Kostymdesignern 'Phantom Thread' rådfrågade Daniel Day Lewis - i karaktär - om filmens överdådiga klänningar

I skribent-regissören Paul Thomas Andersons periodfilm "Fantomtråd, "Brittiska couturier Reynolds Woodcock (Daniel Day Lewis, i hans sista rollen före pensioneringen) föraktfullt - och ganska upprörd - hänvisar till adjektivet "chic"som ett" snuskigt litet ord ".

Trots allt är att mästerligt designa couture -klänningar för matroner i London och europeiska kungliga arvingar under den blomstrande efterkrigstiden inte bara ett yrke för Reynolds; det är hans hela liv. Sedan träffar han den envisa servitrisen Alma (Vicky Krieps) på en av hans helgturer på landsbygden, och hon blir hans musa, designassistent och kärleksintresse, utmanar honom och ger distraktion och inspiration till hans liv arbete. Filmen är en obeveklig kärlekshistoria, en spänning ibland och en övergripande studie av giftig manlighet, men det är också en frodig undersökning bakom kulisserna av coutureindustrin 1955-åtta år efter att Dior debuterade sin revolutionära

Nytt utseende och strax före 60 -talet, vilket hyllade födelsen av snabbt (ish) mode ge tillgänglighet och "chic" till massorna.

RELATERADE ARTIKLAR

Men tillbaka till den överdådiga haute couture, som väcktes till liv av kostymdesignern Mark Bridges. Oscar -vinnaren har arbetat med regissören Anderson på hans skifferfilmer i över två decennier, inklusive "Boogie Nights" och "There Will Be Blood", som gav Lewis en av hans tre Oscars. Med tanke på "Phantom Thread" visar 50 originella "House of Woodcock" klänningar, inklusive en samling för Reynolds vårmode show, plus icke-couture-utseende och OCD-designerns perfekt skräddarsydda kostymer, designjobbet var föga förvånande "en enorm företag."

"Vi gjorde klänningar genom att skjuta", sa Bridges till Fashionista via telefon från Los Angeles. ”Det var en pågående process; själva att slå på marken, hitta tyger, sy saker, montera skådespelerskor - det var förmodligen fem månader från början till slut. Vi var fortfarande färdiga med plagg upp till två veckor innan vi slog in. "

Och, ja, som alltid, berömd über-metod Lewis var karaktär under inspelningen, vilket gav en intressant dynamik mellan kostymen designern och skärmdesignern-som Bridges förtjusande detaljerade nedan i samtal med Fashionista. Läs vidare för höjdpunkterna.

Vilka modekällor letade du efter inspiration och referenspunkter för Reynolds Woodcocks couture -mönster?

Vi ägnade stor uppmärksamhet åt det som hände i den brittiska couturen vid den tiden, där Reynolds passade in i sakerna och vad hans samtid också gjorde. Då måste du vara försiktig så att du inte riffar på något som är igenkännligt, eftersom inte bara alla har sett det redan, men det finns också legaliteter inblandade. Så det var jättebra. Av nödvändighet behövde du [Reynolds arbete] för att vara sin egen grej.

Så vi sökte över massor av modefotografier och bakom kulisserna fotografier. Vi tittade på former som också kom från Frankrike, men kom sedan alltid tillbaka till världen av couture i London och för att se hur det skilde sig från Frankrike, [till exempel] vikten av tyger. Även i Reynolds vårmodekollektioner finns sammet och ull, för även våren i London är lite kylig. Brittiska couture -designers Digby Morton och Hardy Amies citerades verkligen för sitt arbete med ull och hur de kunde ta en inhemsk brittisk tweed och göra den till en klänning som kunde ta dig från lunch till cocktails. Så det var tankesättet i England, i motsats till lite mer flyg av snygg och banbrytande design som hände i Frankrike vid den tiden.

Filmen visar också couture -processen, med beslag, som skapar muslinen och klipper tygerna. Hur tillförde dessa manus stunder till ditt jobb?

Det är verkligen en process att göra en design och göra en toile och se var halsen ska vara och var ärmarna ska vara och var dartarna är och hur grunden fungerar, så jag hade verkligen turen att få göra alla de stegen som ingår i couturen bearbeta. Jag har många foton på beslag i toaletterna och sedan använde vi dem i slutändan på uppsättningen och vi använde dem i butiken [bakom kulisserna]. Det var en process som var nödvändig för att vi skulle ta reda på vad vi gjorde. Men sedan fick det återverkningar på linjen för verkligheten och känslorna på uppsättningen, och hur vi verkligen var nedsänkta i den världen på och av.

Reynolds kunder och Almas grundplagg under monteringsprocesserna verkade också betydelsefulla i vad de förmedlade. Berätta mer om det.

Ärligt talat, som en del av vår forskning på Victoria & Albert Museum, kunde vi gå in i arkiven och se hur några av dessa klänningar gjordes. Vi såg några Balenciagas, en Balmain, ett [House of] Worth, en Victor Stiebel och särskilt en Givenchy - detta Liljekonvaljklänning - och se hur enkelt det gjordes. Jag tror att kärnan i den perioden - varför perioden blir så bra - är för att det var en period av under-konstruktion och formen du skapade innan du satte klänningen över den. Det är därför det spelade in så mycket på trovärdigheten i klänningen och historien vi gjorde.

[Samhällets matroner] Barbara Rose [Harriet Sansom Harris] och Henrietta Harding [Gina McKee] kommer in där liksom bara mjuka och de sätts sedan i en form där klänningen går över. Det var verkligen kärnan, som började på 40 -talet med Dior New Look, och sedan plötsligt efter denna period av Reynolds blev det mer en säckform eller lite mindre kroppsmedveten. Så vi är precis i slutet av denna otroliga konstruktion och korset som hade varit på modet i nästan 10 år vid denna tid.

Hur påverkade Daniel Day Lewis som karaktär under hela inspelningen ditt arbete, speciellt eftersom det var du som faktiskt utformade klänningarna?

När vi arbetar med en film, särskilt med Paul, har vi en enorm respekt för vad skådespelarna tar med sig i rollen, så att de verkligen kan leva den. Oavsett vem det är, om det är Daniel eller Phil Hoffman eller Joaquin Phoenix, är det en del av dem som ger dessa fantastiska framträdanden. Jag vet att det fanns gånger jag skulle rådgöra med Reynolds om en färg. Jag tror att mycket av det handlade om färgen och jag tror att Reynolds tenderade att gå till de färgerna på plommon och purpurfärgade och rödbruna och rosa och sånt - det var färgerna som du ser från hans strumpor eller hans slipsar. Det var en färg som han intuitivt kände ett val som House of Woodcock skulle göra. Det var faktiskt kul att få den feedbacken från honom eftersom jag var vidöppen om färgval och sedan fick det honom att känna att det fanns något bidrag och författarskap till det.

Sedan hade han naturligtvis ett enormt jobb framför kameran också, och då skulle jag ta det därifrån. Det var, "vill du titta på den här färgboken och vi tänker på Henriettas klänning" eller något och han skulle titta på dessa två färger och sätt ihop dem och var som, "stor jag älskar dem också." Det skulle finnas en känsla för Reynolds att det fanns författarskap där, men jag var tvungen att göra den. Jag var tvungen att få det gjort och ta reda på hur det faktiskt fungerade som ett plagg och att detaljerna i plagget var period korrekt och intressant och gå med couture av riktlinjer för att försöka ha så få sömmar som möjligt och saker som den där. Självklart litar jag alltid på hans smak. Den här mannen har en otrolig mängd smak medfött, så jag trodde inte att vi kunde gå fel. Och sedan skulle jag köra det av Paul och sedan skulle vi bara gå vidare.

I en scen klagar Alma att hon inte gillar tyget i en tryckt klänning och Reynolds anklagar henne för att hon inte har någon smak. Hur var det att behöva välja ett tyg och en klänningsdesign för att passa vad manuset krävde i den scenen?

Vi hade faktiskt några val. Det var några klänningar som var igång och vid något tillfälle bestämde Paul att en av klänningarna som jag hade föreslagit faktiskt var för vacker. Han är som, 'ingen skulle säga att det här är dåligt tyg'. Det krävdes verkligen några val för att bestämma vad som skulle få hennes känslighet att betrakta Woodcock -känsligheten som stökig och oönskad. [Det slutliga valet] var faktiskt ett mörkt blommigtryck och ett vattnat siden som var lite populärt på den tiden. Men även som en blommig är det lite deprimerande, så det verkade träffa rätt ton. Det roliga är att klänningen var en del av vårkollektionen - typ av en regnig dag blommig i denna Londons modeshow.

Vad är betydelsen av den djupröda färgen som Alma bär under hela filmen, från och med henne servitrisuniform och hennes första dejtklänning med Reynolds till en hennes couture -klänning för den ödesdigra dejtkvällen kl Hem?

Klänningen i början, Paul hade skrivit en rad om att när hon är klädd för att gå ut på en dejt med Reynolds kommenterar hennes bror det: 'Åh, det är lite ljust inte den?' Och hon är som `` åh, det är tänkt att vara det. '' Du ser direkt in i hennes karaktär att hon inte är krympande violett och hon driver aktivt efter detta, vad det än kommer att göra vara. Men ändå den klänningen - hon pratar om hur hon syr - och vi försökte få det att kännas som att klänningen kan vara hemlagad. Vi försöker koppla några tidiga klänningar som hon bär med några senare couture -klänningar för att illustrera hur hon kan ha påverkat Reynolds personligen och professionellt. Som om han fick idéer från något han hade sett Alma ha på sig. Och sedan är klänningen hon gör för sig själv [senare i filmen] denna otroliga röda för att beteckna en viss passion. Jag älskar rött själv, men jag kände också att där beatsna finns i berättelsen betonar de vad som hände. Dessa val är aldrig riktigt slumpmässiga.

Denna intervju har redigerats och sammanfattats för tydlighetens skull.

Hemsida och toppfoto: Fokusfunktioner

Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.