วิธีการที่แคลร์ เบิร์กแคมป์ กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่มีอิทธิพลอย่างเงียบๆ ที่สุดในความยั่งยืน

ในซีรีส์ที่ดำเนินมายาวนานของเรา "ฉันจะทำอย่างไร" เราพูดคุยกับผู้คนที่ทำมาหากินในอุตสาหกรรมแฟชั่นและความงามเกี่ยวกับวิธีที่พวกเขาบุกเข้ามาและประสบความสำเร็จ

คุณอาจไม่เคยได้ยินชื่อแคลร์ เบิร์กแคมป์ แต่เธอเป็นผู้นำอุตสาหกรรมแฟชั่นไปสู่ความยิ่งใหญ่อย่างเงียบๆ ความยั่งยืน มาเกือบทศวรรษ

เป็นเจ้าแรกที่เคยจ้างมาเน้นความยั่งยืนที่ Stella McCartney, Bergkamp ใช้เวลาเก้าปีในการพัฒนาความคิดริเริ่มที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันถือว่าเกือบมีความหมายเหมือนกันกับความหรูหราที่ยั่งยืน แม้ว่าความมุ่งมั่นส่วนตัวของ McCartney ที่มีต่อแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อโลกจะเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ของแบรนด์มาอย่างยาวนาน แต่ก็เป็นของบริษัท Bergkamp ความเชี่ยวชาญที่ช่วยนำค่านิยมเหล่านั้นไปปฏิบัติในลักษณะที่ทำให้บริษัทเป็นผู้นำระดับโลกในด้านความยั่งยืน การสนทนา.

ตลอดหลายปีของการวิจัยห่วงโซ่อุปทานของเธอเอง และด้วยการสร้างแผนกความยั่งยืนของ Stella McCartney ทำให้ Bergkamp กลายเป็นผู้มีอำนาจแม้ว่าจะอยู่ภายใต้เรดาร์ก็ตาม นอกเหนือจากการกำหนดโครงการความยั่งยืนที่หนึ่งในแบรนด์สินค้าหรูหราที่โด่งดังที่สุดแล้ว เธอยังช่วยสร้างอิทธิพลต่อนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านความยั่งยืนของอดีตเจ้าของ Stella McCartney

Keringซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทหรูหราที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยใช้จุดยืนของเธอเพื่อแสดงสิ่งที่เป็นไปได้

สำหรับเบิร์กแคมป์ ทั้งหมดนี้เกิดจากความเชื่อมั่นส่วนตัวที่ครอบงำเธอมานานก่อนที่ความยั่งยืนจะกลายเป็นคำศัพท์

“ฉันเติบโตในมอนทาน่าในเมืองที่ค่อนข้างเล็ก ซึ่งมีการผสมผสานที่น่าสนใจของนักอนุรักษ์ เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และนักสิ่งแวดล้อม” เธอบอกกับ Fashionista ทางโทรศัพท์ "ฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันทำได้จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเพื่อคิดว่าเราจะเปลี่ยนวิธีที่เราหาแหล่งที่มาของสิ่งต่างๆ ได้อย่างไร"

แม้ว่าเธอจะมีส่วนร่วมในระดับแบรนด์ที่ Stella McCartney มาอย่างยาวนาน แต่ก็เป็นความมุ่งมั่นต่อการเปลี่ยนแปลงทั่วทั้งอุตสาหกรรมที่นำพาเธอ ลาออกหลังจากเกือบเก้าปีจากงานที่มีชื่อเสียงของเธอเพื่อรับบทบาทในองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรไม่กี่คนที่เคยได้ยินเกี่ยวกับ: แลกเปลี่ยน. แต่ในหลาย ๆ ด้าน การเคลื่อนไหวไม่น่าจะน่าแปลกใจจากเบิร์กแคมป์: การแลกเปลี่ยนสิ่งทออาจไม่เป็นเช่นนั้น มีชื่อเดียวกับสเตลล่า แมคคาร์ทนีย์ แต่ก็ทรงตัวอย่างเงียบๆ เพื่อสร้างความดีที่ทรงพลัง เกิดขึ้น.

“ฉันรู้สึกค่อนข้างตื่นตระหนกกับ อากาศเปลี่ยนแปลง," เธอพูดว่า. “เรามีเวลา 10 ปี — นั่นเป็นช่วงเวลาที่สั้นอย่างไม่น่าเชื่อ ฉันต้องการทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนั้น เพราะความหลงใหลและความสนใจของฉัน สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับฉันคือการช่วยให้โลกคิดใหม่ว่าวัสดุมีที่มาอย่างไร"

บทความที่เกี่ยวข้อง
ถึงเวลาเลิกมองหาแบรนด์เพื่อช่วยเราแล้ว
Lauren Indvik นำทางภูมิทัศน์ของสื่อที่ไม่แน่นอนเพื่อไปถึงงานแฟชั่นในฝันของเธอได้อย่างไร
โรคระบาดเปลี่ยนรูปแบบการเล่าเรื่องความยั่งยืนของแฟชั่นในปี 2020

Fashionista ติดต่อกับ Bergkamp เพียงไม่กี่เดือนในบทบาทใหม่ของเธอที่ Textile Exchange เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับวิธีที่เธอเปลี่ยนจากการชั่วคราวที่ Stella McCartney ไปเป็นการทำงานโดยตรงกับ CEO ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานด้านสิทธิมนุษยชนกับงานด้านสิ่งแวดล้อม และเราควรจะใช้คำว่า "ความยั่งยืน" หรือไม่ก็ตาม อ่านต่อเพื่อดูไฮไลท์จากเรา การสนทนา.

คุณเริ่มต้นแฟชั่นได้อย่างไร?

ฉันมักจะดึงดูดเสื้อผ้า เดิมทีฉันคิดว่าอยากเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์ แต่สนใจการออกแบบเครื่องแต่งกายตอนเป็นนักเรียนมัธยมปลาย เนื่องจากฉันโตมาในเมืองที่ค่อนข้างเล็ก ฉันจึงต้องออกแบบเครื่องแต่งกายในโรงละครท้องถิ่นของเรา ปริญญาแรกของฉันอยู่ที่บอสตันที่ Emerson College ใน ออกแบบเครื่องแต่งกาย. และหลังจากนั้น ฉันย้ายไปลอสแองเจลิสประมาณสี่ปี ฉันลงเอยที่โลกแห่งเครื่องแต่งกายกับแฟชั่น เพราะฉันรู้สึกทึ่งกับจิตวิทยาเบื้องหลังผู้คนที่สวมสิ่งที่พวกเขาสวมใส่ ฉันโชคดีที่ได้ทำงานในรายการอย่าง "ฮีโร่" ที่ถ่ายทำมาเป็นเวลานาน

แต่ความเป็นจริงของการแต่งตัวในลอสแองเจลิสนั้นส่วนใหญ่มาจากการซื้อของสำหรับรายการทีวี มันไม่ใช่แบบฝึกหัดเชิงทฤษฎีแบบที่ฉันคิดไว้ ฉันใช้เวลาทั้งวันในห้างสรรพสินค้า และฉันก็สนใจว่าเสื้อผ้าทั้งหมดมาจากไหน และทำไมจึงมีเสื้อผ้ามากมาย

เมื่อฉันเริ่มหาทางขึ้นไป ฉันสามารถเห็นได้ว่าฉันกำลังมุ่งหน้าไปที่ใด และรู้ว่าฉันไม่ต้องการที่จะไปที่นั่น มันไม่ได้เติมเต็มฉันในทางใดทางหนึ่ง ฉันรู้ว่าฉันต้องกลับไปเรียนหนังสือ แต่ตอนนั้นฉันไม่พบที่ไหนในสหรัฐฯ ในเวลานั้นที่มีโครงการด้านสิ่งทอและแฟชั่นที่มีพื้นฐานมาจากความยั่งยืน สิ่งที่ฉันพบคือ วิทยาลัยแฟชั่นลอนดอน และศูนย์แฟชั่นที่ยั่งยืนของพวกเขา ดังนั้นฉันจึงย้ายไปลอนดอน ฉันได้รับทุนจากรัฐบาลให้ไปอินเดียและศึกษาความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และห่วงโซ่อุปทาน จากนั้นจึงทำการวิจัยวิทยานิพนธ์ขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับขยะและโอกาสในการอัพไซเคิล

คุณกระโดดจากโรงเรียนมาที่ Stella McCartney ได้อย่างไร?

ฉันเริ่มต้นที่ Stella อย่างรวดเร็วหลังจากที่ฉันจบปริญญาโท ฉันคิดว่ามันถูกที่ ถูกเวลา ปริญญาที่เฉพาะเจาะจงมาก

สเตลล่ามีความยั่งยืนเป็นแกนหลักเสมอมา แต่ฉันเป็นคนแรกที่มีงานทำเพื่อหัวข้อนี้โดยเฉพาะ เดิมทีฉันถูกนำเข้ามาเพื่อเป็นการชั่วคราวในการทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อมช่วงสิ้นปี ฉันได้รับสิทธิพิเศษอย่างมากในการพัฒนาทุกอย่างให้เป็นกิจกรรมที่มีโครงสร้างมากขึ้น บทบาทของฉันคือการช่วยกำหนดรูปแบบโปรแกรมที่สอดคล้องกัน บำรุงรักษาซัพพลายเชน และพัฒนาแผนกเมื่อเวลาผ่านไป

คุณเปลี่ยนจากการมุ่งสู่การเป็นหัวหน้าโครงการเพื่อความยั่งยืนทั้งหมดที่ Stella McCartney ได้อย่างไร

ฉันเป็นเพียงชั่วคราวสองสามเดือน สิ่งที่ฉันเริ่มทำหลายอย่างคือการประเมินห่วงโซ่อุปทาน ฉันได้รับความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทเลือก รู้สึกถึงความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน ฉันยังมีส่วนร่วมในสิ่งที่ Kering สร้างขึ้นในฐานะกำไรขาดทุนด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังมากสำหรับการประเมินผลกระทบเหล่านั้น

จากนั้นฉันก็เริ่มสร้างทีมออกมา คนแรกที่ฉันจ้างมาเพื่อช่วยด้านสิทธิมนุษยชน เป็นสิ่งที่ฉันหลงใหล แต่เป็นชุดทักษะที่แตกต่างกัน นวัตกรรมอยู่ภายใต้ฉันด้วยเพราะความสนใจของสเตลล่าในวัสดุใหม่ที่ปราศจากสัตว์ ในตอนท้าย ฉันเป็นผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและนวัตกรรมทั่วโลก

มันไม่ใช่องค์กรที่มีลำดับชั้นสูง และฉันมักจะทำงานกับคนที่อาวุโสกว่าฉันมาก เพียงเพราะลักษณะของบทบาท ฉันทำงานอย่างใกล้ชิดกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์และกับ CEO และทีมของเขาในการวางแผนว่าร้านจะจุดไฟอย่างไร ฉันยังเติบโตไปพร้อมกับองค์กร — ตอนที่ฉันเริ่มต้นนั้นค่อนข้างเล็กเมื่อเทียบกับตอนที่ฉันจากไป

คุณช่วยพูดถึงความแตกต่างระหว่างทักษะที่จำเป็นในการให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนกับความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมได้หรือไม่

บางคนสามารถทำทั้งสองอย่างได้ แต่ฉันเป็นนักคิดเชิงระบบมากกว่า ฉันสนุกกับการทำความเข้าใจระบบและจัดการกับมัน วิธีนี้ใช้ได้ผลดีกับด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากคุณกำลังมองหาโอกาสในการลดหรือเปลี่ยนรูปแบบการจัดหา ผู้คนจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมมีการวิเคราะห์มากกว่าเล็กน้อย

บน สิทธิมนุษยชน ด้านข้างของสิ่งต่าง ๆ มันเป็นชุดทักษะที่แตกต่างกันเล็กน้อย นั่นเป็นอีกมากเกี่ยวกับความสามารถในการจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนในขณะนี้ หากมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยในขณะที่คุณอยู่ในโรงงาน คุณจำเป็นต้องรู้วิธีการทำงานร่วมกับผู้คนอย่างชำนาญ คุณต้องเข้าใจความแตกต่างและความแตกต่างทางวัฒนธรรม ยิ่งไปกว่านั้น 'ฉันรู้วิธีจัดการกับมนุษย์ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้' ในขณะที่ฉันรู้สึกว่าฉันรู้วิธีจัดการกับระบบในช่วงเวลาที่ยากลำบาก

บอกฉันหน่อยเกี่ยวกับบทบาทของคุณที่ Textile Exchange และเหตุผลที่คุณเลือกทำงานนั้นให้ก้าวกระโดดหลังจากทำงานที่ Stella McCartney มาเกือบเก้าปี

วัตถุดิบและการทำฟาร์มเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ฉันทำที่ Stella ซึ่งน่าตื่นเต้นที่สุดสำหรับฉัน มีงานมากมายที่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเกี่ยวกับวิธีที่เราปลูกสิ่งต่างๆ วิธีที่เราปฏิบัติต่อดิน วิธีที่เราเลี้ยงสัตว์ วิธีที่เราปฏิบัติต่อป่าไม้ วิธีที่เรารีไซเคิล และนั่นคือพื้นที่ที่Textile Exchange มุ่งเน้น — วัตถุดิบ สิ่งที่เรียกว่าระดับที่สี่ในห่วงโซ่อุปทาน มีกลุ่มคนที่ทุ่มเทเพื่อค้นหาวิธีที่เราสามารถจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านผ้าฝ้าย ผ้าขนสัตว์ และทุกสิ่งทุกอย่างที่อุตสาหกรรมพึ่งพาได้

ฉันได้เข้าร่วมเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ฉันกำลังเริ่มต้นโดยมุ่งเน้นที่การนำกลยุทธ์ไปใช้ แต่จะทำงานในฐานะผู้นำร่วมกับ La Rhea Pepper ผู้ร่วมก่อตั้งองค์กรในทุกสิ่งในขณะที่เราก้าวไปข้างหน้า และเป้าหมายแรกคือการสร้างความมั่นใจว่าเราได้รับการจัดตั้งขึ้นเป็นองค์กรเพื่อส่งมอบความทะเยอทะยานนี้ เป้าหมายของการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับ 4 ลง 45% ภายในปี 2573 สำหรับอุตสาหกรรมทั่วโลกทั้งหมด [เรียกว่า 2030 สภาพภูมิอากาศ+].

เราไม่สามารถทำเองได้แน่นอน แต่เป้าหมายของเราคือการแนะนำอุตสาหกรรมและจัดหาสิ่งที่พวกเขาต้องการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น กลยุทธ์ของเรามีพื้นฐานมาจากความร่วมมือ เนื่องจากเป็นความพยายามร่วมกัน

ส่วนอื่น ๆ ของเรื่องนี้คือการที่เรากำลังคิดเกี่ยวกับสภาพอากาศแบบองค์รวมมากขึ้น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นสิ่งสำคัญ แต่ถ้าคุณมุ่งเน้นเฉพาะสิ่งนั้นและไม่รวมสิ่งต่างๆ เช่นเดียวกับสุขภาพของดินและความหลากหลายทางชีวภาพ คุณอาจมองข้ามบทบาทที่ธรรมชาติต้องการแบบองค์รวมมากขึ้น เล่น.

อธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่ Textile Exchange ทำ

องค์กรให้ความสำคัญกับวัสดุเป็นอย่างมาก มีแบบฝึกหัดการเปรียบเทียบแบบ peer-to-peer ที่เรียกว่า Corporate Fiber and Materials Benchmark ซึ่งเป็นวิธีที่บริษัทต่างๆ จะรายงานเกี่ยวกับการนำเส้นใยที่ต้องการไปใช้ องค์กรส่วนใหญ่ทุ่มเทให้กับการกำหนดมาตรฐานและการรับรอง — สิ่งต่างๆ เช่น Responsible Wool Standard และ Global Recycling Standard

ตอนนี้ เรากำลังพยายามมุ่งเน้นไปที่สิ่งจูงใจที่ส่งผลกระทบ ซึ่งเกี่ยวกับการตอบแทนโดยตรงแก่บุคคลเหล่านั้นในระดับที่สี่ และจูงใจให้พวกเขาเปลี่ยนการกระทำ เรากำลังมุ่งเน้นไปที่ผู้คนในช่วงเริ่มต้นของห่วงโซ่อุปทาน และเราดำเนินการโต๊ะกลมเช่นกัน — มีคนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 2,400 คนในนั้นและพวกเขานำมา รวมนักแสดงที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่สำคัญ ตั้งแต่ผ้าฝ้ายไปจนถึงผ้าขนสัตว์ไปจนถึงผ้าขนสัตว์ชนิดหนึ่งเพื่อพูดคุยกัน ปัญหา.

คุณใช้เครื่องมืออะไรในการพัฒนาการจัดอันดับหรือเกณฑ์มาตรฐานเหล่านั้น

ตอนนี้ เช่นเดียวกับอุตสาหกรรมอื่นๆ เราค่อนข้างเชื่อมโยงกับการวิเคราะห์วัฏจักรชีวิต LCA นั้นยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ แต่เป็นสิ่งที่เราต้องพึ่งพาในตอนนี้ เรามุ่งเน้นที่การย้ายไปยังสิ่งที่เราเรียกว่า LCA plus ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยายามดึงข้อมูลผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงมาใช้กับไซต์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น

ฉันยังมีส่วนร่วมอย่างมากใน กฎบัตรสภาพภูมิอากาศอุตสาหกรรมแฟชั่นของ UNFCCC. ฉันเป็นประธานร่วมของคณะทำงานด้านวัตถุดิบ ซึ่งเราได้จัดทำรายงานขนาดใหญ่ที่วิเคราะห์ข้อมูลฝ้าย โพลีเอสเตอร์ และเส้นใยสังเคราะห์จากเซลลูโลสที่มนุษย์สร้างขึ้น เรากำลังดูข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะทั้งหมดที่มีอยู่ พยายามทำความเข้าใจว่าเหตุใดจึงเปรียบเทียบได้ยาก สิ่งหนึ่งที่ซับซ้อนเมื่อเปรียบเทียบชุดข้อมูลผลกระทบที่แตกต่างกันคือ มันไม่ได้ทำโดยใช้วิธีการเดียวกันเสมอไป

แต่เราไม่ต้องการจดจ่อกับการรับข้อมูลที่สมบูรณ์แบบจนเราไม่ได้เริ่มทำงานเพื่อสร้างผลกระทบ ข้อมูลต้องดีกว่าที่เป็นอยู่ แต่ไม่มีวันสมบูรณ์แบบ หากเรารอสิ่งนั้นเราจะไม่บรรลุเป้าหมายที่เราจะต้องเจอ เรารู้มากพอที่จะรู้ว่าผลกระทบมาจากไหน

ฉันเคยเห็นคนต่างๆ พูดในสิ่งที่แตกต่างกันเกี่ยวกับผลกระทบที่ใหญ่ที่สุดในห่วงโซ่อุปทาน คุณรู้สึกอย่างไรกับฮอตสปอตที่แท้จริง

มีรายงานที่ได้รับการอ้างถึงอย่างกว้างขวางซึ่งกล่าวว่าวัตถุดิบคิดเป็น 15% ของผลกระทบของห่วงโซ่อุปทานและโรงงานนั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุด รายงานนั้นน่าจะดีมากแต่ไม่รวมถึงเส้นใยสัตว์หรือหนัง เปอร์เซ็นต์ของผลกระทบและตำแหน่ง ไม่ว่าจะในการผลิตหรือวัตถุดิบ จะขึ้นอยู่กับวัสดุที่คุณใช้เป็นอย่างมาก

วิธีที่เราวัดผลในตอนนี้จะบอกเราว่าหากคุณใช้โพลีเอสเตอร์เป็นจำนวนมากเป็นแบรนด์ ผลกระทบของคุณจะมากขึ้นในการผลิต นั่นเป็นเพราะเราไม่ดูที่จุดสิ้นสุดของการใช้งาน เราไม่ดูที่ไมโครไฟเบอร์ เราไม่ได้ดูการขุดเจาะ [สำหรับน้ำมันที่กลายเป็นโพลีเอสเตอร์] ด้วยซ้ำ เพราะมันเป็นผลพลอยได้ หากโดยพื้นฐานแล้วคุณมองแค่การทำให้เป็นเม็ด คุณไม่ได้ดูส่วนการสกัดของการผลิตโพลีเอสเตอร์ ผลกระทบของคุณเริ่มจะเน้นไปที่การย้อมและการทอ

ในขณะที่แบรนด์อย่าง Kering จะบอกว่าวัตถุดิบทำขึ้นมาประมาณนี้ 65% ของผลกระทบเพราะใช้วัสดุจากธรรมชาติเป็นจำนวนมาก วัสดุธรรมชาตินั้นค่อนข้างดี แต่พวกมันต้องการดินและน้ำ เมื่อคุณใช้วัสดุจากธรรมชาติ คุณต้องใส่ใจกับวัตถุดิบ เพราะความแตกต่างระหว่างการทำฟาร์มที่ดีและไม่ดีนั้นค่อนข้างรุนแรงจากมุมมองของสภาพอากาศ

คุณหวังว่าจะบรรลุอะไรในบทบาทใหม่ของคุณที่ Textile Exchange?

ฉันต้องการใช้เวลาและพลังงานของฉันเพื่อผลักดันสิ่งต่างๆ ในระดับอุตสาหกรรม ฉันไม่มีความรู้เท่าคนจำนวนมากที่ Textile Exchange แต่ฉันต้องการสนับสนุนสิ่งนั้น ความรู้และทำให้เข้าถึงได้และเร่งการเปลี่ยนแปลงนี้เพราะเป็นความพยายามของอุตสาหกรรมอย่างเต็มที่นั่นคือ ที่จำเป็น. เราต้องพิจารณาสุขภาพของดิน น้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพภายในขนแกะและฝ้าย และเริ่มสร้างความยืดหยุ่นที่เราสูญเสียไป เพราะธรรมชาติได้รับการบูรณะอย่างไม่สิ้นสุดและ ปฏิรูป เมื่ออยู่ในสมดุล

คุณเปลี่ยนจากการทำงานในแบรนด์ระดับสากลที่มีชื่อเสียงมากแห่งนี้ซึ่งเป็นที่รู้จักมากมาย มาเข้าร่วมกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยินชื่อมาก่อน คุณคิดว่าประโยชน์และความพ่ายแพ้ของแบรนด์เทียบกับงานไม่แสวงหากำไรคืออะไร

เสียงของสเตลล่าในโลกนี้มีค่ามาก และได้ร่วมงานกับคนแบบนั้น และช่วยสร้างสรรค์งานที่นั่นได้อย่างไม่ธรรมดา เสียงนั้นมีพลังที่แท้จริง แต่ฉันคิดว่าสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ Textile Exchange คือจุดสนใจหลักอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบที่ใหญ่มาก

มีองค์กรสมาชิกเกือบ 500 องค์กรที่ Textile Exchange รวมถึง Stella LVMH, เกอริง, Nike และ ปาตาโกเนีย. แทบทุกแบรนด์ที่คุณนึกออกก็คือสมาชิก แต่ยังมีสมาคมเกษตรกรรมที่เป็นสมาชิกอยู่ เช่นเดียวกับองค์กรไม่แสวงหากำไรและซัพพลายเออร์อื่นๆ การแลกเปลี่ยนสิ่งทอได้ทำงานที่ยอดเยี่ยมในการรวมอุตสาหกรรมเข้าด้วยกัน แม้จะเงียบกว่า แต่ก็ทรงพลังมาก ที่จะให้ทุกคนในห้องทำงานรวมกันในลักษณะที่ไม่แข่งขันกัน

เมื่อนึกถึงอนาคตของความยั่งยืน คุณคิดว่ามันจะไปทางไหน?

ฉันคิดว่าอนาคตของความยั่งยืนต้องอาศัยวิธีการวัดมูลค่าที่แตกต่างออกไป ฉันคิดว่าคุณค่าที่เชื่อมโยงกับการเติบโตอย่างสมบูรณ์เป็นปัญหาร้ายแรง เราต้องแยกทั้งสองออก นั่นเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่อุตสาหกรรมต้องการ — เพื่อทำความเข้าใจคุณค่าของบางสิ่งที่เติบโตในแบบองค์รวม เทียบกับสิ่งที่เติบโตในทางทำลายล้าง เรามีอะไรมากมายให้เรียนรู้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เราต้องดูไม่เพียงแค่ผลผลิตพืชผลเท่านั้น แต่ยังต้องดูที่สุขภาพของดินด้วย

และเราต้องเลิกปฏิบัติต่อเสื้อผ้าเหมือนใช้แล้วทิ้ง ไม่มีทางที่จะบรรลุการลดลงที่เราต้องการหากเรายังคงบริโภคและกำจัดในอัตราปัจจุบัน ที่ไม่ได้รับการแก้ไขเพราะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนพื้นฐานของธุรกิจ

มีการสนทนาและไม่เห็นด้วยมากมายเกี่ยวกับคำว่า "ความยั่งยืน" คิดว่ายังคุ้มใช้ไหม?

ฉันคิดว่าเราควรยึดติดกับมันเพราะถ้าเราแทนที่มัน เราก็จะทำให้คำอื่นไม่มีความหมาย คำใด ๆ ที่กลายเป็นคำทางการตลาดย่อมสูญเสียคุณค่าในวงจรแฟชั่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ฉันคิดว่าเราแค่ติดอยู่กับความยั่งยืนและบางที วงกลมเพราะพวกเขาอยู่ที่นั่น ณ จุดนี้

คุณจะให้คำแนะนำอะไรแก่ผู้ที่ต้องการสร้างอาชีพของตนเองอย่างยั่งยืน?

คุณควรทำในสิ่งที่คุณหลงใหลและทำให้ความยั่งยืนเป็นส่วนหนึ่งของมัน การได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีเกี่ยวกับความซับซ้อนของหัวข้อและนำสิ่งนั้นมาสู่สิ่งที่คุณทำเป็นสิ่งสำคัญ มีพลังงานหลายประเภทในสถานที่ต่าง ๆ ในอุตสาหกรรม ดังนั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นนักสื่อสารหรือนักออกแบบ หรือนักการตลาด หรือคนใดก็ตาม การมีความเข้าใจในระบบและความท้าทายของระบบนั้นทรงพลัง

ระบบที่มีอยู่ในทุกบริษัททั่วโลก เท่าที่ฉันรู้ มีปัญหา เป็นระบบที่มีของเสียและก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกจำนวนมหาศาล หากคุณต้องการทำงานอย่างยั่งยืน งานของคุณคือค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาเหล่านั้น มันเกี่ยวกับการอยากรู้อยากเห็นและได้รับการศึกษาและใช้เวลาในการเรียนรู้

บทสัมภาษณ์นี้ย่อและแก้ไขเพื่อความชัดเจน

ติดตามเทรนด์ล่าสุด ข่าวสาร และผู้คนที่สร้างอุตสาหกรรมแฟชั่น สมัครรับจดหมายข่าวรายวันของเรา