Come tante industrie, la pandemia di COVID-19 ha messo a rischio il commercio di calzature artigianali della nazione.
A tre ore di auto da Roma, attraverso dolci colline e incastonato tra gli Appennini e il mare Adriatico, si trova la regione delle Marche. Senza né la leggenda rinascimentale della Toscana né le fitte foreste dell'Umbria, le Marche sono tranquille e rurali, che si estendono per quasi 4.000 miglia quadrate attraverso la costa sabbiosa orientale dell'Italia.
Per quanto modeste possano essere le Marche, l'Italia non è proprio l'Italia senza di essa. È stata a lungo la sede ancestrale del commercio di scarpe artigianale del paese. Ancora oggi è costellata di calzaturifici di ogni marca e modello, dalla grande strutture che impiegano la maggior parte di intere città per il rivestimento di officine buco nel muro strade di ciottoli.
«C'è un forte legame con il territorio», dice Matteo Pasca, direttore di Scuola Arsutoria, istituto milanese per il design e la formazione tecnica in calzature e accessori. "La maggior parte delle fabbriche sono ancora piccole imprese a conduzione familiare che assumono a livello locale e promuovono dall'interno. E la maggior parte di queste fabbriche ha una tradizione di generazioni che trasmettono le competenze dai genitori ai figli".
Pasca parla dalla sua casa di Milano, dove è in quarantena da quando l'Italia è entrata in isolamento all'inizio di marzo. Il crisi del coronavirus ha afferrato una presa particolarmente forte sul Paese, che, al momento della stampa, aveva visto più di 221.000 casi confermati totali e 30.000 morti.
In una pandemia globale, un servizio artigianale come la produzione di scarpe non è esattamente il punto focale degli sforzi di combattimento di una nazione per combattere un virus così feroce. Ma queste fabbriche non sono da trascurare e il clima attuale ha minacciato di smantellarle del tutto.
Settantacinque miglia lungo la costa delle Marche si trova San Mauro Pascoli, un comune che iniziò ad affermarsi come capitale regionale della produzione di scarpe da donna di alta gamma già nel 1830. Così tanti civili un tempo lavoravano come calzolai che nel 1901 alla comunità dei calzolai fu concessa la propria bandiera di stato. Qui le calzature non sono solo di interesse economico.
"È una cosa culturale, sotto molti aspetti", afferma Lauren Bucquet, fondatrice del marchio di scarpe firmate Labucq, prodotto in Italia. "È molto più accettato seguire le orme della tua famiglia che negli Stati Uniti dove, quando sono cresciuto, ero pronto a stabilire la mia strada e trasferirmi a New York City. Non mi interessava fare quello che facevano i miei genitori, mentre in Italia è culturalmente più accettato, e quasi scontato, che tu entri nell'azienda di famiglia".
Artigiani al lavoro in un calzaturificio fiorentino nel 1955.
Foto: Mario De Biasi Per Mondadori Portfolio via Getty Images
Bucquet ha lanciato Labucq nel 2018 dopo un mandato decennale a Rag & Bone, dove ha lavorato direttamente con fabbriche in tutta Italia (oltre che in Portogallo, Spagna e Cina) e alla fine ha scalato i ranghi fino a diventare Direttore delle calzature e degli accessori del marchio. Con Labucq, ha collaborato con due fabbriche a conduzione familiare in Toscana, con la sua principale delle due risalente agli anni '70. Sebbene abbia ancora mezzo secolo, è relativamente nuovo rispetto, ad esempio, al Calzaturificio Magli, che i fratelli Marino, Mario e Bruno Magli hanno aperto per la prima volta nel 1947.
Nei suoi anni di lavoro con le fabbriche italiane, Bucquet ha osservato come alcune si sono evolute, ridimensionate o specificate, spesso quando le generazioni più giovani prendono il posto dei più anziani. Alcuni produttori potrebbero diventare ancora più artigianali; altri potrebbero fare perno per assumere clienti più lussuosi, come quelli di Kering o LVMH.
Sebbene le operazioni possano essere cambiate nell'ultimo secolo, i giocatori stessi non lo hanno fatto. L'industria è stata costruita su quella che Pasca chiama una "rete di ragni", con le stesse fabbriche di scarpe al centro mentre sono circondate da fornitori separati e indipendenti.
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"Hai un ecosistema che funziona insieme e alcune di queste aziende sono molto, molto piccole", afferma Pasca. "Puoi avere una grande fabbrica come Prada che lavora con un'azienda di ricamo di forse 10 persone. Quindi hai questo strano mix di aziende molto piccole che lavorano per marchi molto grandi".
È già una rete delicata e, in determinate circostanze, può facilmente sfaldarsi.
Quando l'Italia è entrata per la prima volta in lockdown, alcuni produttori dovevano ancora completare la produzione delle collezioni Autunno 2020. Altri avevano già completato la consegna ai rivenditori, ma poiché i negozi stavano chiudendo, quei prodotti venivano rispediti. Per un sistema che è forte solo quanto la somma delle sue parti, ciò ha rappresentato una sfida significativa.
"Questo settore è molto connesso", afferma Pasca. "Se i negozi al dettaglio stanno soffrendo, significa che lungo la catena, la produzione sarà a rischio. Le fabbriche hanno già pagato i materiali e potrebbero non essere in grado di completare la produzione perché gli ordini al dettaglio sono in sospeso. Molto dipende da cosa faranno i negozi con gli ordini".
Lavoratori in mostra presso la fabbrica marchigiana di scarpe italiane e pelletteria di lusso Tod's, che produce 2,5 milioni di paia di scarpe ogni anno nei suoi laboratori italiani.
Foto: Gabriel Bouys/AFP via Getty Images
Alcune fabbriche hanno ricevuto cancellazioni definitive dai rivenditori su larga scala. Altri, come quelli con cui Lacbuq ha collaborato, hanno chiesto di sospendere gli ordini in sospeso fino alla piena riapertura degli impianti. Ciò consente ai marchi stessi di coprire le proprie scommesse e di non produrre in eccesso l'inventario di cui potrebbero non aver bisogno. Ma mette anche i produttori in una posizione difficile, avendo già acquistato forniture per le quali potrebbero non realizzare immediatamente un profitto.
"Ovviamente non costringeranno nessuno a produrre prodotti che metteranno un marchio in una situazione finanziaria peggiore posizione", afferma Bucquet, il cui stabilimento principale in Toscana rimane finanziariamente stabile abbastanza da essere flessibile con i suoi clienti. "Stanno tenendo duro e aspettano di vedere come andranno le cose nei prossimi due mesi mentre l'economia inizia lentamente a riaprire".
La riapertura è già in corso. Lunedì 4 maggio, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha approvato un piano graduale che consente alle fabbriche di riprendere la produzione in fasi. In questo momento, l'igiene, non l'evasione degli ordini, è la priorità assoluta.
"Tutti stanno lavorando su procedure, documentazione e protocolli di sicurezza", afferma Pasca. "Dobbiamo assicurarci che i lavoratori possano essere in un ambiente sicuro senza diffondere il virus una volta tornati alle fabbriche. È molto importante perché sappiamo che questa situazione durerà a lungo".
Con le collezioni di calzature e accessori Autunno 2020 già nel limbo, le fabbriche si stanno avvicinando alle prossime stagioni con un realistico grado di scetticismo. La maggior parte delle fiere annuali o delle fiere in programma per l'estate, come Lineapelle, la principale fiera italiana della pelle, tenutasi a Milano, sono state rinviate.
Pasca ritiene che anche le settimane della moda della primavera 2021 saranno annullate o, nel migliore degli scenari, si terranno online. Ciò richiederebbe solo ulteriore supporto da parte dei clienti più grandi dei produttori, comprese le lussuose case di lusso che non possiedono o gestiscono le proprie fabbriche nella regione.
"Questo non sarà solo un problema economico", dice Pasca. "Ma i grandi marchi e i rivenditori dovrebbero correre il rischio insieme ai loro piccoli produttori perché altrimenti, il vero rischio è che questa rete di aziende possa morire".
Un calzaturificio italiano nel 1969.
Foto: Touring Club Italiano/Marka/Universal Images Group via Getty Images
Alcune delle fabbriche più piccole, quelle che lavorano con marchi più avviati o partner di vendita al dettaglio indipendenti, potrebbero avere la possibilità di impostare termini di pagamento più rigorosi. Ciò include la generazione di una lettera di credito tramite una banca che può garantire una compensazione finanziaria.
La pandemia solleva anche interrogativi sulla stabilità a lungo termine degli stessi lavoratori che compongono la rete: gli artigiani specializzati che capiscono quanto tempo lasciare un disegno su una forma di scarpa, ad esempio, perché la conoscenza è stata nella loro famiglia per generazioni.
"Il Louis Vuitton o il Chanel stanno spingendo per avere prodotti di fascia molto alta", afferma Pasca. "Per poter avere questi prodotti di alta qualità, devi avere persone di alta qualità che li realizzano perché questo lavoro è davvero ad alta intensità di manodopera. Non puoi sostituire i lavoratori con le macchine. Se perdi le persone, perdi il valore dei prodotti".
Rosanna Fenili, con la quale collabora Bucquet, da decenni supervisiona il controllo qualità negli stabilimenti di tutta la Toscana e le Marche. Il settore è così piccolo che Fenili stima di conoscere o di aver collaborato con il 70% dei calzaturifici artigianali in Italia. È tornata al lavoro in quella data del 4 maggio, e mentre ha notato un'aria comprensibile di preoccupazione in tutto il sistema della fabbrica, ha anche rilevato qualcos'altro: l'energia.
"È strano anche camminare per strada adesso, quindi puoi immaginare quanto sia diverso quando entri in una fabbrica", dice Fenili. "Ma c'è così tanta energia. Tutti stanno sorridendo. In Italia, c'era davvero tanto tempo che nessuno sorrideva. Tutti erano così distanti l'uno dall'altro. Ma ora, tutti sono felici di andare a lavorare. C'è davvero tanta positività".
Le fabbriche non sono ancora del tutto aperte. Fenili ipotizza che la produzione sarà operativa entro agosto. A questo punto, tuttavia, gli operai delle fabbriche saranno invitati a prendersi le loro tradizionali vacanze estive di un mese, quando gran parte dell'Europa chiuderà. Ma quest'anno, per la prima volta in 50 anni, le fabbriche rimarranno aperte, e non solo perché le loro attività sono in gioco.
"I dipendenti saranno felici di lavorare", dice ridendo. "Quindi è davvero una rivoluzione!"
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