Il designer di abbigliamento maschile di origine argentina Lucio Castro sta vivendo un ottimo anno.
Oltre a lanciare il suo proprio negozio di e-commerce, ha ricevuto il suo primo ordine importante da Saks Fifth Avenue, che è attualmente accaparrarsi i modelli di giovani stilisti accattivanti come parte dei suoi sforzi per attirare a clientela più cool.
Forse la cosa migliore è che Castro si è trovato in il terzo gruppo di designer ad entrare nel CFDA Fashion Incubator, un programma di tutoraggio che ha contribuito a lanciare la carriera di designer come Public School e Prabal Gurung.
Poiché Castro ha lanciato la sua linea omonima solo tre anni fa, può sembrare che abbia raggiunto un successo quasi da un giorno all'altro. Ma Castro ha trascorso oltre un decennio nel settore affinando le sue capacità, a partire dal suo periodo come studente BFA alla Parsons nel 1999. Avrebbe continuato a lavorare con Marc Jacobs, dove ha imparato ad apprezzare il lato "glamour" di moda, così come DKNY Jeans e Armani Exchange, dove è stato direttore del menswear per sei anni.
Sebbene Castro abbia disegnato abbigliamento femminile durante tutto il suo periodo alla Parsons, la sua collezione finale è stata pari nominato per Designer of the Year, un premio vinto in passato da artisti del calibro di Jacobs e Proenza Schouler: alla fine ha ritenuto che l'abbigliamento maschile fosse il luogo più logico per avviare un'attività in proprio. "Fa parte del mio business plan fare abbigliamento femminile e voglio farlo", spiega. "Ma per me, l'abbigliamento riguarda così tanto l'esperienza di indossarlo che sento che se indosso qualcosa, sento di poterlo capire e di poterlo progettare".
"Se non lo indosso, mi sento come se non avessi quel senso di come quel capo viene vissuto", continua. "Posso vedere quanto sia bello questo abito, aggiungiamo piume, qualunque cosa, ma sembra scollegato dalla mia esperienza di indossare i vestiti e per me questo è è sempre stata una parte importante di come si indossa qualcosa, come viene vissuta nella vita - come ci si mangia, come si esce, come si abbraccia qualcuno in esso."
Come marchio indipendente, Castro ha trovato presto il successo: la sua prima e-mail di presentazione a un rivenditore è stata inviata a Humberto Leon di Opening Ceremony, che ha ritirato immediatamente la sua linea. "Il che è stato fantastico, ovviamente", dice Castro. "Ma anche, d'altra parte, sono diventato come Opening Ceremony. Era il mio showroom e i miei negozi. Quindi ho sempre voluto aprirne anche un altro, volevo espanderlo e aprirlo a una gamma più ampia, quindi non era così di nicchia".
Indica l'apertura della sua boutique online e il suddetto acquisto Saks, di cui Castro è particolarmente entusiasta, in quanto esporrà i suoi progetti a un pubblico molto più ampio. Quando Castro entrerà ufficialmente nello spazio CFDA Incubator entro la fine dell'anno, inizierà a lavorare su un piano aziendale attraverso i corsi della New York University.
"Ti aiutano a costruire il business plan e questo è stato fantastico", dice. "Ti aiutano davvero a guardare il tuo marchio, come funziona, dove vuoi essere tra due o cinque anni".
Oltre a ciò, Castro è già entusiasta di condividere uno spazio di lavoro con gli altri designer di Incubator. Ha lavorato in uno studio a Brooklyn negli ultimi due anni, cosa che gli piace ma chiama "isolare". Lavorare a fianco di designer così diversi ha ispirato nuova creatività a Castro. "C'è una comunità davvero ricca e rende molte delle idee che circolano molto più interessanti per me", dice.
Eppure il fashion design non è stato il primo amore di Castro. In Argentina, ha frequentato la scuola di medicina prima di conseguire una seconda laurea in regia e regia. In effetti, Castro è un accanito fan del cinema - secondo le sue stime, guarda almeno un film al giorno - e ha prodotto sei cortometraggi.
"Influenza tutto ciò che faccio dal punto di vista dei vestiti, è una parte così grande del mio vocabolario", dice. "Quando penso a un capo, ha così tanti riferimenti ai film che ho visto, alcuni molto consapevoli perché l'ho visto la scorsa notte, alcuni sono incoscienti e poi mi rendo conto che oh aspetta, mi piace per questo -- quindi è molto, molto collegato."
Nonostante il suo riconoscimento iniziale come stilista di abbigliamento maschile, Castro ammette che ci sono sfide nel campo. C'è la lamentela portata da molti designer di abbigliamento maschile: che, poiché non ci sono sfilate dedicate all'abbigliamento maschile durante o prima del periodo di mercato, i marchi sono costretti a mostrare i loro modelli dopo hanno già venduto.
E poi, secondo Castro, c'è il fatto che l'abbigliamento maschile non fotografa nello stesso modo eccitante di quello femminile, il che significa ottenere l'ambito posizionamento di celebrità - al Met Ball, ad esempio, o alla prima di un film - non porta tanto il peso. "L'abbigliamento maschile riguarda la vestibilità, il tatto, la sensazione della mano [...] queste due cose sono difficili da fotografare", spiega.
Tuttavia, Castro ha fan famosi. Drake ha indossato i suoi vestiti due volte nell'ultimo anno e Paul Rudd ha scelto i suoi modelli per una sosta sul Anchorman II tour mediatico. Appassionato di cinema che è, ha in mente alcuni clienti da sogno - cita specificamente Chris O'Dowd e Tom Waits sul fronte della musica - ma è anche felice che le non celebrità indossino i suoi vestiti. "Quando crei qualcosa e qualcuno decide di indossarlo, è una cosa così bella che accade, è quasi come se il tuo messaggio venisse trasmesso", dice. "Quindi è davvero strano rifiutarlo, sai?"
Castro vede il suo cliente come simile a se stesso: un uomo con un legame con il mondo dell'arte, possibilmente attraverso il cinema, che ama leggere e raggiungere intellettualmente. "Ha anche una personalità, non vuole indossare cose che parlino più forte di lui", aggiunge.
Una cosa che distingue Castro come designer in erba è il suo fermo impegno per un processo di produzione completamente trasparente. Dai contadini da cui prende il cotone, ai sarti vietnamiti che cuciono i suoi capi, ai nepalesi e indiani donne che fanno i suoi bottoni, sa da dove ha origine ogni elemento dei suoi capi e le storie delle persone che lo hanno fatto loro.
"C'è un'idea nella moda che quando compri una nuova maglietta e arriva in una borsa che non è stata toccata, [che] una macchina l'ha fatta, ma in realtà 1.000 persone l'hanno toccata", spiega. "Mi piace che questo processo sia esposto in un modo in cui voglio essere orgoglioso del fatto che i miei capi siano realizzati in condizioni davvero buone da persone davvero fantastiche".
È attento a spiegare che questo non significa sempre che i suoi capi siano al 100% organici - c'è un processo politico coinvolto con certificazione, dice, che rende complicato per molti produttori più poveri ottenerla, ma non è questo ciò che è importante per lui, comunque. "Si tratta di più che acquistare cotone organico al 100% e sentirsi bene", dice.
Anche questi elementi unici non sempre funzionano. C'è una storia sui bottoni neri, fatti di pietra lavica che era stata scavata da una rovina villaggio da un uomo guatemalteco determinato a trasformare un disastro vulcanico in profitto per un popolo in difficoltà scuola. È una bella storia, e lo erano anche i pulsanti: c'era solo un grosso problema.
"Alla fine non li ho usati", dice Castro con una punta di rammarico, "perché erano impossibili da lavare in lavatrice - erano davvero duri, ma molto fragili -- e stavano tingendo i vestiti perché la lava ha anche la cenere all'interno, quindi dopo un po' ha iniziato a lasciare il nero intorno al bottoni."
Se ti piacciono le metafore, questi pulsanti forniscono una buona idea per la linea di Castro: c'è bellezza con un retroscena cinematografico, uno scopo filantropico e una determinazione per avere successo. Castro è intenzionato a mettere quei bottoni su un indumento alla fine.