Hoe Sam Lobban zijn tienermodebaan veranderde in een volwaardige carrière in herenkleding

In onze langlopende serie "Hoe ik het maak", we praten met mensen die hun brood verdienen in de mode- en schoonheidsindustrie over hoe ze inbraken en succes vonden.

"Ik heb dit aantoonbaar voor altijd gedaan vanuit mijn perspectief", zegt Sam Lobban over hoe lang hij al in herenkleding. Hoewel zijn cv meer dan tien jaar werkervaring omvat, waaronder zeven jaar bij de luxe online retailer Mr. Porter, heeft Lobbans gezonde obsessie met herenmode veel langer geduurd. Toen hij 10 jaar oud was, kocht zijn vader hem een Ben Sherman shirt om toe te voegen aan zijn voornamelijk sportkledinggarderobe.

"Het was het eerste kledingstuk dat ik kocht, in plaats van puur voor de functie, zoals een nieuwe trainingsbroek", herinnert Lobban zich. "Ik was natuurlijk heel jong, maar dat was mijn eerste echte modemoment. Daarna was ik in de kleren."

Terwijl de rest van zijn vrienden op 16-jarige leeftijd een baan als portier in de keuken of een beroepsopleiding aannamen jaar oud, was het allereerste betaalde optreden van Lobban op de verkoopvloer van de oude herenwinkel in zijn woonplaats NS. Copperfield, met een werknemerskorting die voornamelijk werd besteed aan kleding van

Steen-eiland. Op zijn 18e begon hij te werken op de werkvloer van Selfridges in Londen, waar hij uiteindelijk stage liep bij het inkoopkantoor van het warenhuis. "Ik ontmoette [de merchandiser] en verzocht hem in feite om werkervaring", zegt Lobban. "Drie weken lang belde ik hem elke dag van 9.00 tot 17.30 uur." Na twee weken stage was hij bood een baan op instapniveau aan als allocator, klom op tot hij de tijdgenoot van de mannen was en ontwerper inkoper. In 2011 hielp hij bij de lancering van Mr. Porter, waar hij zeven jaar lang de inkoper van de luxe herenkleding online retailer was.

"Het gevaar bestaat dat je in veel verschillende richtingen wegrent en echt verliest waar je in eerste instantie voor stond. Ik denk niet dat meneer Porter dat ooit heeft gedaan', zegt Lobban. "Ik denk dat hij het op een zeer weloverwogen manier heeft gedaan. Dat is iets waar ik altijd best trots op was."

Nu werkt Lobban samen met Nordstrom, waar hij in juni 2018 in dienst trad als Vice President of Men's Designer and New Concepts - een gloednieuwe functie voor het warenhuis. (In januari werd hij gepromoveerd tot VP van Men's Fashion.) Zijn belangrijkste rol is om de retailer te helpen groeien herenkleding, van marketing en merchandising tot inhoud en online en in-store winkelen beleven. Lobbans werk aan de laatste debuteerde in januari met Concept 001: Koud, een speciaal samengestelde selectie van hoogwaardige, weerbestendige kleding, schoenen en accessoires. (Denk aan Arc'teryx puffers, Salomon-sneakers en Blundstone-laarzen.) De volgende Concept-release zal Kim Jones' debuutcollectie voor Dior Homme.

"Van buitenoptreden tot een luxe Frans huis, het gaat erom de interessantste of leukste ideeën binnen de mannenruimte te laten zien", legt Lobban uit. "Het is niet specifiek voor één segment herenkleding. Het is niet allemaal supermode, of allemaal superluxe, of wat dan ook. Het is echt over de breedte van het mannenaanbod."

Vlak voor de Men's Fashion Week in Parijs zaten we met Lobban om meer te weten te komen over wat hij vindt opwindend in herenkleding en detailhandel, de overgang van streetwear naar luxe herenkleding, evenals zijn beste carrière het advies. Lees verder voor de hoogtepunten.

Wat heb je het meest geleerd van het werken op de verkoopvloer bij D. Copperfield en Selfridges?

Door op de winkelvloer te werken leer je echt alle verschillende redenen waarom een ​​klant binnenkomt. Of ze nu wel of niet binnen willen komen om iets op te halen dat ze wilden, en daarvoor een heel specifiek serviceniveau willen, waarbij het allemaal draait om gemak en dingen krijgen zoals ze het willen. Of ze willen binnenkomen omdat ze niet per se weten wat ze willen kopen, en ze willen geïnspireerd worden en wat dingen laten zien.

Ik denk ook dat het, althans vanuit het perspectief van een handelaar, aansluit bij het idee van een gevoel van eigendom over het bedrijf. Nogmaals, het geeft je het gevoel dat je er alles aan doet om ervoor te zorgen dat de klant tevreden is en een goede ervaring heeft. En dat kan zijn van het laten zien van datgene waarvan ze niet wisten dat ze het wilden zien op het juiste moment, tot aan... de ruimte op een bepaalde manier door normen laten voelen of een vloer opnieuw verhandelen, al dat soort dingen dingen. Voor mij persoonlijk was de verkoopvloer niet langer een soort lineair 'dit is wat retail is', en maakte er een breder, organisch begrip van.

Wat trok je aan om je bij Nordstrom aan te sluiten?

Een van de sterke punten van Nordstrom is het omnichannel-spel; met veel verschillende manieren om met de klant te praten. En mijn punt over leren op de winkelvloer, retail gaat echt over communiceren met de klant op hun voorwaarden. Daar komt het uiteindelijk op neer. Nordstrom heeft de afgelopen jaren echt veel in dat idee gestoken, plus de schaal en het bereik van zowel fysiek als online, maar ook het klantenbestand dat daarbij hoort. Ik hou echt van het idee om enkele van de meest overtuigende mannenideeën te gebruiken die er wereldwijd zijn over de hele wereld en met de mogelijkheid voor ons als groep om dat te laten zien aan een grotere groep van mensen. Je koppelt dat aan de omni-play en je kunt het doen via de digitale ruimte en in-store-ervaring in een netwerk van winkels. Het wordt allemaal heel interessant.

Zijn er steden waar je naartoe reist met een opwindende herenmodescene?

Tokyo is altijd degene waar iedereen het over heeft voor mannen. Tokio is erg goed, althans vanuit koopperspectief. Als je op een koopreis naar Tokio gaat, is dat de enige plek waar je heen kunt gaan, en je zou vijf dagen lang elke dag een volledig schema kunnen hebben, en je ontmoet alleen productmensen. Het zijn gewoon mensen die erin zitten vanwege die passie om erin te zijn. Dat heeft iets heel inspirerends. En het gaat over al deze verschillende esthetiek en elementen. Er is een echt gevoel van een can-do-houding. Je hebt het gevoel dat je alles kunt doen terwijl je daar bent; super open voor samenwerking, super open voor projecten omdat het allemaal voortkomt uit producten. Ze denken er niet echt aan om dit wereldwijde superster-merk te zijn. Ze denken erover om een ​​geweldig product te maken.

Er is een beetje een gevoel van dat met wat er gaande is in Los Angeles op dit moment. Veel van de ontwerpen die eruit komen, hebben een zeer ondernemersgevoel. Ik denk dat het komt doordat het hoofdkantoor van het merk zo verweven is met de productie, dus je hebt deze natuurlijke link heen en weer. De meeste Japanse merken worden in eigen land gemaakt in Japan, en het meeste van wat er op dit moment in LA gebeurt, wordt lokaal gemaakt in LA. Ik denk dat het een heel dynamisch gevoel geeft dat je van alles kunt doen, wat super boeiend is voor een koper of een commercieel persoon om bij betrokken te zijn.

Wat is er nu zo leuk aan het werken in herenkleding?

Het meest opwindende is dat er veel meer ogen op zijn gericht dan ooit tevoren. Dat is op dit moment een groot onderwerp, de opkomst van herenkleding. Om niet te zeggen dat het een uniek moment is dat nog nooit eerder met iets anders is gebeurd, maar zeker voor mannen, in het bijzonder, is het nu veel groter en zijn er veel meer mensen in geïnteresseerd dan ooit tevoren.

Hoe heb je herenkleding zien evolueren sinds je in de branche begon te werken?

Herenkleding voelt gewoon breder en aantrekkelijker aan voor verschillende, grotere groepen mensen dan ooit tevoren. En dat zorgt op zich voor interessantere ideeën, of misschien nemen mensen meer risico met nieuwere ideeën omdat er ook meer mensen zijn om mee te praten. Wanneer er grotere groepen zijn, kun je daarbinnen grotere niches hebben. Ik vind dat super interessant.

Streetwear speelt een grote rol in herenkleding. Hoe heb je deze verandering opgemerkt?

Er wordt veel gepraat over streetwear die kruisbesmettelijk is met luxe, en voor mij is dat een een groot deel ervan omdat streetwear, net zoals een idee, redelijk begrijpelijk en gemakkelijk is toegankelijk. Of je wel of niet toegang kunt krijgen tot het ding dat je wilt, dat is een ander gesprek, maar gewoon in staat zijn om zie een cool T-shirt, begrijp het coole T-shirt, als je het coole T-shirt kunt kopen, koop dan het coole T-shirt en draag het. En die high-end designer, of high luxury fashion, terwijl het al een tijdje bestaat, is het nog steeds voelt als een vrij nieuw idee, tenminste in het bredere schema van mannen die al vreselijk lang kleding dragen tijd.

Waar zie je dat streetwear herenkleding de volgende keer meeneemt?

Een van de dingen die we zien met de hele streetwear-luxe cross-over die nu meer ingeburgerd raakt, is dat streetwear niet meer deze nieuwe uitdaging voor de status-quo is. Het is nu aardig ingeburgerd. Als zodanig zorgt het ervoor dat de ideeën van sommige andere mannen wat meer naar voren komen, waarmee ik bedoel maatwerk - sommige meer gestructureerde kledingstukken. Als iets nieuw is in de mode, wordt het het ding en staat er zo'n schijnwerper op, dus er is niet altijd ruimte voor veel verschillende ideeën tegelijk. Maar ik denk dat dat nu wat evenwichtiger wordt.

Zijn er grote veranderingen in de detailhandel waar u het meest enthousiast over bent?

Omniplay is voor mij het meest overtuigende. Iedereen spreekt over ervaring als super belangrijk. Voor mij gaat het er echt om hoe je echt interessante productverhalen kunt vertellen. Ik denk dat ervaring daarbij een rol speelt, maar ik denk dat wat we als team altijd proberen uit te werken die kern is huurder van hoe vertel je echt interessante merk- en productverhalen aan een grotere groep mensen in nieuw, spannend en interessant manieren? Een deel van het mooie van retail is dat collecties elke zes maanden veranderen. Het is een voortdurend evoluerend idee en gesprek, gewoon door zijn aard, omdat er altijd nieuwe producten zijn om over te praten.

Welk advies zou je geven aan iemand die in herenkleding wil werken?

Werken op een werkvloer. Geen harde voorwaarde, maar ik zou zeggen dat een behoorlijk goede parvenu echt die relatie opbouwt tussen klanten en producten, en service en detailhandel. Ik denk dat veel van dat helpt. In veel gevallen - ik denk dat dit in elke branche geldt - gaat het hebben van een enorme hoeveelheid passie voor wat je doet een lange weg, vooral omdat de modekalenders behoorlijk zwaar kunnen zijn. Vaak is het een heel gezond gevoel van enthousiasme dat je daar doorheen sleept, en een oprechte interesse in wat het is. Als je van nature heel nieuwsgierig bent - omdat het uiteindelijk een persoonlijke passie is - dan helpt dat enorm.

Is er een werkmantra die je'heb je je hele carrière vastgehouden?

Ik herinner me Anita Barr, die de inkoopmanager was toen ik mijn eerste baan bij Selfridges had, altijd pratend over nederig blijven. Dat was een van haar grote dingen waar ze veel over praatte. Iedereen doet dit om dezelfde redenen, omdat ze echt gepassioneerd zijn over welk onderdeel van het bedrijf ze ook zijn. Een niveau van nederigheid, aardig zijn en op persoonlijk niveau met mensen werken is super belangrijk.

Dat was vervolgens iets waar Toby [Bateman] en ik altijd over spraken toen we Mr. Porter aan het bouwen waren. Dus het is een soort van gedeelde draad tussen de mensen naar wie ik in de loop van mijn carrière heb opgekeken, en nu ik bij Nordstrom kom, dat was ook de reden waarom ik erdoor werd aangetrokken. Als mensen niets over Nordstrom weten, is het klantenservice en een bescheiden bedrijf. Bij het ontmoeten van de gebroeders Nordstrom is het zeker waar en dat komt over. Het is iets waarvan ik hoop dat ik mijn carrière heb geleefd.

Ik zou zeker zeggen dat het een belangrijk element is om erg hongerig te zijn, maar tegelijkertijd heel nederig te zijn. Ik denk dat je daar een heel eind mee komt. Althans, dat zou de hoop zijn.

Dit interview is voor de duidelijkheid bewerkt en ingekort.

Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang elke dag het laatste nieuws uit de branche in uw inbox.