Kimberly Jenkins perturbă educația la modă prin îmbrățișarea diversității și abordarea discriminării rasiale

De ce purtăm ceea ce purtăm și cum joacă cursa un rol în alegerile noastre vestimentare?

Aceasta este doar una dintre numeroasele întrebări provocatoare pe care și le pune cercetătorul Kimberly Jenkins în fiecare zi. Încă de la o vârstă fragedă, Jenkins - care lucrează acum ca lector part-time la Parsons School of Design și profesor asistent la Pratt Institute - și-a dezvoltat interesul atât pentru influențele socioculturale, cât și pentru cele istorice din spatele stilului și a îmbrăcămintei, dar nu era sigur cum să-și contopească pasiunile împreună. Abia după ce a descoperit un program de masterat în studii de modă la Parsons, și-a dat seama că își poate deschide propriul drum în industrie.

După ce a absolvit programul în 2013, Jenkins a început în cele din urmă să-i predea „Moda și cursa” curs la Parsons în 2016, care a devenit rapid una dintre cele mai căutate cursuri la universitate. De atunci, Jenkins a devenit o voce emergentă și un pionier cultural în studiul modei și identității, încurajator studenții și colegii ei să ia în considerare modul în care politica, psihologia, rasa și genul modelează modurile în care ne „modelăm” personalul identități. Dincolo de aceasta, Jenkins s-a ocupat cu organizarea de panouri de actualitate, vorbind în calitate de lector invitat, lansând (și rulând) o bază de date online conexă și organizând un o nouă expoziție, numită „Modă și rasă: deconstruirea ideilor, reconstruirea identităților”, care avansează multe dintre temele pe care le abordează în clasele ei.

Spectacolul, care va avea loc la Parsons din oct. 27 - nov. 11, expune lucrarea a unsprezece studenți și absolvenți, investigând aspecte precum „denaturarea, excluderea standardele de frumusețe, lipsa incluziunii și violența sistemică în practica lor creativă ", potrivit comunicatului de presă.

În urma deschiderii, Fashionista s-a așezat alături de Jenkins pentru a afla mai multe despre munca ei și despre cum Expoziția Parsons ia în considerare trecutul exclusiv al industriei modei, în timp ce propune un nou radical viitor. Citiți mai departe pentru conversația completă.

Când și cum v-ați interesat prima dată de intersecția dintre modă și rasă?

Ca persoană de culoare, am descoperit ideea de rasă la o vârstă foarte fragedă, deoarece cea mai mare parte a experienței mele trăite a fost modelată de ea. În copilărie, am fost fascinat de femei la modă. Interesul meu pentru modă s-a dezvoltat prin reprezentarea media - „Stil” pe CNN cu Elsa Klensch, „Casa stilului” cu Cindy Crawford, analizând revistele de modă. În clasa a VIII-a am scris un raport despre semnificațiile rochiei Skinheads; până la liceu devenisem un fel de obsedat de rasă, psihologie socială și sisteme de credință. La facultate, nu știam la ce ar trebui să mă specializez, pentru că nu știam cum să-mi conciliez interesul pentru social și probleme culturale cu „modă” și rochie - moda este stigmatizată ca fiind frivolă și nedemnă de erudiți examinare. Am descoperit un program postuniversitar numit Fashion Studies la Parsons School of Design la aproape doi ani de la absolvirea licenței, așa că am fost în mod evident încântat să văd interesele mele academice legitimate.

Ce alți factori încercați să abordați în munca dvs.?

Explorarea și predarea mea despre modă și rasă este de fapt doar unul dintre diferitele aspecte ale modei și ale prezentării de sine cu care sunt fascinat. La cursurile mele, vorbesc cu studenții mei despre toate „moda și” - cum ar fi „moda și îmbătrânirea”, „moda și politica”, „moda și psihologia”, „moda și durabilitatea” și așa mai departe. Teza mea de master a fost despre modul în care ne îmbrăcăm și ne gestionăm aspectul atunci când trecem printr-un divorț sau despărțire.

Ne puteți spune mai multe despre cursurile pe care le predați și despre abordarea dvs. în educarea următoarei generații de designeri de modă?

Cursurile pe care le predau merg de la istoria modei (ceea ce am purtat) la teoria modei (de ce o purtăm). De asemenea, predau o clasă de metode de cercetare care le arată studenților de design de modă cum să își extindă profunzimea inspirației. Când mi-am dezvoltat clasa „Fashion and Race”, am sperat să aduc ceva extrem de necesar în școlile de modă: o perspectivă diversă și perturbatoare. De prea multe ori, elevilor li se prezintă un foarte occidental, și să spunem doar, un foarte alb perspectiva istoriei modei. Cred că este timpul să extindem definiția modei și, de asemenea, să extindem ceea ce știm despre îmbrăcăminte și stil. Sigur, am putea susține că moda „cu F capital” a ieșit din Europa, dar nu ar fi interesant să învățăm despre îmbrăcămintea din culturi și regiuni din afara Europei care transmit la fel de mult sens în ceea ce privește stilul sau prestigiu?

Ce vă încurajați studenții să ia în considerare atunci când vine vorba de abordarea rasei și identității prin modă?

Un subiect fierbinte pe care știu că trebuie să îl abordez în clasa mea este însușirea culturală. Sunt de acord cu învățatul Minh-Ha Pham că este timpul să vă retrageți termenul (cu excepția cazului în care sunteți o lege a modei) profesionist), dar încă îl găsesc util ca punct de intrare în a vorbi despre stil, proprietate și putere partajare. Nu cred că este util să spun asta Nu ar trebui să poarte vreodată ceva care nu este originar din identitatea sau educația lor, dar cred că trebuie să existe o conversație despre ce ceva înseamnă și De ce. Paradoxal, pe măsură ce lumea a devenit mai mică și mai conectată, am devenit din mai multe puncte de vedere tribale și izolate. Construim ziduri și ne înfundăm urechile și asta văd că se întâmplă la modă atunci când personalul devine politic.

Ce este baza de date despre modă și cursă? Cum sperați că va crește conștiința cu privire la felul în care cele două subiecte sunt legate între ele?

Scopul proiectului The Fashion and Race Database este de a oferi o platformă dedicată cu open-source instrumente care abordează intersecția puterii, privilegiului, reprezentării și esteticii în modă sistem. A avut loc o primire atât de caldă și de susținere de când am lansat site-ul web, ca studenți, educatori și modă entuziaștii au fost de acord cu toții că trebuie să diversificăm și să decolonizăm modurile în care gândim și vorbim despre modă, îmbrăcăminte și stil. Pentru mulți educatori, acesta va oferi instrumente valoroase de predare care ajută la localizarea punctelor oarbe ale muncii lor.

În ultima vreme, „activismul” a devenit un cuvânt cheie la modă, pe măsură ce tot mai multe corporații îl valorifică. Credeți că este încă relevant sau și-a pierdut sensul?

Revenind la ceea ce spuneam mai devreme despre ființa personală politică, cred că îmbrăcămintea noastră de zi cu zi și aspectul poate susține - sau cel puțin pur și simplu să exprime - cum ne simțim și ce apreciem cel mai mult noi insine. Acțiunea de exprimare de sine de zi cu zi comunică ceva mai profund și, în bine sau în rău, semnalele pe care le transmite se pot încrucișa cu cei care văd lucrurile diferit sau nu respectă cine suntem.

Toate acestea trebuie să spună că îmbrăcămintea este o practică activă, de zi cu zi, de auto-exprimare și valorificare a acesteia actul democratic este ceva care, în mintea mea, face ca potența și posibilitățile de auto-modelare să-și piardă bogăţie. Dar nu sunt distractiv pentru industria modei - port vintage și second hand, sau port proiecte concepute de absolvenți de modă. Am văzut apariția unei piețe pentru activismul modei și „starea de veghe” culturală, atât de interesată și neautentică.

Când vine vorba de abordarea problemelor sociale prin haine, ce sperați să vedeți mai mult din industria modei în viitor?

Am îngrijorare cu privire la aspect și discriminare - în mod specific, corpul rasializat este o expresie vizibilă, fizică și, în multe cazuri, percepție greșită, a identității cuiva. Acest lucru duce la apariții care devin incriminate, exploatate, însușite și văzute ca fiind la modă... Ei bine, până când poate fi valorificat. Industria modei este adesea văzută ca superficială, parazită, în continuă schimbare și exclusivă. Sper că, pe măsură ce navigăm politic în aceste perioade precare, industria modei poate arăta cum este face cel mai bine - să inoveze și să inspire - poate conduce calea spre a arăta mai multă empatie în educație, proiectare și Afaceri.

Spuneți-ne mai multe despre expoziția „Moda și cursa: deconstruirea ideilor, reconstruirea identităților”. Ce fel de lucrări sunt expuse?

Am împărțit expoziția în trei secțiuni. Primul este „Deconstructing Ideas, Reconstructing Identities”, care are lucrări de la Cecile Mouen, Avery Youngblood (un Beyonce "Formation Scholar") și Joy Douglas care se luptă cu, subversează și interogează existența rasei, respectiv. Cecile are aceste două cadre mari, care afișează fiecare o îmbrăcăminte plată, cu simboluri legate de biologie și date de sondaj pictate la suprafață. Datele corespund informațiilor obținute în urma interviurilor realizate de Cecile cu femei tinere, multiraciale, multinaționale, care se luptă cu anxietatea aparenței și autenticității.

Apoi, există secțiunea intitulată „Corpul rasializat”, care se confruntă și contează reprezentările de lungă durată, dezumanizante și reductive ale femeilor negre. În interiorul galeriei, puteți vedea munca de design de modă a lui Kyemah McEntyre (care a devenit virală pentru rochia de bal de sine stătătoare în 2015), Katiuscia Gregoire, Carly Heywood și Lashun Costor stau într-o conversație pentru a ne arăta ce este posibil pentru următoarea generație de modă pentru femei negre designeri. Avem, de asemenea, opera de ilustrare a lui Jamilla Okubo (a cărei lucrare s-a bucurat și de o colaborare cu Dior), a cărei Părul ca identitate zine prezintă o intervenție cu retorica Femeilor negre li s-a spus despre textura și aspectul părului.

Secțiunea finală, „Intersecția cursei și privirea în fotografia de modă”, pune în evidență următoarea generație de fotografi de culoare. Este un moment frumos pentru una dintre fotografele prezentate, Rachel Gibbons, după cum îmi amintesc de ea menționând la clasa „Fashion and Race” că nu a văzut mulți fotografi de modă negri acolo.

Există lucrarea fotografului wunderkind Myles Loftin care s-a bucurat deja de o vizibilitate destul de mare, dar seria sa "Hooded", care revendică „bucuria băiatului negru” și imploră un sentiment de umanitate în timp ce purta haina stigmatizată, era absolut imperativ pentru asta spectacol. Stevens Añazco completează frumos grupul cu o fotografie strălucitoare și tandră care centrează corpuri de culoare ciudate, non-binare și trans. În cele din urmă, am colaborat cu Jessica Hughee, absolventă în studii media, pentru a filma trei narațiuni despre cum este să lucrezi în domeniul creativ ca persoană de culoare. Această componentă de povestire se joacă în buclă în interiorul galeriei, adăugând o voce reală și un sunet ambiental expoziției. Privitorul nu părăsește spațiul fără a fi atins de acea experiență senzorială adăugată.

Ce sperați că vor lua spectatorii de la a vedea expoziția?

Sper că cei care s-au simțit marginalizați în sistemul modei - sau doar în general, social - se simt văzuți. Scopul meu este să legitimez în continuare modul în care moda poate fi examinată critic și, de asemenea, să fie un instrument crucial pentru autodeterminare.

Ce urmează pentru tine? Ce fel de proiecte doriți să luați în viitor?

Următorul pe agenda mea este un podcast cu o serie de discuții însoțitoare care generează cunoștințe și înțelegere prin edutainment de modă. Odată ce a ieșit de la sol, o carte.

Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.