Achter haar ongelooflijke, met de hand beaded zijde is een verlangen om gemeenschappen van ambachtslieden te ondersteunen en te eren.
Bekwame ambachtslieden in India zijn lange tijd stille helden geweest in de mode-industrie. We hebben hun indrukwekkende borduursels en kralenwerk gezien op de catwalk, op de rode loper en op het rek bij luxe retailers - maar de sprankeling en sprankeling kunnen bedrieglijk zijn: hoewel de kwaliteit van dit handwerk ongelooflijk hoog is, zijn gemeld hoe die behandeling van de werknemers die ervoor verantwoordelijk zijn, niet is. Ontwerper Roopa Pemmaraju wilde daar verandering in brengen.
Ze richtte haar gelijknamige merk in 2012 op als een liefdesbrief aan deze Indiase ambachtslieden, die vaak worden vergeten of terzijde worden geschoven in de wereldwijde toeleveringsketen. Roopa Pemmaraju, een traag luxe modelabel, is gespecialiseerd in dromerige, zwierige jurken en losse items met silhouetten die geïnspireerd zijn op traditionele sari's en ze elk in nieuwe kleurenpaletten bijwerken seizoen. (Denk aan humeurige, introspectieve tinten voor de herfst, gedurfde en levendige tinten voor de lente.) In september toonde Pemmaraju haar nieuwste collectie gevuld met grillige prints en prachtige bloemen geïnspireerd op Britse tuinen in India en overal met de hand verfraaide Swarovski-kristallen, op
New York Fashion Week in september.Foto: met dank aan Roopa Pemmaraju
Pemmaraju, geboren en getogen in Bangalore, India, erfde de interesse in het maken van kleding van haar grootouders: "Ze gingen nooit naar een winkel, maar ze maakten hun eigen", vertelt ze me aan de telefoon.
"Mijn grootmoeder zou haar eigen sari's maken. Ze sneed bloemen uit haar tuin, zocht de kleuren uit en gaf ze dan aan haar wevervrienden die daar in de gemeenschap waren. Dan zou het geld teruggaan naar de persoon die al het harde werk heeft gedaan."
Een fascinatie voor deze harmonieuze uitwisseling met de ambachtelijke gemeenschap moedigde Pemmaraju aan om schone kunsten te studeren aan de universiteit en een carrière in de mode na te streven, bij bedrijven als Tommy Hilfiger. Toen, in 2005, verhuisde Pemmaraju naar Australië en behaalde een master in mode en textiel; Toen ze supply chains bestudeerde, realiseerde ze zich dat hoewel veel modemerken India als een productiecentrum zien, ze de kracht van de ambachtslieden die ervoor verantwoordelijk zijn niet erkennen. Het werd al snel haar primaire doel om de aandacht te richten op de gemeenschappen die de ruggengraat vormen van de Indiase toeleveringsketen voor kleding. Bovendien wilde ze kleding maken die zowel mensen als de planeet respecteert.
Pemmaraju's eerste collectie kwam tot leven tijdens de Sydney Fashion Week in 2012, waar ze nauw samenwerkte met Australische kunstenaars om een reeks met 26 looks te ontwerpen, geïnspireerd op inheemse kunst. Vervolgens riep ze Indiase ambachtslieden op om elk stuk af te drukken, te knippen en te naaien.
"Alles is gemaakt met 100% duurzame vezels, dus van katoen en linnen", zegt ze. "Sinds de tijd dat ik begon, had ik die visie dat ik geen onnatuurlijke vezels of een onnatuurlijk weefsel zou gebruiken en probeer handvaardigheid te ondersteunen, vooral met ambachtslieden die textiel met de hand kunnen weven, en dat is gewoon zo luxueus."
Pemmaraju had geen moeite om haar netwerk van ambachtslieden op te bouwen omdat ze alle lokale talen spreekt. Bovendien had haar moeder (die ook haar zakenpartner is) al relaties opgebouwd met veel handwevers. "We hebben 50 huizen die aan het weven zijn - het is niet zoals een decorfabriek, want wevers zijn in hun eigen huis, dus ze hoeven niet uit hun eigen veilige leven te komen", zegt ze. "Ze werken vanuit hun eigen huizen en hun eigen sfeer, en dan verzenden ze wat er gemaakt is, terug naar mijn atelier in Bangalore."
Die inaugurele regel was meteen een hit, met het lokale warenhuis David Jones - de "Neiman Marcus of Australia" - het plaatsen van de eerste bestelling van het merk. Een jaar later, antropologie kwam langs.
"We werken sinds 2013 met hen samen", zegt Pemmaraju. "De laatste tijd doen we gewoon zoveel verschillende categorieën voor hen, alleen omdat ik de mensen in India kan ondersteunen en ze banen kan geven."
Vanwege het handgemaakte karakter van de kleding en de hoge kwaliteit van de stof, worden de meeste stukken van Roopa Pemmaraju verkocht tegen een luxe prijs, variërend van ongeveer $ 400 tot $ 2.000; accessoires zijn iets lager, met een op sari geïnspireerde tas met rijke textuur met handgemaakte kralen voor $ 580 en een handgeweven hoed van zijdewol voor $ 280. De Anthropologie-lijn is betaalbaarder geprijsd, om op de markt te passen en om grote bestellingen te accommoderen: artikelen beginnen bij $ 60 voor een verfraaide geknoopte hoofdband en ga tot $ 430 voor een Maxi-jurk van zijden organza met kralen.
"Het is nog steeds 100% gemaakt van natuurlijke vezels, het zijn nog steeds mijn dezelfde mensen die het maken", zegt Pemmaraju over de Anthropologie-lijn.
Toen de pandemie toesloeg, maakte Pemmaraju gebruik van de middelen van het in Philadelphia gevestigde bedrijf om bijna 80.000 gezichtsmaskers te maken met behulp van enkele van haar levendige afdrukken. Dit project hielp haar bedrijf om de werkgelegenheid van meer dan 200 mensen te behouden.
Pemmaraju wil haar ambachtslieden en gemeenschappen in Vietnam, Mexico en Afrika verder ondersteunen, aangezien ze van plan is begin volgend jaar de thuiscategorie te betreden. Haar doel met huishoudelijke artikelen is hetzelfde als met kleding en accessoires: "Samenwerken en banen teruggeven aan de mensen."
Mis nooit meer het laatste nieuws uit de mode-industrie. Meld u aan voor de dagelijkse nieuwsbrief van Fashionista.