Wat is het lot van de Virgil Abloh-samenwerkingsmachine?

Virgil Abloh is vorige week officieel opgeklommen naar de hogere regionen van de mode-industrie, en toen hij werd genoemd de artistiek directeur van Louis Vuitton herenkleding op Monday voor eens en altijd de kloof tussen streetwear en luxemode overbrugd. Veel (hoewel niet iedereen) sprak zijn opwinding uit over het nieuwe optreden van de 37-jarige ter vervanging van Kim Jones, maar kon precies datgene zijn waardoor Abloh zeer populair bij jonge shoppers - zijn samenwerkingen met merken van hoog en laag - komen tot een einde nu hij deel uitmaakt van de familie LVMH?

De details over de aanwerving van Abloh blijven schaars voor het publiek, en een vertegenwoordiger van Off-White, zijn onafhankelijke label, gaf geen commentaar op Fashionista. Abloh vertelde DeNew York Times dat hij Off-White, dat hij in 2013 oprichtte, zou blijven leiden, maar "zijn andere activiteiten zou verminderen, waaronder maanlicht als DJ."

De lijst met Off-White-medewerkers van Abloh is lang en indrukwekkend: Kith, Jimmy Choo,

Zonnebril Hut, Ikea, Moncler, Vans, Umbro, SSENSE, Levi's, Warby Parker en, misschien wel zijn meest opvallende en gewilde, Nike. Wat duidelijk is aan deze lijst is dat terwijl sommige van de partners, zoals Moncler, al bestonden in de luxe ruimte, de meeste merken waarmee Abloh samenwerkte, zijn toegankelijk voor de gemiddelde mens klant. Hoewel de producten mogelijk onmiddellijk uitverkocht zijn en kunnen worden omgedraaid voor exponentiële prijsstijgingen bij de wederverkoop markt, het punt is dat ze oorspronkelijk bedoeld waren om toegankelijk te zijn voor iemand die zich bijvoorbeeld geen $ 700 Off-White kan veroorloven capuchon.

"Zijn samenwerkingen kunnen als afleiding worden beschouwd, maar ik beschouw ze meestal als een bron van inspiratie en ook als een manier om de pols te voelen van wat de huidige modetrends zijn", zegt Andrew Shipilov, hoogleraar strategie aan INSEAD en co-auteur van een rapport in Harvard Business Review getiteld, "De talentfabrieken van Luxury." Shipilov voegt eraan toe dat er een breed scala aan onderzoek is dat laat zien wanneer een ontwerper divers onderzoekt ervaringen, zijn ze meestal creatiever, wat een bonus kan zijn voor zowel Abloh als Louis Vuitton.

Er is zeker een precedent voor luxe ontwerpers die meerdere labels tegelijk runnen, evenals het aanbieden van hoog-laag samenwerkingen. Een goed voorbeeld is Karl Lagerfeld, misschien wel de ware "koning van samenwerkingen," wiens cv zo gevarieerd is als alle andere. Lagerfeld is, het meest bekend, de oude creative director van Chanel, co-creative director van Fendi en het hoofd van zijn eigen gelijknamige label. Als hij geen collecties maakt, fotografeert hij regelmatig zowel editorials als reclamecampagnes, werkt hij als regisseur en houdt hij zich bezig met interieurdesign. Terwijl Chanel onafhankelijk eigendom is, in tegenstelling tot Louis Vuitton die onder de LVMH-paraplu valt, merk van meerdere miljarden heeft weinig gedaan om de creatieve bezigheden van Lagerfeld in te perken, los van de Frans huis.

Nu Abloh en Louis Vuitton onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, zal het probleem zijn dat harmonieus te vinden balans tussen overbelichting en exclusiviteit, een waar Vuitton in de toekomst ongetwijfeld mee heeft geworsteld Verleden. Als De modewetdat is genoteerd in oktober had Louis Vuitton problemen met merkverdunning als gevolg van oververzadiging in de late jaren 1990 en vroege jaren 2000. En in 2012 als Fashionistagedocumenteerd, zag Vuitton een omzetdaling die grotendeels werd toegeschreven aan zijn 'alomtegenwoordigheid'.

Toch denken velen dat juist datgene dat Abloh naar een belangrijke rol bij het gelijknamige merk van 's werelds grootste modeconglomeraat heeft gedreven, niet van hem is. vaardigheden in een atelier, maar zijn vermogen om te conceptualiseren - en opnieuw te contextualiseren - voor meer consumenten dan Louis Vuitton zou kunnen aanspreken op zijn eigen.

"Ik denk dat [de benoeming] hem meer geloofwaardigheid geeft, en het zal niet noodzakelijkerwijs zijn bestaande klanten vervreemden", zegt Christine Su, de eigenaar van Heir PR die haar tanden sneed bij Complex Magazine, Adidas en Converse, en is een organisator van SneakerCon in New York City. "Ik denk dat dit helpt om hem naar een ander niveau te tillen, terwijl het Louis Vuitton helpt om hun marktplaats voor een ander publiek te openen. De mogelijkheden zijn eindeloos."

Andrew Raisman, de oprichter van Copdate, een app die je plekje digitaal reserveert tijdens een exclusieve streetwear of sneaker drop, vindt het dwaas van LVMH om te voorkomen dat Abloh gaat samenwerken buiten de merk. "Ik denk dat ze die man met een reden hebben ingehuurd. Ik zie niet in waarom ze zouden proberen zijn invloed of creativiteit in andere markten te verstikken, terwijl dat hem vandaag de dag relevant maakt", stelt Raisman voor. "Ik heb sommige mensen zien praten over hoe LVMH hem creatief zal verstikken, maar vanuit een zakelijk of zelfs logisch perspectief is het absurd om dat te denken. Het gaat erom die creativiteit te benutten." Het is dan ook passend dat Louis Vuitton een lange traditie heeft van samenwerkingen met grote namen onder verschillende creatieve regisseurs, waaronder Stephen Sprouse, Takashi Murakami, Jeff Koons en Supreme - van wie de laatste natuurlijk het succes kende dat LVMH waarschijnlijk hoopt te evenaren Abloh's huur.

Omwille van het argument onderzoekt Raisman ook de keerzijde, in het geval dat LVMH doet zet de kibosh op Abloh's samenwerkingen. (Houd er rekening mee dat hij hiervoor bestaande contracten met verschillende bedrijven moet afmaken, waaronder Ikea, een partnerschap dat pas in 2019 producten zal opleveren). Dit zou betekenen dat het Abloh-product dat momenteel op de markt is, het laatste in zijn soort zou zijn - tenminste, zolang hij bij Louis Vuitton werkt. Als dat het geval was, zou het zijn zoals toen Kanye West stopte met het produceren van schoenen met Nike. "Het zou ieder voor zich zijn", zegt Raisman. Voor niet-ingewijden is de Nike Air Yeezy Red Octobers van West te vinden op doorverkoopsites voor meer dan $ 7.000.

Voor de zekerheid de Off-White Nike sneakers nu al haal astronomische prijzen op de wederverkoopmarkt. "Voor een gemiddelde verkoopprijs van $ 1.741,- heeft dit Jordan 1-model maar liefst 830 procent meer dan de detailhandel - en het is een prijs die we al geruime tijd niet hebben gezien door Yeezy's," merkt op. GQ.

Natuurlijk, de tegenstanders blijven, omdat niet iedereen denkt dat de hype rond producten met een Kanye West- of Virgil Abloh-stempel de moeite waard is of hun waarde kan behouden. "Voor degenen die de sneakerbusiness nauw volgen, zijn deze samenwerkingen zinvol en weten ze ervan en praten ze erover. Maar dat is ook een klein stukje van de economie. Ik zie de samenwerkingen van [Abloh] niet als commercieel zinvol", zegt Matt Powell van NPD Group.

De vraag blijft: verkoopt Abloh uit door omhoog te gaan en de jonge fans de rug toe te keren die 's nachts in de rij stonden, gecrashte modeshows en zijn werk tot nu toe ondersteund?

"Ik denk dat het zijn persoonlijke merk enorm helpt", zegt Raisman. "Als hij werd aangesteld als hoofdontwerper van Guess of Abercrombie & Fitch, zou het tegenovergestelde het geval zijn. Het feit dat hij naar het kroonjuweel van luxemerken gaat, betekent dat alles waar hij zijn naam op zet... of gedurende die tijd wordt die waarde er in een bepaalde hoedanigheid op overgedragen, of het nu een Ikea-lamp is of wat dan ook. Mode en luxe hebben alles te maken met ambitie." 

Wil je als eerste het laatste nieuws uit de mode-industrie? Schrijf u in voor onze dagelijkse nieuwsbrief.