היא בנתה את מחלקת הקיימות של סטלה מקרטני, והובילה את הדרך לשאר התעשייה. כעת, היא לוקחת איתה את החזון הראשון של החומרים למגזר ללא מטרות רווח.
בסדרה ארוכת השנים שלנו, "איך אני מצליח," אנו מדברים עם אנשים שמתפרנסים בתעשיית האופנה והיופי על האופן שבו פרצו ומצאו הצלחה.
אולי אף פעם לא שמעת על קלייר ברגקאמפ, אבל היא הובילה בשקט את תעשיית האופנה לגדולה יותר קיימות במשך כמעט עשור.
כאדם הראשון שנשכר להתמקד אך ורק בקיימות ב- סטלה מקרטני, ברגקאמפ בילה תשע שנים בפיתוח היוזמות המודעות לסביבה על תווית שנחשבת כיום כמעט נרדפת ליוקרה בת קיימא. למרות שהמחויבות האישית של מקרטני לשיטות ידידותיות לכדור הארץ הייתה מזמן חלק מה- DNA של המותג, היא הייתה של ברקמפ. מומחיות שעזרה ליישם ערכים אלה באופן שהפך את החברה למובילה עולמית בתחום הקיימות שִׂיחָה.
באמצעות שנים של מחקר על שרשרת האספקה שלה, כמו גם על ידי בניית מחלקת הקיימות של סטלה מקרטני, הפכה ברגקאמפ לשחקן כוח, אם כי לא מתחת לרדאר. מעבר לעיצוב תוכניות הקיימות באחת מתוויות היוקרה הידועות ביותר, סייעה גם להשפיע על מדיניות הקיימות ושיטות העבודה בבעלים לשעבר של סטלה מקרטני, קרינג, אחת מקונגלומרטות היוקרה הגדולות בעולם, באמצעות העמדה שלה כדי להראות מה אפשרי.
מבחינת ברגקאמפ, כל זה נבע מאמונות אישיות שהשתלטו עליה הרבה לפני שקיימות הפכה למילת מפתח.
"גדלתי במונטנה בעיירה קטנה יחסית סביב תערובת מעניינת של אנשי שימור וחקלאים ואנשי איכות הסביבה", היא מספרת בפאשניסטה בטלפון. "אני מקווה שמה שאני יכול לעשות הוא להיות חלק מהפתרון לחשוב כיצד נוכל לשנות באופן קיצוני את הדרך בה אנו מקורות דברים".
היא אמנם הייתה מעורבת בזה זמן רב בקנה מידה של המותג בסטלה מקרטני, אך ההתחייבות לשינוי חובה בתעשייה הובילה אותה להתרחק לאחר כמעט תשע שנים מעבודתה המתוקשרת לתפקיד בעמותה שמעטים שמעו עליה: טקסטיל לְהַחלִיף. אבל במובנים רבים, המהלך לא אמור להיות מפתיע מברקמפ: אולי החלפת טקסטיל לא בעלות זיהוי שם זהה לזה של סטלה מקרטני, אבל היא בשקט עושה טוב רב עוצמה לִקְרוֹת.
"אני מרגישה די מבוהלת שינוי אקלים," היא אומרת. "יש לנו 10 שנים - זה פרק זמן קצר להפליא. אני רוצה לעשות משהו בנידון. בגלל התשוקה והעניין שלי, המקום הטוב ביותר בשבילי הוא לעזור לעולם לחשוב מחדש על מקור החומרים ".
מאמרים קשורים
הגיע הזמן להפסיק לחפש מותגים שיצילו אותנו
איך לורן אינדוויק ניווט בנוף מדיה לא בטוח כדי לנחות את עבודת אופנת החלומות שלה
נרטיב הקיימות של האופנה הפך את המגפה בשנת 2020
פאשניסטה השיגה את ברגקאמפ רק כמה חודשים לאחר תפקידה החדש בבורסה לטקסטיל כדי לספר על איך עברה מהזמננות בסטלה מקרטני לעבודה ישירה עם מנכ"ל, הכישורים השונים הדרושים לזכויות אדם מול עבודה סביבתית והאם בכלל כדאי להשתמש במילה "קיימות". המשך לקרוא להדגשות שלנו שִׂיחָה.
איך התחלת באופנה?
תמיד נמשכתי לבגדים. במקור חשבתי שאני רוצה להיות מעצבת אופנה, אבל התעניינתי בעיצוב תלבושות כתיכון. מכיוון שגדלתי בעיר קטנה יחסית, יצא לי לעשות עיצוב תלבושות בתיאטרון המקומי שלנו. התואר הראשון שלי היה בבוסטון במכללת אמרסון ב עיצוב תלבושות. ואחרי זה, עברתי ללוס אנג'לס כארבע שנים. הגעתי לעולם התלבושות מול האופנה במקור, כי הוקסמתי מהפסיכולוגיה שמאחורי אנשים שלובשים את מה שהם לובשים. היה לי מזל לעבוד על כמה מופעים כמו "גיבורים" שצילמו זמן רב.
אבל המציאות של התלבושות בלוס אנג'לס היא בעיקר שאתה פשוט קונה דברים לתוכניות טלוויזיה. זה לא היה סוג התרגיל התיאורטי שדמיינתי שהוא יהיה. ביליתי ממש כל היום בקניונים. והתעניינתי מאיפה כל הבגדים הגיעו ולמה יש כל כך הרבה.
כשהתחלתי להתקדם למעלה, יכולתי לראות לאן פני מועדות, והבנתי שאני לא רוצה להגיע לשם. זה לא הגשים אותי בשום צורה. ידעתי שאני צריך לחזור לבית הספר, אבל לא הצלחתי למצוא בשום מקום בארה"ב עם תוכנית לטקסטיל ואופנה המבוססת על קיימות. מה שכן מצאתי הוא ה לונדון קולג 'לאופנה והמרכז שלהם לאופנה בת קיימא. אז עברתי ללונדון. קיבלתי מענק ממשלתי לנסוע להודו וללמוד אחריות חברתית תאגידית (CSR) ושרשראות אספקה ולאחר מכן ערכתי את עבודת הדוקטורט האחרונה שלי בנושא בזבוז והזדמנויות מימון.
איך עשית את הקפיצה מבית הספר לסטלה מקרטני?
התחלתי בסטלה די מהר אחרי שסיימתי את המאסטר שלי. אני חושב שזה היה המקום הנכון, הזמן הנכון, תואר מאוד ספציפי.
לסטלה תמיד הייתה קיימות בבסיסו, אבל הייתי האדם הראשון שהייתה לו עבודה המוקדשת לנושא. במקור הובאתי כמשרת זמני לבצע דיווח סביבתי בסוף השנה. הייתה לי הזכות הגדולה לפתח הכל לפעילויות מובנות יותר. התפקיד שלי היה לעזור לעצב תוכניות עקביות ולבצע תחזוקת שרשרת אספקה ולפתח מחלקה לאורך זמן.
איך עברת מהזמננות לקידום כל יוזמות הקיימות בסטלה מקרטני?
הייתי רק זמנית במשך כמה חודשים. הרבה מה שהתחלתי לעשות היה הערכת שרשראות אספקה. קיבלתי הבנה כיצד החברה מתקתקת, תחושה של סיכון והזדמנויות סביב הסביבה וזכויות האדם. הייתי מעורב גם במה שיצר קרינג כרווח והפסד סביבתי, שהפך לכלי רב עוצמה להערכת ההשפעות הללו.
ואז התחלתי לבנות צוות. האדם הראשון ששכרתי בא לעזור בזכויות אדם. זה משהו שאני נלהב ממנו, אבל זה מערך כישורים אחר. החדשנות נכנסה גם אלי בגלל ההתעניינות של סטלה בחומרים חדשים ללא בעלי חיים. לקראת הסוף, הייתי מנהל עולמי בנושא קיימות וחדשנות.
זה לא ארגון סופר היררכי ותמיד עבדתי עם אנשים שהיו הרבה יותר מבוגרים ממני, רק בגלל אופי התפקיד. עבדתי בשיתוף פעולה הדוק עם מנהל המוצר הראשי שלנו ועם המנכ"ל וצוותו על תכנון אופן ההדלקה של החנויות. גם אני גדלתי עם הארגון - הוא היה די קטן כשהתחלתי בהשוואה לעזיבה.
האם אתה יכול לדבר יותר על ההבדל בין הכישורים הדרושים כדי להתמקד בזכויות האדם לעומת הצד הסביבתי של קיימות?
יש אנשים שיכולים לעשות את שניהם, אבל אני יותר הוגה מערכות. אני נהנה להבין מערכת ולתפעל אותה. זה עובד טוב מאוד עם הצד הסביבתי של הדברים, מכיוון שאתה מחפש הזדמנויות להפחתה או שינוי דפוסי המקור. הרבה אנשים שנוחתים בצד הסביבתי הם קצת יותר אנליטיים.
על זכויות אדם הצד של העניינים, זה מערך מיומנויות קצת שונה. זה הרבה יותר על היכולת להתמודד עם מצבים מורכבים כרגע. אם יש חשש לבריאות ובטיחות בזמן שאתה במפעל, עליך לדעת כיצד לעבוד עם אנשים במיומנות; אתה צריך להבין את הניואנסים ואת ההבדלים התרבותיים. יותר, 'אני יודע להתמודד עם בני האדם ברגע המסובך הזה', ואילו אני מרגיש שאני יודע איך להתמודד עם המערכת ברגע המסובך.
ספר לי קצת יותר על התפקיד שלך ב- Exchange Textile ולמה בחרת לעשות את הקפיצה הזו אחרי כמעט תשע שנים בסטלה מקרטני.
חומרי גלם וחקלאות הם החלקים בעבודה שעשיתי בסטלה שהיו הכי מרגשים בעיני. יש כל כך הרבה עבודה שצריכה לקרות כיצד אנו מגדלים דברים, כיצד אנו מטפלים באדמה, כיצד אנו מגדלים בעלי חיים, כיצד אנו מתייחסים ליערות, כיצד אנו ממחזרים. וזה התחום בו Exchange Textile Exchange מתמקד - חומרי גלם, מה שנקרא נדבך ארבע בשרשרת האספקה. יש קבוצה ייעודית של אנשים שמבינים כיצד אנו יכולים להתמודד עם שינויי אקלים באמצעות כותנה, צמר וכל דבר אחר שהתעשייה מסתמכת עליו.
הצטרפתי כמנהל התפעול הראשי. אני מתחיל להתמקד ביישום אסטרטגיה, אך אעבוד כמנהיג משותף עם La Rhea Pepper, שייסד את הארגון, על כל דבר ככל שנמשיך הלאה. והמטרה הראשונה היא סביב לוודא שאנחנו מקימים כארגון כדי לספק את זה שאפתני מאוד מטרה של הפחתה של 45% בפליטות הרמה הרביעית עד שנת 2030 לכל התעשייה העולמית [נקרא 2030 אקלים+].
ברור שאנחנו לא יכולים לעשות זאת בעצמנו. אבל המטרה שלנו היא להדריך את התעשייה ולספק את מה שהם צריכים כדי להשיג זאת. האסטרטגיה שלנו מבוססת מאוד בשותפות, מכיוון שמדובר במאמץ קולקטיבי.
החלק השני של זה הוא שאנחנו מתבססים על חשיבה הוליסטית יותר על האקלים. חשוב להפחית את פליטת גזי החממה, אבל אם אתה מתמקד רק בזה ולא כולל דברים כמו בריאות האדמה והמגוון הביולוגי, אתה יכול לאבד את התפקיד שהטבע צריך יותר מבחינה הוליסטית לְשַׂחֵק.
הסבר קצת יותר על מה שעושה Exchange Textile.
הארגון מתמקד מאוד בחומרים. ישנו תרגיל מידה בין עמיתים הנקרא Benchmark Corporate Fiber and Materials, המהווה דרך לחברות לדווח על אימוץ סיבים מועדפים. חלק גדול מהארגון מוקדש לקביעת תקנים והסמכה - דברים כמו תקן אחראי צמר ותקן מיחזור גלובלי.
כעת אנו מנסים להתמקד בתמריצי השפעה, העוסקים בחזרה ישירה לאותם אנשים בדרג ארבע ובתמריץ אותם לשנות פעולות. אנו מתמקדים באנשים ממש בתחילת שרשרת האספקה. ואנחנו מפעילים גם שולחנות עגולים - יש יותר מ -2,400 איש מעורבים בהם, והם מביאים יחד כל השחקנים השונים בכל תחום מפתח, מכותנה ועד צמר ועד קשמיר, כדי לדבר דרכם נושאים.
באילו כלים אתה משתמש כדי לפתח דירוגים או מדדים אלה?
כרגע, כמו שאר התעשייה, אנו קשורים למדי לניתוח מחזור החיים. LCAs רחוקים מלהיות מושלמים, אבל הם מה שיש לנו לסמוך עליו כרגע. אנו מתמקדים במעבר למה שאנו מכנים LCA plus, שעוסק יותר בניסיון להביא נתוני השפעה בפועל על בסיס ספציפי יותר לאתר.
אני גם מאוד מעורב ב אמנת האקלים של תעשיית האופנה של UNFCCC. אני יושב ראש בקבוצת העבודה של חומרי הגלם, שם עבדנו על דו"ח גדול של ניתוח כותנה, פוליאסטר ונתוני ויסקוזה תאית מעשה ידי אדם. אנו בוחנים את כל המידע הזמין לציבור, ומנסה להבין מדוע כל כך קשה להשוות אותו. אחד הדברים שמסתבכים בהשוואת מערכי נתוני השפעה שונים הוא שהם לא תמיד נעשים באותה מתודולוגיה.
אבל אנחנו לא רוצים להתמקד כל כך בקבלת נתונים מושלמים שאנחנו לא מתחילים לעבוד על השפעה. הנתונים צריכים להיות טובים יותר ממה שהם, אך הם לעולם לא יהיו מושלמים. אם נחכה לזה לא נעמוד ביעדים שעלינו לעמוד בהם. אנחנו יודעים מספיק כדי לדעת לאן מונעים ההשפעות.
ראיתי אנשים שונים אומרים דברים שונים לגבי היכן ההשפעה הגדולה ביותר בשרשרת האספקה. מה התחושה שלך לגבי הנקודות החמות האמיתיות?
יש דוח שמביא ציטוט נרחב שאומר שחומרי גלם מהווים 15% מהשפעת שרשרת האספקה וכי הטחנות הן האחוז הגדול ביותר. דו"ח זה כנראה טוב מאוד אך אינו כולל סיבים מן החי או עור. אחוז ההשפעה והיכן היא יושבת, בין אם היא בייצור או בחומרי גלם, תהיה תלויה מאוד באילו חומרים אתה משתמש.
הדרך שבה אנו מודדים כרגע תאמר לנו שאם אתה משתמש בפוליאסטר רב כמותג, ההשפעה שלך תהיה יותר בייצור. זה בגלל שאנחנו לא מסתכלים על סוף השימוש, אנחנו לא מסתכלים על מיקרופייבר. אנחנו אפילו לא מסתכלים על קידוח [בשביל השמן שהופך לפוליאסטר], כי זה תוצר לוואי. אם אתה בעצם מסתכל רק על גלולה, אתה לא מסתכל על החלק המיצוי של הכנת פוליאסטר, אז ההשפעה שלך מתחילה להיראות מרוכזת מאוד בצביעה ובאריגה.
ואילו מותג כמו קרינג יגיד שחומרי גלם מהווים משהו כמו 65% מההשפעה שלהם, כי הם משתמשים בהרבה חומרים טבעיים. חומרים טבעיים יכולים להיות די טובים, אך הם דורשים אדמה ומים. כשאתה משתמש בחומרים טבעיים, אתה כן צריך לשים לב לחומרי הגלם, כי ההבדל בין חקלאות טובה לרע יכול להיות די דרסטי מבחינת אקלים.
מה אתה מקווה להשיג בתפקיד החדש שלך ב- Textile Exchange?
אני רוצה לנצל את הזמן והאנרגיה שלי כדי לדחוף דברים ברמה התעשייתית. אני לא רחוק מבינה כמו הרבה מהאנשים ב- Exchange Textile, אבל אני רוצה לתמוך בזה ידע והפכו אותו לנגיש והאיץ את השינוי הזה, כי זהו מאמץ תעשייתי מלא נדרש. עלינו לבחון את בריאות האדמה ואת המים ואת המגוון הביולוגי בתוך צמר וכותנה ולהתחיל לבנות את החוסן שאיבדנו. כי הטבע הוא משקם אינסופי ו מְשׁוֹבִי כשהוא באיזון.
עברת מעבודה במותג הבינלאומי המפורסם הזה עם הרבה זיהוי שמות להצטרפות לעמותה שרוב האנשים לא שמעו עליה. מה לדעתך היתרונות והחסרונות של מותג לעומת עבודה ללא מטרות רווח?
קולה של סטלה בעולם הזה לא יסולא בפז ולעבוד עם מישהו כזה ולעזור לעצב את העבודה שם היה יוצא דופן. יש כוח אמיתי לקול הזה. אבל אני חושב שהייחודיות לחילופי טקסטיל היא שהמיקוד העיקרי הוא בשינוי שיטתי גדול מאוד.
ישנם כמעט 500 ארגונים חברים שונים בחברת טקסטיל, כולל סטלה, LVMH, קרינג, נייקי ו פטגוניה. כמעט כל מותג שאתה יכול לחשוב עליו הוא חבר. אך ישנן גם עמותות חקלאיות החברות, כמו גם עמותות וספקים אחרים. חילופי טקסטיל עשו עבודה מדהימה בכינוס התעשייה יחד. זה יותר שקט, אבל זה מאוד עוצמתי, שכל האנשים האלה יחד בחדר עובדים יחד באופן לא תחרותי.
כשאתה חושב על עתיד הקיימות, לאן אתה מתאר לעצמך שזה הולך?
אני חושב שעתיד הקיימות חייב להיות כרוך בדרך אחרת למדידת ערך. אני חושב שהערך להיות קשור לחלוטין לצמיחה הוא בעיה רצינית. עלינו לנתק את שניהם. זהו שינוי גדול שהתעשייה צריכה - להבין את הערך של משהו שגדל בצורה הוליסטית לעומת משהו שגדל בצורה הרסנית. יש לנו הרבה מה ללמוד מחוכמת הילידים. עלינו להסתכל לא רק על תפוקת היבול, אלא על בריאות הקרקע.
ועלינו להפסיק להתייחס לבגדים כאל חד פעמיים. אין דרך להשיג את ההפחתות הדרושות לנו אם נמשיך לצרוך ולהיפטר בקצב הנוכחי. זה לא טופל כי זה דורש שינוי בחלקים מהותיים ביותר של העסק.
היו הרבה שיחות ומחלוקות על המילה "קיימות". האם לדעתך עדיין כדאי להשתמש בו?
אני חושב שכדאי שנעמוד בזה כיוון שאם נחליף אותו, פשוט נעשה מילה נוספת לא אומרת כלום. כל מילה שהופכת למילה שיווקית מאבדת בהכרח את ערכה במחזור האופנה. אז אני חושב שאנחנו פשוט תקועים עם קיימא, ואולי עָגוֹלכי הם נמצאים שם בחוץ בשלב זה.
איזו עצה היית נותן למי שרוצה לבנות קריירה משלו בקיימות?
עליך לעשות את מה שאתה מתלהב ממנו ולהפוך את הקיימות לחלק מזה. להיות מחונך מאוד על מורכבות הנושא ולהביא את זה לכל דבר שאתה עושה הוא קריטי. ישנם סוגים שונים של כוח במקומות שונים בתעשייה. אז בין אם אתה איש תקשורת או מעצב או משווק או כל אחת מהן, ההבנה של המערכת ואתגריה היא בעלת עוצמה.
המערכת כפי שהיא קיימת בכל חברה ברחבי העולם, למיטב ידיעתי, היא בעייתית. זוהי מערכת שיש לה פסולת ומייצרת כמות עצומה של גזי חממה. אם אתה רוצה לעבוד בקיימות, התפקיד שלך הוא למצוא פתרונות לבעיות אלה. זה על להיות סקרן ומשכיל ולקחת את הזמן ללמוד.
ראיון זה סוכם ונערך לשם הבהרה.
הישאר מעודכן לגבי הטרנדים, החדשות והאנשים המעצבים ביותר את תעשיית האופנה. הירשם לניוזלטר היומי שלנו.