Projektant Guo Pei w Waterfall Mansion and Gallery w sukience słynącej z noszenia Rihanny w 2015 roku. Zdjęcie: Julienne Schaer dla China Institute
„Wielu Chińczyków myśli, że jeśli jesteś uznawany na Zachodzie, to jesteś kimś; ale to, co chcę zrobić, to stać się mostem, zrobić coś, co ma znaczenie dla narodu i ludzi” – powiedział Guo Pei w Nowym Jorku w poniedziałek. Rzeczywiście, międzynarodowe uznanie wystawnych projektów couture najlepszych chińskich projektantów wzrosło tylko odkąd Rihanna ją nosiła55-funtowa złota suknia na Met Galę 2015, który uświetnił wystawę muzeum „Chiny: po drugiej stronie lustra”. Słynna suknia zajęła 100 pracownikom 50 000 godzin, aby z dnia na dzień stać się legendarnym momentem na czerwonym dywanie i wprowadziła Pei na światową scenę. Jesienią ubiegłego roku The Chambre Syndicale de la Haute Couture zaprosił ją do występu w paryskim couture kalendarz, upamiętniający po raz pierwszy wyróżnienie projektanta urodzonego i wychowanego w Azji.
Pei przebywa w tym tygodniu w Nowym Jorku na zaproszenie China Institute, nowojorskiej placówki, w której odbywają się programy i wystawy mające na celu promowanie głębszego zrozumienia Chin w USA Oprócz uhonorowania jej podczas wtorkowej gali z okazji 90. rocznicy, Instytut gościł ją i jej pamiętny projekt Met Gala na moderowane pytania i odpowiedzi w Waterfall Mansion and Gallery na Poniedziałek. Pei rozmawiał z gospodarzem i producentem telewizyjnym Yue-Sai Kanem przez tłumacza (projektant nie mówi angielski) i rozmowa wahała się od dzieciństwa Pei po jej podejście do biznesu couture wewnątrz i na zewnątrz Chiny.
Wybieg na wiosennym pokazie mody Guo Pei w Paryżu 2016. Zdjęcie: Imaxtree
„W Europie haute couture jest w rzeczywistości adresowane do ludzi o statusie społecznym, którzy są zamożni, ale w Chinach jest trochę inaczej; w Chinach istnieje również czynnik kontemplacji piękna. Jest wielu ludzi, którzy nie mają pieniędzy, ale chcą mieć kawałek mojego projektu” – powiedział Pei, cytując przykład kobiety, która zaoferowała dożywotnią kaucję w wysokości 50 000 juanów (około 7 500 USD) na wesele sukienka. Jednak nie zawsze tak było.
„Trzydzieści lat temu w Chinach nie było mody, nie było takiego słowa” – wyjaśnił Pei, mówiąc o Chinach po rewolucji kulturalnej. „20 lat temu w Chinach nie było tak zwanego „projektowania mody”, ale w ciągu tych 30 lat zrozumienie piękna rozwinęła się tak bardzo dla Chińczyków, a teraz szukają ducha swojej narodowości i indywidualnego ducha” powiedział.
Ponieważ dorastała w środowisku zdominowanym przez mundury, które nie ceniła rękodzieła, takiego jak haft, Pei musiała nauczyć się większości umiejętności, z których jest znana. W 1982 roku, w wieku 15 lat, była częścią pierwszej klasy przyjętej na czteroletni program projektowania w Pekińskiej Szkole Wzornictwa Przemysłowego na szkolenie techniczne w zakresie rysunku, szkicowania i tworzenia wzorów. Kiedy poprosiła swojego nauczyciela, aby pomógł jej zaprojektować obszerną suknię, którą Pei widziała w filmach lub o której słyszała w opowieściach swojej babci, nauczycielka wysłała ją do sklepu z kostiumami. "Dlaczego nie zrobisz czegoś, co może sprzedać?" Pei przypomniał sobie pytanie nauczyciela. Została oskarżona o burżuazję.
Chińska aktorka Li Bingbing często nosi Guo Pei na czerwonym dywanie, jak widać na Festiwalu Filmowym w Wenecji w 2010 roku. Zdjęcie: Pascal Le Segretain/Getty Images
Pragnienie Pei, aby stworzyć zbyt drogie, nie nadające się do noszenia, ale budzące podziw suknie, zawsze było pasją jej serca, jak to nazywała, ale niewielu rozumiało to na początku jej kariery. W 1997 roku zaryzykowała i zrezygnowała z pracy w „żelaznej misce ryżu” (czyli z dożywotnią ochroną), aby otworzyć Rose Studio w Pekinie. Ale dopiero kilka lat później, kiedy poznała swojego męża i partnera Cao Bao Jie – znanego wszystkim jako Jack – zdała sobie sprawę, że nie jest tylko krawcem: jest haute couturière. Jack był sprzedawcą tekstyliów, który zapoznał ją z europejskimi tkaninami i haftami.
Tak jak Pei starała się znaleźć kogoś, kto nauczyłby ją, jak tworzyć ubrania, o których marzyła, miała również problem ze znalezieniem wykwalifikowanych rzemieślników do pracy z nią w Rose Studio. „Nie można było znaleźć żadnych hafciarek, ponieważ podczas rewolucji kulturalnej uznano to za naprawdę zła umiejętność, więc nikt się nie uczył i nikt nie nauczał — ten rodzaj umiejętności został utracony ”- powiedział Pei. Słyszała, że niektórzy hafciarze, którzy pracowali dla rodziny królewskiej, nadal przebywali w prowincji Hubei w wsi, więc Pei tam pojechał i zaczął dosłownie pukać do drzwi domów z haftowanymi zasłonami w okna. Obecnie ma ponad 300 hafciarek w Rose Studio, z których wielu sama się wyszkoliła.
Zapytana, dlaczego woli couture od gotowych ubrań, Pei odpowiedziała, że woli kontakty jeden na jednego z klientami i pomóc im zrozumieć, jak nosić jej projekty. „Przez pierwsze 10 lat projektowałam wyroby gotowe i odnosiłam duże sukcesy... ale z biegiem czasu zauważyłem, że ktoś na ulicy nosi mój projekt i z powodu braku zdrowego rozsądku nie wiedział, jak go nosić. Muszę przyznać, że jest to dość brzydkie jak na moje standardy” – powiedział Pei. Chciała edukować kupującego, ponieważ „w tym czasie w Chinach wielu Chińczyków nie wiedziało, czym jest piękno”.
Spojrzenie z pokazu mody Guo Pei na wybiegu w Paryżu w 2016 roku. Zdjęcie: Imaxtree
Pei starał się przekonać klientów do wydania takich samych pieniędzy, jakie wydaliby na Gucci i Pradę na lokalnego projektanta. „Wytłumaczyłem, dlaczego przez prawie 10 lat pobierałem tak dużo; ale po 10 latach nikt mnie już nie pyta”. Ale kiedy ktoś niedawno zaoferował jej 5 milionów juanów (około 750 000 dolarów) za złotą suknię noszone przez Rihannę, Pei ostatecznie zdecydowała się zachować ją jako symbol „legendy jej projektu” — i moment, który radykalnie ją odmienił biznes.
„Sława z zagranicy pomogła Rose Studio w Chinach” – powiedział Pei Fashionista po Q&A, dodając, że klienci w Europa, USA i Chiny różnią się między sobą, ale ostatecznie wszyscy chcą tego samego: jej wysokiej jakości rzemiosło. Na początku 2015 roku otworzyła drugie atelier w Paryżu, co było niezbędne do zakwalifikowania się do zaproszenia na pokaz podczas Paris Couture Week. Podczas swoich pierwszych dwóch pokazów Pei zachowała się bezpiecznie i pokazała bardziej „praktyczne” projekty, ale powiedziała, że chce pokazać więcej „dramatycznych sukni” w styczniu tego roku. Pogodzenie jej artystycznych pasji z komercyjnymi potrzebami firmy couture było wyzwaniem na całe życie.
„W moim projekcie są właściwie dwa sektory: jeden to ja, mój umysł, moje marzenie, moje dążenie, a drugi to strona komercyjna; Muszę sprzedawać, aby zarabiać pieniądze, aby wyżywić mój zespół, wyżywić ich rodzinę” – powiedziała. Pei przypomniał sobie niedawna rozmowa z CEO Apple, Timem Cookiem. Firma Apple sponsorowała wystawa i Met Gala To był przełomowy moment dla Pei. Cook odwiedził ją w sierpniu w Pekinie, aby zobaczyć, jak ona i jej zespół wykorzystują iPada Pro w procesie projektowania.
„Wskazał na sukienkę i powiedział: 'Po co to jest?' ponieważ ta sukienka w rzeczywistości nie nadaje się do noszenia; Zastanawiałem się, jak odpowiedzieć na jego pytanie i powiedziałem: „Widzisz tam te sukienki? To są sukienki, które projektuję, by sprzedawać za pieniądze, i wykorzystam te pieniądze, by zrobić tę sukienkę, która nie jest nadające się do noszenia. '" Do noszenia lub nie, projekty Pei wyraźnie przyciągają uwagę świata - zarówno w modzie, jak i poza nią przemysł.
Chcesz najpierw zapoznać się z najnowszymi wiadomościami z branży modowej? Zapisz się do naszego codziennego biuletynu.