L'industria della moda può lavorare per la "positività climatica"?

E se l'obiettivo della moda non fosse fare soldi infiniti?

Alcuni fondatori di marchi stanno prendendo sul serio la domanda. Per quanto riguarda Sebastien Kopp, co-fondatore dell'azienda di sneaker preferita dai cult Veja, è preoccupato, limitare i salari è una mossa utile per i leader aziendali. Nel frattempo, Noè il co-fondatore Brendon Babenzien pensa che gestire un'azienda responsabile sia in realtà più facile se sei disposto a farlo eseguire un'operazione più piccola, anche se ciò potrebbe significare rinunciare ai profitti gonfiati che possono derivare dal ridimensionamento su.

"Se sei avido, è difficile", ha detto Babenzien a Friday's Sala studio Conferenza sulla positività al clima, tenutasi al Times Center di New York City.

È stato un approccio contestato da alcuni altri esperti presenti, come Timberland Direttore creativo Christopher Raeburn

. Ma ha comunque fornito spunti di riflessione in un settore in cui uno dei Net-a-PorterIl cappotto più venduto di 's costa più di 3.600 dollari, ma solo il 2% dei lavoratori dell'industria dell'abbigliamento guadagna bene, secondo Tara Rangarajan, responsabile delle comunicazioni dell'Ufficio internazionale del lavoro.

Questa conversazione è stata solo una delle tante che si sono svolte nella "scuola" che è stata l'ultima conferenza della Study Hall. Slow Factory, l'Earth Institute della Columbia University e l'Office for Partnerships delle Nazioni Unite sono stati i direttori; Céline Semaan e Jasmine Solano fungevano da preside; e figure come l'attrice Yara Shahidi e la biologa marina Ayana Elizabeth Johnson ha sostituito gli insegnanti.

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Sebbene l'evento abbia coperto di tutto, dai diritti alla terra indigena alla moda sostenibile, l'argomento del giorno era "positività climatica", che è definita da Azienda veloce come "un'attività che va oltre il raggiungimento di zero emissioni nette di carbonio per creare effettivamente un beneficio ambientale rimuovendo ulteriore anidride carbonica dall'atmosfera".

Ma la conferenza ha anche giocato sul doppio significato del termine, con l'obiettivo di capire come spostare il destino e l'oscurità dell'attuale conversazione sul cambiamento climatico globale in uno di speranza e azione. L'organizzatore Semaan ha incoraggiato il pubblico a diventare "professionisti piantagrane", suonando su Congressman e l'idea di "buoni guai" dell'attivista per i diritti civili John Lewis, che sollecita l'interruzione per il bene del positivo modificare.

Valutato a $ 2,5 trilioni nel 2017 da McKinsey, il mercato globale dell'abbigliamento ha l'opportunità di guidare il mondo verso un futuro più sostenibile. Ridimensionando soluzioni positive, l'industria della moda ha il potere di ispirare altre industrie a fare lo stesso. E sebbene le soluzioni siano disponibili, dirigenti della moda, designer, giornalisti, studenti e consumatori devono capire che possono essere raggiunte solo attraverso un atteggiamento inclusivo che si estende al di fuori del settore per capire come l'abbigliamento gioca un ruolo in così tanti aspetti del commercio - e il nostro vive.

Mentre il programma completo è ora disponibile per la visione Sito web di Study Hall come parte della sua iniziativa per rendere le informazioni disponibili a tutti, abbiamo individuato alcuni dei punti da asporto più cruciali nel caso in cui tu non abbia cinque ore libere. Continua a leggere per i momenti salienti.

Dobbiamo passare dall'appropriazione al riconoscimento e all'attuazione di pratiche sostenibili guidate dagli indigeni.

Quasi 700 persone piangono collettivamente quando modella e attivista Haatepah ha parlato di come gli indigeni come lui stanno rivendicando la loro identità.

"Gli indigeni hanno sempre capito l'equilibrio del lavorare con la terra contro di essa", ha detto. "Sento che ora la nostra gente sta iniziando a reclamare e capire da dove viene", ha aggiunto mentre iniziava a piangere.

L'esplosione di applausi della sala ha mostrato quanto siano emotivi e onnicomprensivi il cambiamento climatico e i suoi effetti, che abbracciano razza, ambiente, continente, genere e tempo.

"Accanto ai 3,8 miliardi di anni di ricerca e sviluppo della natura, i migliori progetti che abbiamo sono la conoscenza indigena", ha affermato FIT Assistant Professor di Scienza e Sostenibilità Theanne Schiros nel parlare di una risposta adeguata all'ambiente degradazione.

Ha mostrato al pubblico una tecnica indigena per conciare la pelle e ha ricordato agli ascoltatori che queste comunità hanno fatto il lavoro secoli fa per aprire la strada a modi di operare più rispettosi della terra. Ora, ha detto, è tempo che le persone non indigene le cerchino e celebrino la loro conoscenza non solo collaborando con loro, ma anche assicurandosi che abbiano un posto a tavola.

Operare in questo modo è in netto contrasto con l'atteggiamento di sfruttamento e appropriazione dell'industria della moda ha avuto così spesso nei confronti delle popolazioni indigene in passato e solleverebbe attivisti come Haatepah, designer Come Bethany Yellowtail e altri che rappresentano una vasta e bella schiera di comunità indigene del mondo. Con il loro aiuto, si spera che l'industria possa imparare a essere sostenibile come lo sono sempre stati i suoi dipendenti.

Dobbiamo comprare di meno.

L'industria della moda corre sulla novità e i social media hanno reso la scoperta del tuo prossimo acquisto più facile che mai, per non parlare solo di pochi tocchi dall'arrivo a casa tua. L'incredibile quantità di consumi che l'industria ha normalizzato continua a contribuire direttamente alla scomparsa del nostro pianeta.

"Mi sono stancato di lavorare e creare per i desideri delle persone e volevo cambiare rotta e pensare all'umanità esigenze", il creatore di House of Waris Waris Ahluwalia ha spiegato del suo passaggio da designer di gioielli a marchio di benessere fondatore. Anche se il tè vende ora deve ancora essere acquistato per goderselo, la sua energia che cambia la vita e la carriera è simile a quella delle persone che passano mesi senza comprare vestiti nuovi — nasce dal desiderio di rompere il ciclo del capitalismo che identifica il consumo costante con felicità.

La lezione per gli altri? Acquista meno cose. Inizia domani annullando quel giro di shopping che hai programmato questo fine settimana o usando la macchina dell'acqua del tuo ufficio invece di prendere quella nuova bottiglia. Ogni passo conta e, se lo pratichiamo tutti, i risultati potrebbero essere straordinari.

I rifiuti meritano un'attenzione più positiva.

Una delle immagini più interessanti della giornata ha esplorato "Le discariche come musei", un'iniziativa organizzata da Slow Factory per portare gli studenti di design nelle discariche per aiutare a modellare il modo in cui vedono i rifiuti. Il video mostrato alla Study Hall ha documentato il programma pilota Fashionista coperto a novembre, mostrando come i sistemi di gestione adeguati possono trasformare i rifiuti in una risorsa e non semplicemente lasciarli seduti come un mucchio di spazzatura senza futuro.

Mentre designer come Raeburn e Bethany Williams stanno già promuovendo la moda realizzata con materiali di scarto, è ora che altri marchi si inseriscano più a fondo. Semaan ha descritto questo lavoro rivoluzionario come "immergersi in profondità nel significato di circolarità da una prospettiva di fine vita" - ed è chiaro che se le aziende vogliono veramente descriversi come circolari, devono iniziare a incorporare i rifiuti nel design processi.

Dovremmo considerare il ciclo di vita di tutto ciò che produciamo e acquistiamo.

Quando l'educatrice Laurel Zaima ha affermato che ingeriamo una media di cinque grammi di plastica (le dimensioni e lo spessore di una carta di credito) ogni settimana, potresti aver sentito cadere uno spillo nella stanza. Questo perché le microplastiche sono ovunque e ogni volta che viene creata e scartata nuova plastica, ha osservato, si aumenta il problema.

Nel 1907 fu creata la prima plastica sintetica derivata da combustibili fossili da Leo Baekeland, sebbene polimeri di derivazione naturale come la cellulosa siano esistiti in natura da molto prima. Ma se si considera che ci vuole più di 450 anni affinché la plastica si decomponga, ciò significa che tutta la plastica sintetica mai creata esiste ancora sulla Terra. Fortunatamente, ci sono molte alternative disponibili: Rayon e sete possono iniziare a deteriorarsi in poche settimane, mentre i tessuti come il Tencel sono già a metà del processo di rottura in poco più di tre mesi.

"La valutazione del ciclo di vita impone la trasparenza", ha affermato Schiros, riferendosi alla tecnica di analisi che i marchi possono utilizzare per quantificare l'impatto ambientale di un determinato prodotto in ogni fase della sua esistenza.

Ciò significa che sapere di cosa sono fatti i tuoi prodotti e dove sono realizzati è assolutamente cruciale per il futuro. Sulla base di tale conoscenza, i marchi possono sviluppare programmi di riciclaggio, incoraggiare i consumatori a riparare e riutilizzare e alimentare il mercato dell'usato per prolungare la vita di un prodotto il più a lungo possibile.

I brand hanno bisogno di condividere informazioni e tecnologia per innovare.

G-Star Raw Il direttore della sostenibilità Sofie Schop ha spiegato come il marchio sta lavorando su tecniche innovative all'interno del suo catena di approvvigionamento — che comporta un livello di supporto per produttori e fabbriche che non esisteva nemmeno da 15 anni fa. Ha anche notato l'importanza della condivisione con i suoi colleghi per garantire che tutti accelerino insieme l'efficacia delle pratiche commerciali sostenibili.

Nel frattempo, come parte del Una x una incubatrice, Swarovski, Slow Factory e l'Ufficio delle Nazioni Unite per le partnership stanno supportando tre coppie di designer e scienziati nell'attuazione di un cambiamento positivo. Questo tipo di partnership non solo offre ai designer partecipanti come Phillip Lim e Mara Hoffman una nuova strada per creatività, ma assicurano anche che i processi di progettazione che stanno sviluppando abbiano un impatto positivo sul pianeta Salute. Un atteggiamento che enfatizzi la collaborazione diventerà sempre più cruciale per un'industria che cerca di creare soluzioni reali ai problemi climatici più urgenti che dobbiamo affrontare oggi.

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