Mados istorijos pamoka: kilimo ir tūpimo tako šou raida

Sveiki atvykę į Mados istorijos pamoka, kuriame gilinamės į įtakingiausių ir visur esančių mados industrijos verslų, piktogramų, tendencijų ir kt. kilmę ir raidą.

Kažkada pasaulyje, kuriame nebuvo „iPhone“ ar „Kardashians“, madų šou buvo ne kas kita mažos apimties rinkodaros transporto priemonės, naudojamos privilioti turtingus klientus įsigyti naujausio „couturier“ dizaino. Šiandien didelio biudžeto mados šou rengimo tikslas yra šiek tiek mažiau aiškus: ar tai yra pelnas? Ar tai menui? Ar tai skirta socialinei žiniasklaidai? Ar parodyti drabužiai turėtų būti parduodami tą akimirką, kai jie patenka į pakilimo taką, kaip Burburio valia pirmadienį, ar po šešių mėnesių? Tačiau aišku viena: mados dizaineriai visada norėjo uždengti reklamą mados šou ketinimai su akinančia teatrale ir spalvingomis aplinkybėmis, kurių atrodo daugiau ekstravagantiškas (ir „Instagrammable“) kiekvieną sezoną.

Siekdami geriau suprasti ilgametį mados meilės romaną su kilimo ir tūpimo taku, nusprendėme greitai pažvelk į tai, kaip podiumai virto socialinės žiniasklaidos akiniais, kuriuos mes žinome šiandien.

Devintojo dešimtmečio pabaigoje ir devintojo dešimtmečio pradžioje verslą išmanantys dizaineriai samdė moteris, kad jos galėtų nešioti savo dizainą lenktynių trasas supančios promenados, kurios leido jas pastebėti, mėgdžioti, fotografuoti ir pranešti žiniasklaida. Maždaug XX amžiaus sandūroje daugelis aukščiausios klasės mados dizainerių įdarbino vidaus modelius arba „manekenus“, kad savo elitinei klientai parodytų naujausius savo dizainus. Šiose privačiose, neoficialiose laidose paprastai buvo modelių, kurie atsitiktinai vaikščiojo, o nedidelės klientų grupės gurkšnojo arbatą ir gurkšnojo užkandžius. Tačiau iki 1908–1910 m. Suplanuoti mados šou ar „mados paradai“ tapo vis populiaresni renginiai. Šios pirmosios salone rengiamos laidos truko net tris valandas ir dažnai kartodavosi kiekvieną dieną kelias savaites. [2]

Nors tikriausiai nėra vieno dizainerio, kuris nusipelnytų nuopelnų už tai, kad inicijavo sezoninius ir žiniasklaidos skatinamus mados pristatymus, kurie paskatino tai, ką turime Šiandien mados šou kūrėjai Paulas Poiretas ir Lucile (Lady Duff-Gordon) buvo žinomi dėl to, kad naudojo įvairias sumanias taktikas, kad pritrauktų nuolatinį mados šou srautą. dalyvių. Išsiuntusi kvietimus gerbiamoms klientėms, Lucile drabužių pirkimo verslą pavertė pastebimu socialiniu įvykiu. [2] Tuo metu daugumoje mados šou modelių buvo pristatytas skaičius, atitinkantis jų dėvėtą mados dizainą, padedantis klientams sekti, ką pirkti. Lucile apibūdino savo dizainą kaip „emocijų chalatus“, pristatydama tokius pavadinimus kaip „Meilė migloje“, kad jos drabužiai atrodytų mažiau kaip prekės ir labiau apčiuopiamos fantazijos. [3] Poiretas yra geriausiai žinomas dėl to, kad užburia ekstremalesnius būdus reklamuoti savo naujausias kolekcijas. Surengęs įspūdingų kostiumų vakarėlių, tokių kaip jo legendinis „Tūkstančio ir antrosios nakties“ vakarėlis, dizaineris ištisas vietas pavertė interaktyviomis podiumomis. [1]

Iki 1918 m., Nes vis daugiau užsienio pirkėjų atvyko į Europą pasižiūrėti naujausių stilių, mados namai pradėjo rengti savo mados šou nustatytomis datomis du kartus per metus, sudarydami tai, ką vadiname „mados savaite“ šiandien. [2] Pirmieji organizuoti mados šou bandė labai sureguliuoti svečius, kad išlaikytų orą išskirtinumą savo klientams, taip pat bandydami apriboti neišvengiamą dizaino piratavimo marą svetima apranga gamintojų. Dešimtajame dešimtmetyje taip pat tapo vis populiaresnė Amerikos universalinėse parduotuvėse rengti savo mados paradus ir labdarą mados šou, kurie taps dar dažnesni, kai Europos mados salonai bus priversti laikinai uždaryti duris Antrasis pasaulinis karas.

Tuo metu, kai Christianas Dioras debiutavo savo novatoriškame korolė kolekcija (dar žinoma kaip „The New Look“), mados šou tapo rimtais ir viešais renginiais, rengiamais dizainerių salonuose arba mažose vietose, tokiose kaip viešbučiai. Akmeniniai modeliai, praktikuojantys parašų atramas, pakeitė neoficialų praeities „pasivaikščiojimų“ modelį. Sėdinti žiūrovai buvo prigrūsti kambarių, kuriuose pirmose eilėse sėdėjo garsūs žurnalistai, o mažmeniniai pirkėjai ir potencialūs klientai pasklido po visą pasaulį. [2]

Įprastai trunkanti ilgiau nei valandą, šių ilgų pasirodymų atmosfera paprastai buvo rami, išskyrus audinių švilpimo garsą ir ansamblių numerius ar garsiai skaitomus pavadinimus. Kai kuriuose salonuose buvo pastatyti nuolatiniai T formos arba pusapvaliai kilimo ir tūpimo takai, siekiant pagerinti jų pristatymą, nors modeliai dažnai turėjo padaryti savo laiptais ir sandariai supakuotais kambariais, retkarčiais išmušdami pelenines ir šampano taures sijonai. Iki šeštojo dešimtmečio vidurio daugelis aukščiausios klasės universalinių parduotuvių abiejose tvenkinio pusėse reguliariai rodė kilimo ir tūpimo takus, siekdami pakelti savo reputaciją. [2]

Septintajame dešimtmetyje tradicinis mados šou formatas buvo visiškai pakeistas, tuo pačiu metu išaugus gataviems drabužiams ir palaipsniui mažėjant mados klientams. Diskretiškus ir santykinai iškilmingus mados pasirodymus pakeitė energingi pristatymai neįprastose vietose, kur dalyvavo tokie dizaineriai Mary Quant ir André Courrèges, skatindami savo modelius atsisakyti tradicinio podiumo formavimo, kad galėtų priimti laisvą srautą judesius. [4] Užuot pasirūpinę prabangos ir išskirtinumo aura spaudai ir pirkėjams, dizaineriai savo mados šou dabar naudojo kaip būdą, kaip suvokti jaunimo kultūrą ir masinį vartotojiškumą. Žinoma, modelių šypsena ir šokis atrodo nepaprastai kuklus, palyginti su tuo, kaip dizaineriai ir toliau šiandien vienas kitą aplenkia kilimo ir tūpimo takuose, tačiau septintasis ir aštuntajame dešimtmetyje padėjo sukurti modernumo sceną pristatymus. Jiems taip pat tiesioginę įtaką padarė išmintingi ankstyvųjų couturiers rinkodaros metodai Lucile, kuri dažnai naudojo šokį ir muziką kaip būdą parodyti, kaip jos dizainai gali būti dėvimi iš tikrųjų veiklą. [2]

Iki devintojo dešimtmečio madų šou tapo toks populiarus, kad Thierry Mugler 1984 m. Paryžiaus „Zénith“ stadione sugebėjo surengti įspūdingą podiumą. Leidus pusę bilietų parduoti atvirai visuomenei, šou buvo pristatytas 6000 žmonių auditorijai. [2] Kiti dizaineriai savo podiumo šou pasiekė panašius kraštutinumus, įskaitant Yvesą Saint Laurentą. 1998 metais prancūzų dizaineris po Pasaulio taurės finalo pristatė retrospektyvios mados kolekciją Paryžiuje, priešais sausakimšą stadioną ir maždaug 1 milijardą televizijos žiūrovų.

Iki to laiko, kai 2001 m. Carrie Bradshaw buvo pavadinta „mados keliu“, terminas „podiumas“ Amerikoje tapo plačiai paplitęs ir tapo mados bei žavesio sinonimu. 1994 m. pavasarį Bryanto parke organizuojama Niujorko mados savaitė ir rugpjūčio mėn. gimė didžiausias kilimo ir tūpimo tako reginys - „Victoria's Secret“ mados šou. 1995. Žinoma, kai kuriuos didžiausius podiumų pokyčius per pastaruosius keturis dešimtmečius lėmė jais vaikštantys modeliai. Susilpnėję „manekenai“, naudojami tradiciniuose mados salonuose, atrodo pasenę, palyginti su charizmatiškais aštuntojo dešimtmečio kilimo ir tūpimo tako modeliais, tokiais kaip Džeris Hallas ir Patas Klivlendas. Galbūt didžiausias modelio kilimo ir tūpimo tako momentas įvyko 1991 m. Kovo mėn., Kai Gianni Versace atsiuntė Naomi Campbell, Christy Turlingtonas, Linda Evangelista ir Cindy Crawford kartu nusileido ant kilimo ir tūpimo tako kartu su lūpomis sinchronizuojančiu George'o Michaelo "Laisvė".

Nedaug dizainerių pasižymėjo podiumo teatruose, pavyzdžiui, velionis ir didysis Aleksandras McQueenas, žinomas dėl to, kad savo pakilimo takus pavertė žmonių šachmatų lentomis ir didelio galingumo vėjo tuneliais. Savo rudens kolekcijai McQueenas užbaigė savo pasirodymą su kaukėta manekene su kraujo raudona suknele, apsupta ugnies žiedo, reiškiančio Joan of Arc, kurio kolekcija buvo pavadinta. McQueeno pristatymai peržengė ribą tarp mados šou ir spektaklio kūrinių, sukeldami amžinas diskusijas, ar teatro kilimo ir tūpimo tako pasirodymai turėtų būti laikomi menu ar komercija.

Šiais laikais tikrai netrūksta teatro pakilimo takų šou žingsnis komandos pasirodymai, įtraukiantys karnavalai, ir pakanka Kanye dramos, kad užvaldytų salą. Nors daugelis dizainerių įrengė podiumus egzotiškose vietose ir radikalioje aplinkoje, Karlas Lagerfeldas yra galbūt dizaineris, kuris ir toliau savo kilimo ir tūpimo tako šou pakėlė į tokį lygį, kuris būtų pavertęs Mademoiselle Chanel sukosi galva. Vien per pastaruosius trejus metus Lagerfeldas demonstravo savo „Chanel“ kolekcijas grandioziniuose rinkiniuose, skirtuose atrodyti siurrealistinės alaus daryklos, oro uosto terminalai ir prekybos centrai, neryški riba tarp podiumo ir kasdienio gyvenimo. Tačiau tikrieji jo turo turai galėjo būti laikas, kai jis Didžiąją Kinijos sieną pavertė pakilimo taku Fendi 2007 m, skrenda į 500 VIP svečių, kad pamatytų monumentalų (be kalambūrio) įvykį.

Nors atrodo, kad vis daugiau mados prekių ženklų atsisako standartinės kilimo ir tūpimo tako šou formulės neoficialių pristatymų naudai, neatrodo, kad galingas podiumas greitai išnyks. Net jei šiuose didelio biudžeto šou nepavyksta parduoti tikrų drabužių, jie gali padidinti prekės ženklo žinomumą, kad paskatintų pelningų prekių, tokių kaip akiniai nuo saulės, krepšiai ir kvepalai, pardavimą. Tai sakant, sunku paneigti, kad podiumai vis dar turi magišką galią, paverčiančią drabužius norima mada. Kad ir kokie jie atrodytų pasenę ir nereikalingi, kilimo ir tūpimo tako švytėjimo tiesiog neįmanoma atkartoti.

Šaltiniai nesusieti:

[1] Brewardas, Kristupas. Oksfordo meno istorija:Mada. Oksfordas: Oksfordo universiteto leidykla, 2003.
[2] Evansas, Karolina. „Užburtas reginys“. Mados teorija, 5:3 (2001): 271-310.
[3] Mendesas, Valerie ir Amy De La Haye. Mada nuo 1900 m. Londonas: Thames & Hudson, 2010 m.
[4] Steele, Valerie (red.). Drabužių ir mados enciklopedija. Niujorkas: Charles Scribners & Sons, 2004 m.

Pirmiausia norite naujausių mados pramonės naujienų? Prenumeruokite mūsų kasdienį naujienlaiškį.

Pagrindinio puslapio nuotrauka: „Dior“ ruduo 2014 m. Dominique Charriau/„WireImage“

Teminė nuotrauka: Yves Saint Laurent 2001 m. Rudens haute couture. JEAN-PIERRE MULLER/AFP/„Getty Images“