kiekvienoje pagrindinėje srityje - nuo medvilnės iki vilnos iki kašmyro Problemos.
Kokias priemones naudojate šiems reitingams ar etalonams kurti?
Šiuo metu, kaip ir visa pramonė, esame gana susieti su gyvavimo ciklo analizėmis. LCA toli gražu nėra tobuli, tačiau šiuo metu turime jais pasikliauti. Mes sutelkiame dėmesį į tai, ką vadiname „LCA plus“, o tai labiau susiję su bandymu pateikti faktinio poveikio duomenis labiau konkrečiai svetainei.
Aš taip pat labai dalyvauju JTBKKK mados pramonės klimato chartija. Aš esu pirmininkas žaliavų darbo grupėje, kur mes rengėme didelę ataskaitą, kurioje analizuojami medvilnės, poliesterio ir dirbtinės celiuliozės viskozės duomenys. Mes žiūrime į visą viešai prieinamą informaciją, bandydami suprasti, kodėl taip sunku ją palyginti. Vienas iš dalykų, kurie tampa sudėtingi lyginant skirtingus poveikio duomenų rinkinius, yra tai, kad jie ne visada atliekami naudojant tą pačią metodiką.
Tačiau mes nenorime taip susikoncentruoti į tobulų duomenų gavimą, kad nepradėtume dirbti dėl poveikio. Duomenys turi būti geresni nei yra, tačiau jie niekada nebus tobuli. Jei to lauksime, nepasieksime tikslų, kuriuos turime pasiekti. Mes pakankamai žinome, kad žinotume, kur vyksta smūgiai.
Mačiau, kaip skirtingi žmonės sako skirtingus dalykus apie tai, kur didžiausias poveikis tiekimo grandinėje. Ką manote apie tikrus karštuosius taškus?
Yra plačiai cituojama ataskaita, kurioje teigiama, kad žaliavos sudaro 15% tiekimo grandinės poveikio ir kad gamyklos yra didžiausias procentas. Ši ataskaita tikriausiai yra labai gera, tačiau neapima gyvūnų pluoštų ar odos. Poveikio procentas ir vieta, kur jis gaminamas, ar žaliavos, labai priklausys nuo to, kokias medžiagas naudosite.
Tai, kaip mes dabar matuojame, mums pasakytų, kad jei kaip prekės ženklą naudojate daug poliesterio, jūsų poveikis bus didesnis gamyboje. Taip yra todėl, kad nežiūrime į galutinį naudojimą, nežiūrime į mikropluoštus. Mes net nežiūrime į gręžimą [aliejui, kuris tampa poliesteriu], nes tai yra šalutinis produktas. Jei iš esmės žiūrite tik į granuliavimą, o ne į poliesterio gamybos ekstrahavimo dalį, tada jūsų poveikis pradeda atrodyti labai sutelktas į dažymą ir audimą.
Kadangi toks prekės ženklas kaip „Kering“ sakys, kad žaliavos sudaro kažką panašaus 65% jų poveikio, nes juose naudojama daug natūralių medžiagų. Natūralios medžiagos gali būti gana geros, tačiau joms reikia žemės ir vandens. Kai naudojate natūralias medžiagas, turite atkreipti dėmesį į žaliavas, nes klimato požiūriu skirtumas tarp gero ir blogo ūkininkavimo gali būti gana drastiškas.
Ką tikitės pasiekti atlikdami naują vaidmenį tekstilės biržoje?
Noriu panaudoti savo laiką ir energiją, kad pastūmėčiau viską pramonės lygiu. Aš toli gražu nesu toks išmanantis kaip daugelis tekstilės biržos žmonių, bet noriu tai paremti žinias ir padaryti jas prieinamas bei paspartinti šiuos pokyčius, nes tai yra visos pramonės pastangos reikalaujama. Turime pažvelgti į dirvožemio sveikatą ir vandenį bei biologinę vilnos ir medvilnės įvairovę ir pradėti atkurti prarastą atsparumą. Kadangi gamta be galo atkuria ir regeneracinis kai jis yra pusiausvyroje.
Nuo darbo prie šio labai garsaus tarptautinio prekės ženklo, turinčio daug vardų atpažinimo, jūs tapote ne pelno siekiančia organizacija, apie kurią dauguma žmonių nėra girdėję. Kaip manote, kokie yra prekės ženklo pranašumai ir trūkumai, palyginti su ne pelno siekiančiu darbu?
Stelos balsas šiame pasaulyje yra neįkainojamas, o dirbti su tokiu žmogumi ir padėti formuoti ten darbą buvo nepaprasta. Tame balse yra tikra galia. Tačiau manau, kad tekstilės mainų ypatumas yra tas, kad pagrindinis dėmesys skiriamas labai dideliems sisteminiams pokyčiams.
Tekstilės biržoje yra beveik 500 skirtingų organizacijų narių, įskaitant „Stella“, LVMH, Keringas, Nike ir Patagonija. Beveik bet kuris prekės ženklas, apie kurį galite galvoti, yra narys. Tačiau yra ir ūkininkų asociacijų, kurios yra narės, taip pat kitos ne pelno siekiančios organizacijos ir tiekėjai. Tekstilės birža padarė neįtikėtiną darbą kartu sukviesdama pramonę. Tyliau, bet labai galinga, kai visi tie žmonės kartu dirba nekonkurenciniu būdu.
Kur galvojate apie tvarumo ateitį?
Manau, kad tvarumo ateitis turi apimti kitokį vertės matavimo būdą. Manau, kad vertė, visiškai susieta su augimu, yra rimta problema. Turime atsieti abu. Tai didelis pokytis, kurio reikia pramonei - suprasti holistiniu būdu užauginto daikto vertę, palyginti su tuo, kas buvo išauginta destruktyviai. Mes turime daug ko pasimokyti iš vietinių išminties. Turime atkreipti dėmesį ne tik į derlių, bet ir į dirvožemio sveikatą.
Ir mes turime nustoti traktuoti drabužius kaip vienkartinius. Nėra jokio būdo pasiekti mums reikalingą mažinimą, jei ir toliau vartosime ir disponuosime dabartiniu greičiu. Tai nebuvo išspręsta, nes reikia pakeisti labai svarbias verslo dalis.
Buvo daug diskusijų ir nesutarimų dėl žodžio „tvarumas“. Ar manote, kad vis dar verta jį naudoti?
Manau, kad turėtume to laikytis, nes jei jį pakeisime, tiesiog padarysime, kad kitas žodis nieko nereiškia. Bet koks žodis, tapęs rinkodaros žodžiu, neišvengiamai praranda savo vertę mados cikle. Taigi aš manau, kad mes tiesiog įstrigome su tvarumu ir galbūt apskritas, nes šiuo metu jie yra kažkur.
Ką patartumėte žmogui, norinčiam kurti tvarumo karjerą?
Turėtumėte daryti tai, kas jums patinka, ir padaryti tvarumą jo dalimi. Labai svarbu gerai išsilavinti apie temos sudėtingumą ir tai įtraukti į viską, ką darote. Skirtingose pramonės vietose yra įvairių rūšių galios. Taigi, nesvarbu, ar esate komunikacijos žmogus, ar dizaineris, ar rinkodaros specialistas, ar kas nors iš jo, suprasti sistemą ir jos iššūkius yra labai svarbu.
Sistema tokia, kokia egzistuoja kiekvienoje pasaulio kompanijoje, kiek žinau, yra problemiška. Tai sistema, kuri turi atliekų ir išskiria didžiulį kiekį šiltnamio efektą sukeliančių dujų. Jei norite dirbti tvariai, jūsų darbas yra rasti šių problemų sprendimus. Tai yra smalsumas ir išsilavinimas bei laiko mokytis.
Šis interviu buvo sutrumpintas ir redaguotas, kad būtų aiškiau.
Sekite naujausias tendencijas, naujienas ir žmones, formuojančius mados industriją. Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį.