Brandice Daniel, Julee Wilson, Gilleon Smith, Azède Jean-Pierre en Dhani Mau. Foto: Tonya Mann
Decennia lang gebruikt de modewereld voornamelijk modellen die wit en waifish zijn. Maar de afgelopen jaren hebben we gezien dat merken en publicaties meer mensen van kleur en verschillende maten op hun kleding zetten tijdschriftomslagen en in hun reclamecampagnes. We hebben ook een broodnodige opleving gezien in diversiteit op de start- en landingsbanen, wat ons hoop geeft dat we kunnen voorkomen dat de mode-industrie terugvalt in haar oude manieren van bijna totale uitsluiting.
En toch was de weg naar het omarmen van diversiteit een rotsachtige weg, bezoedeld door een waslijst aan uitdagingen en verkeerde beslissingen, van symbolische casting tot raciaal ongevoelige beelden. Op Fashionista's zesde jaarlijkse "Hoe maak je het in de modeTijdens de conferentie op vrijdag verzamelde West Coast Editor Dhani Mau een panel van prominente mensen van kleur in de mode om hun ervaringen in het navigeren te bespreken. de industrie en wat er nog te doen is als het gaat om het maken van echte, permanente verbeteringen in diversiteit en het krijgen van meer mensen van kleur aan de tafel.
De groep inbegrepen Essence Mode- en beautydirecteur Julee Wilson, castingspecialist Gilleon Smith, CEO van Harlem's Fashion Row Brandice Daniel en ontwerper Azède Jean-Pierre. De panelleden reden naar huis het punt dat hoewel race een belangrijk is geworden, meer openlijk over is gesproken gesprek in de mode, heeft de industrie nog een lange weg te gaan om onze diversiteit beter weer te geven wereld.
Deze vrouwen vertelden soortgelijke verhalen over opgroeien en het ontwikkelen van vroege interesses in mode. Wilson hield van mode en schrijven en wist al vroeg dat ze met de twee wilde trouwen, dus deed ze een reeks stages, waardoor ze tal van redactionele functies bekleedde. Een daarvan was bij The Huffington Post, waar ze zei dat het belangrijk voor haar was om zich regelmatig uit te spreken over het gebrek aan diversiteit in de mode. "Mode is leuk en mode is geweldig," legde Wilson uit, "maar voor mij gaat het om de gesprekken die ik hebben en het soort beelden dat ik daar uitbreng." Wilson werd toen de mode- en schoonheidsdirecteur Bij Essence – een titel die ze al twee jaar vasthoudt – waar ze zei dat ze "elke dag wakker wordt en de dopeness van zwarte vrouwen mag vieren."
Daniel, die haar startte als inkoper voor een plus-size merk in Memphis, kwam naar New York en werkte drie jaar in de productie voordat ze haar ware doel vond: opkomen voor kleurontwerpers. Daniel kwam terecht op een modeshow in Brooklyn en had het idee om er een te doen in Harlem, waar ze woonde, maar had de grootste moeite om zwarte ontwerpers te vinden. "Het leidde me bijna een jaar lang in een konijnenhol, waar ik door de websites van warenhuizen ging en op zoek ging naar ontwerpers van kleur, Ik ging naar de CFDA en de selectie van de New York Fashion Week en ontdekte dat minder dan één procent van deze ontwerpers van kleur is," Daniel zei. Deze ontdekking bracht haar ertoe om Harlem's Fashion Row op te richten, een platform dat de leegte wil opvullen voor multiculturele modeontwerpers en vooraanstaande professionals in de industrie.
Deze leegte wordt langzaam opgevuld door vrouwen als Jean-Pierre, een jonge ontwerper van Haïtiaanse roots, die in 2012 haar eigen label lanceerde en haar werk heeft laten zien in prominente glossies, zoals WWD en Mode, evenals op prominente figuren als Michelle Obama. Tijdens de discussie vertelde Jean-Pierre hoe haar Haïtiaanse roots haar ontwerpen hebben beïnvloed en haar een uniek perspectief in de industrie hebben gegeven. Ze zei ook dat hoewel ze in staat was om een wenkbrauw op te trekken en haar eigen succes als ontwerper vond, dat de ontwerpkamer - die is historisch wit - heeft het voor gekleurde mensen moeilijk gemaakt om een voet tussen de deur te krijgen, vooral op het gebied van stages. "Mensen van kleur komen meestal binnen zonder relaties - en je hebt relaties nodig om stages te krijgen - vanwege de geschiedenis van uitsluiting die mode heeft, dus ze hebben niet zoveel voorsprong", Jean-Pierre dat is genoteerd. "De ontwerpkamer, castingkamer en editors moeten hun games opvoeren om te vechten voor meer representatie."
Wat betreft het vechten voor erkenning in de castingruimte, staat Smith achter de diverse castings voor chromatisch, die de afgelopen seizoenen veel aandacht kreeg voor de les die het gaf over echte landingsbaanopname. Toen Smith het castingproces voor Chromat beschreef, deed ze dat op een verfrissende manier, waarbij ze opmerkte dat de persoonlijkheden van de modellen net zo belangrijk waren als hoe ze eruit zagen. "We kiezen altijd dynamische persoonlijkheden, sterke vrouwen, dus ineens krijgen we al deze buzz omdat we zo divers zijn, maar dat kwam gewoon van nature voor ons," zei Smith. "En nu zijn we echt in staat om andere ontwerpers op dezelfde manier te beïnvloeden." Maar klanten zijn niet altijd zo open en bereid om diversiteit te omarmen als Chromat. Smith zei dat ze in het begin van haar carrière worstelde met klanten die een heel specifieke, jammerlijk blanke visie hadden op hun shows. "Ik ben een persoon van kleur en dat is volledig tegen waar ik voor sta", merkte Smith op, en nu is ze op een plek in haar bedrijf en in haar leven waar ze ervoor kan kiezen om niet met die mensen te werken.
En hoewel de industrie vooruitgang heeft geboekt op de catwalk, zeiden Wilson en Daniel dat de redactiewereld nog een lange weg te gaan heeft. Daniel gaf aan dat de industrie meer open moet zijn. "Veel ontwerpers van kleur zullen niet in de menigte zitten, en vaak gaat mode voor de in-crowd, en degenen die dat niet zijn - zelfs als ze extreem getalenteerd zijn - blijven achter", merkte Daniel op.. "Het is belangrijk voor mensen om te weten dat er meer dan één plek is om ontwerpers te vinden en redacteuren moeten bedachtzaam zijn om verder te kijken dan ontwerpers die al vermeld in een prestigieus tijdschrift." Ze is momenteel bezig met het maken van programma's die hopelijk de industrie zullen openstellen voor een breder scala aan ontwerpers. "Hoewel de mode-industrie qua redactionele wereld misschien niet zo ver vooruit is als ik zou willen, staan merken steeds meer open voor samenwerking met ontwerpers van kleur."
Wilson, de hoofdredacteur van het stel, maakte duidelijk dat voordat ze schoonheidstips en trends uitdeelde, haar prioriteit was is om zoveel mogelijk voordeel te halen uit het zitten aan tafel door vaak te praten over het ontbreken van diversiteit. Tijdens een recente reis naar Florida voor een grote schoonheidsconferentie, was Wilson de enige zwarte schoonheidsredacteur die aanwezig was, en in de zee van blanke redacteuren vroeg ze zich af wat gebeuren als ze naar een van hen toeging en zei: "Mijn kantjes bloeien niet." Zouden ze überhaupt weten waar ze het over heeft, en zo niet, mogen ze zichzelf dan echt een schoonheid noemen editor? "Ik kan ze vijf medium hold haarsprays vertellen voor hun haar."
Haar blanke tegenhangers, die voor reguliere publicaties werken, hebben een grote taak om een lezerspubliek te bedienen dat mensen in alle soorten, maten en kleuren telt. Wilson zei dat het hun taak is om ervoor te zorgen dat niemand de mentale gymnastiek hoeft te ondergaan om te ontcijferen hoe een blush-tint eruit zal zien op hun huidskleuren. 'Je vertegenwoordigt zwarte vrouwen bij je publicatie', zei Wilson. "Het is belangrijk om deze gesprekken te voeren en mensen erop te wijzen dat dit van je verwacht wordt."
Meld u aan voor onze dagelijkse nieuwsbrief en ontvang elke dag het laatste nieuws uit de branche in uw inbox.