Sandy Liang is een label om naar te kijken

Het meest opvallende aan Sandy Liang is hoe chill ze is. Opgerold in een trui in haar helderwitte, met spiegel bedekte kelderstudio in de Lower East Side, Drake's nieuwe album op de achtergrond, vertelt de ontwerper me: "Ik gelukkig zijn staat gelijk aan creatief zijn, en Ina Garten kalmeert me verdomme.” Ze moet dan veel "Barefoot Contessa" kijken, want zij is de definitie van kalm.

Liang toonde haar derde collectie op MADE Fashion Week voor het eerst in februari, en bouwt langzaam haar lijst op van handelaars (Avenue32, Assembly New York, American Rag en Spring zijn er al bij). Maar de buzz groeit snel.

In tegenstelling tot sommige jonge ontwerpers, staat Liang niet stil bij de uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd bij het starten van haar gelijknamige merk. Ze is erin geslaagd om te slagen in twee ongelooflijk competitieve omgevingen, eerst bij Parsons en nu als nieuwe ontwerper in New York, en ze heeft het gedaan met onwankelbaar vertrouwen in haar visie. "Op school zijn en zien hoe andere mensen duizend dingen schetsen om dat ene ding te krijgen - ik heb zoiets van, 'Nee, ik vind deze ene jas leuk en ik ga dit gewoon doen.'" 

Dat soort vertrouwen vertaalt zich in haar kleding. Ze staat bekend om haar oversized bovenkleding die zowel stoer als zacht is, en simpele maar coole items, zoals een cropped broek met wijde pijpen. 'Downtown New York' is waarschijnlijk een te vaak gebruikte descriptor, maar het is moeilijk om een ​​meer accurate te bedenken voor Liang's esthetiek, die wordt beïnvloed door de gedurfde maar zorgeloze manier van krijgen van haar Chinese grootmoeder gekleed. "Ik ben nooit die ambitieuze ontwerper geweest", zegt ze. "Ik ontwerp geen kleding voor het meisje dat deze persoon wil zijn. Ik ontwerp kleding voor het meisje dat is wie ze is en met de metro naar haar werk gaat."

Liang verdoezelt echter niet hoe hard ze werkt, en merkt op dat als ze toen wist wat ze nu weet over de koperen kopspijkers van het starten van haar eigen lijn, ze niet denkt dat ze het zou hebben gedaan. "Was ik gek geworden?" ze vraagt ​​zich af.

Lees verder voor ons interview met Liang over haar afstudeerscriptie en het tonen van haar eerste collectie in een hotelkamer in Parijs.

Je veranderde al vroeg op de universiteit van opleiding, verliet RISD voor Parsons en verliet architectuur voor mode. Waarom ben je overgestapt en wat heb je geleerd bij Parsons?

Ik denk dat mode een heel eng ding is om je aan te binden. Het is bijna alsof je een beroemdheid of een filmster of zoiets wilt zijn. Er zijn zoveel dingen die kunnen gebeuren of niet kunnen gebeuren. Een tijdje wilde ik de veilige route nemen - je weet wel, Aziatische ouders - en toen dacht ik: 'Nee, ik wil dit proberen, ik ben jong, je leeft maar één keer, YOLO.'

Parsons was een geweldige ervaring omdat ik stage liep terwijl ik op school zat en ik denk dat dat zo belangrijk was. Ik heb het meeste geleerd van op de achtergrond te zijn en te luisteren naar hoe ze met elkaar praten - de dagelijkse dingen die je moet dat doen dat je niet per se met mode zou associëren, zoals naar buiten rennen om kledingtassen te kopen of te kopen draad. Een van mijn favoriete stages was toen ik persstagiair was bij Phillip Lim. Dat was erg nuttig, want meer nog dan ontwerpen leer je hoe je een bedrijf moet runnen en hoe je moet communiceren, wat volgens mij het belangrijkste is.

Je hebt gezegd dat je afstudeerscriptie is geïnspireerd door Chinese grootmoeders. Waarom interesseert die stijl je?

Nou, het is heel persoonlijk. Ik heb er nooit echt over nagedacht, maar dat is precies wat me interesseerde. Als iedereen zegt: 'Oh, ik kijk naar dit eiland in Frankrijk voor inspiratie of ik kijk naar dit kunstwerk', denk ik: 'Nou, ik weet het niet echt zo veel over dat kunstwerk of wat dan ook.' Wat ik weet, is hoe ik ben opgegroeid en de mensen waarmee ik ben opgegroeid, de mensen die voor hen zorgden mij. En dat ging gewoon heel natuurlijk en ik vond het altijd mooi hoe mijn oma zich kleedde. Ze zou deze Chinatown-broek krijgen die slecht zat, kort was en wijde pijpen had. Zijn ze bedoeld om te worden bijgesneden, nietwaar? Wie weet. Het ging ook veel meer om de houding, om de manier waarop ze er gewoon niet echt om geven.

Waarom je eigen lijn beginnen nadat je bent afgestudeerd aan Parsons? Waarom niet voor een ander bedrijf werken of iets minder riskant doen?

Nou, het oorspronkelijke plan was om een ​​paar jaar bij andere bedrijven te gaan werken. Ik was net high van mijn scriptie; Ik had op dat moment het gevoel dat ik echt wist voor wie ik wilde ontwerpen en alle andere dingen komen later, je weet wel, alle juridische dingen, alle financiële dingen. Maar ik voelde gewoon dat de timing goed was. Ook als je nu zou zeggen: 'Sandy, nu je weer een jaar bij een bedrijf werkt, wil je dan voor jezelf beginnen?' Ik zou zeggen: 'Fuck, nee, het is ellendig. Ik heb gezien hoe het op de achtergrond werkt en ik wil het niet doen.' Maar omdat ik zo naïef was, wist ik het niet. Je komt er uiteindelijk wel achter al het andere. Het is moeilijk en zeker elke dag een uitdaging en ik ben zo blij dat ik het gedaan heb. Ik denk, was ik gek?

Hoe kwam je aan de financiering om de lijn te starten?

Een heleboel dingen, zoals mijn familie. Ik heb echt het geluk dat mijn familie geloofde in wat ik deed en lange tijd niet. Mijn vader wilde echt dat ik architect werd, maar ik denk dat hij na het zien van mijn scriptiecollectie dacht: 'Wauw, ik kon echt mensen dit zien dragen.'

Vertel me over enkele van de uitdagingen bij het samenstellen van de eerste collectie.

Ik denk dat de enige uitdaging was dat ik geen idee had. Ik had geen eerdere ervaring. Wat betreft het maken van de fysieke collectie, deed ik het alleen. Ik nam gewoon elke dag de F-trein naar Midtown om makers te proeven en ging alleen naar al deze stoffenafspraken. Ik had geen idee wat ik aan het doen was. Ik weet zeker dat mensen naar me keken en dachten: 'Wat is dit meisje, wie is zij, waarom is ze zo gek?' Dus nadat ik de collectie gemaakt en ik had iets om mensen te laten zien, ik begon een aantal mensen te bereiken via sociale media en gewoon e-mailen.

Mijn eerste seizoen had ik geen officiële showroom of verkoopafdeling. Ik deed gewoon de verkoop met mijn vriend Aziza. Ik bracht twee vrienden mee en we gingen naar Parijs en we verbleven in een hotel. We hebben de hotelkamer in feite onze showroom gemaakt en daar had ik alle afspraken met onze kopers. Ik had geen officiële presentatie of zo. Ik heb net een lookbook shoot gehad en heb het lookbook naar kopers gemaild. Maar veel mensen waren op dat moment niet in New York, dus ik moest de collectie naar Parijs brengen zodat iedereen het kon zien. Ik ben echt blij dat ik dat gedaan heb, ik heb veel geweldige mensen ontmoet toen ik daar was.

Heeft iemand je geholpen het uit te zoeken?

Ik heb me nooit gerealiseerd dat ontwerpers zo nauw samenwerkten met stylisten, omdat ik er altijd van uitging dat als je een ontwerper was, je je eigen lookbookshoot kon stylen. Ik werkte met Kate Foley voor de laatste lookbook-shoot die ik deed. We leerden elkaar kennen via een gemeenschappelijke vriendin en zij kwam tijdens de eerste collectie op bezoek in de studio en ze zag alles. Later die dag mailde ze me en zei: 'Ik wil je helpen', en ik zei: 'Geweldig.' Ze heeft me zo gesteund, vooral omdat ze me niet hoeft te helpen. Er zijn zoveel geweldige ontwerpers waar ze mee zou kunnen werken.

Hoe hebben uw collecties de volgende beïnvloed?

Ik zeg altijd graag dat ik niet echt vanuit één inspiratie werk, dat verandert elk seizoen. Het maakt voor mij niet uit. Mijn laatste collectie zal altijd mijn huidige collectie informeren omdat het dezelfde klant is, het is hetzelfde meisje, ik ben het nog steeds. Misschien is mijn collectie over vijf jaar helemaal anders.

Ik hou van bovenkleding en dus herfst/winter is mijn ding, ik hou ervan. Er waren zeker een paar stukken uit mijn eerste collectie die niet de aandacht kregen die ik voelde alsof ze hadden kunnen krijgen, dus heb ik ze herwerkt tot mijn nieuwste.

Hoe ben je uiteindelijk op MADE Fashion Week terecht gekomen? En waar heb je die geweldige urnen vandaan die je bij je presentatie had?

Ik werkte met Sara [Byworth] van Saturday Group en ik denk dat ze sprak met de persoon voor merkrelaties bij Milk. Ik kwam naar boven en ze vonden mijn spullen leuk. De mensen bij Made and Milk zijn zo geweldig, ik had geen stress die dag om te presenteren omdat ze het zo gemakkelijk maakten en ze zijn gewoon lekker warm. Ik weet niet eens waarom ik het hier zo vaak over heb, maar ik hou gewoon zoveel van ze.

Mensen noemen ze urnen, maar het zijn gewoon decoratieve Aziatische vazen. Het is grappig - mijn vader had ze in zijn restaurant en in ons oude huis in Queens en ik zei: 'Ik wil ze in mijn kantoor,' en toen dacht ik: 'Wacht, we kunnen deze gebruiken voor de lookbook-shoot,' en toen hadden we zoiets van: 'Wacht, we kunnen deze gebruiken voor de presentatie.' Ik denk niet zo ver vooruit of plan niet zo vooruit, maar ze zijn er, ze zijn vrij, ze zien er goed uit met de kleren. Ik ben Aziatisch, zij zijn Aziatisch.

Wat zijn je doelen voor de rest van het jaar?

Zeker om meer dealers te bereiken. Ik werk met een heel goed verkoopteam, Paper Mache Tiger. Ze zijn geweldig, ze krijgen de kleren, ze weten hoe ze erover moeten praten. Maar het helpt om meer aanwezig te zijn in het verkoopproces. Als je zo'n nieuw merk bent, weten mensen niet echt wie je bent als ontwerper of als merk. Ik vind het belangrijk dat ik daar ben om daarover te praten.

Merkidentiteit is iets dat heel belangrijk voor me is, want aan het eind van de dag heb je gewoon een hoop kleren en zonder je identiteit denk je: 'Wat is het verband tussen jou en al die andere meisjes?' Ik ken mijn meisje zo goed, omdat ze alles te maken heeft met hoe ik me kleed en wat ik 's ochtends besluit te dragen, en zelfs mijn dagelijkse omgeving. Ik woon hier twee straten vandaan, en het is allemaal logisch voor mij als ik aan het ontwerpen ben.

Dit interview is bewerkt en ingekort.