Sandy Liang on katsottava tarra

Silmiinpistävin asia Sandy Liang kuinka kylmä hän on. Neulepuseriin käpertyneenä kirkkaassa valkoisessa, peilipeitteisessä kellarikerrosstudiossaan Lower East Sidellä, Draken uusi albumi soi taustalla, suunnittelija kertoo minulle: ”Minä onnellisuus tarkoittaa sitä, että olen luova, ja Ina Garten rauhoittaa minua. " Hänen täytyy sitten katsoa paljon "Barefoot Contessaa", koska hän on määritelmä rauhoittaa.

Liang näytti kolmannen kokoelmansa klo MADE -muotiviikko ensimmäistä kertaa helmikuussa ja rakentaa hitaasti luetteloaan kauppiaat (Avenue32, Assembly New York, American Rag ja Spring ovat jo joukossa). Mutta buzz kasvaa nopeasti.

Toisin kuin jotkut nuoret suunnittelijat, Liang ei ajattele haasteita, joita hän on kohdannut samalla, kun hän aloittaa oman nimimerkkinsä. Hän on onnistunut menestymään kahdessa uskomattoman kilpailukykyisessä ympäristössä Parsons ja nyt uuden suunnittelijana New Yorkissa, ja hän on tehnyt sen vankkumattomalla luottamuksella visioonsa. "Koulussa oleminen ja näkeminen, kuinka muut ihmiset luonnostavat tuhat asiaa saadakseen yhden asian - olen kuin:" Ei, pidän tästä yhdestä takista ja aion vain tehdä tämän. " 

Tällainen luottamus kääntyy hänen vaatteisiinsa. Hänet tunnetaan ylimitoitetuista päällysvaatteista, jotka ovat yhtä suuria osia sitkeitä ja pehmeitä, ja yksinkertaiset mutta viileät erottavat, kuten leikatut leveälahkeiset housut. 'New Yorkin keskusta' on luultavasti liikaa käytetty kuvaaja, mutta tarkempaa on vaikea keksiä Liangin esteettisyys, johon hänen kiinalaisen isoäitinsä rohkea mutta huoleton tapa saada vaikutteita pukeutunut. "En ole koskaan ollut niin pyrkivä suunnittelija", hän sanoo. "En suunnittele vaatteita tytölle, joka haluaa olla tämä henkilö. Suunnittelen vaatteita tytölle, joka hän on ja ajaa metrolla töihin. "

Liang ei kuitenkaan välitä siitä, kuinka kovasti hän työskentelee, ja huomauttaa, että jos hän tiesi silloin, mitä hän tietää nyt oman linjansa aloittamisesta, hän ei usko, että hän olisi tehnyt sen. "Olinko hullu?" hän ihmettelee.

Lue haastattelumme Liangin kanssa hänen korkeakoulututkimuksestaan ​​ja hänen ensimmäisestä kokoelmastaan ​​Pariisin hotellihuoneessa.

Vaihdoit kursseja varhain yliopistossa, jättäen RISD: n Parsonsille ja jättäen arkkitehtuurin muodille. Miksi siirrät ja mitä opit Parsonsissa?

Mielestäni muoti on erittäin pelottava asia sitoutua. Se on melkein kuin jos haluat olla julkkis tai elokuvan tähti tai jotain. On niin monia asioita, jotka voivat tapahtua tai joita ei voi tapahtua. Halusin jonkin aikaa mennä turvalliselle tielle - tiedätte, aasialaiset vanhemmat - ja sitten ajattelin: 'Ei, haluan kokeilla tätä, olen nuori, elät vain kerran, YOLO.'

Parsons oli hieno kokemus, koska pääsin harjoittelijaksi kouluaikana ja mielestäni se oli niin tärkeää. Opin eniten siitä, että olen taustalla ja kuuntelen, miten he puhuvat keskenään - jokapäiväiset asiat sinun on tehtävä se, jota et välttämättä yhdistäisi muotiin, kuten vaatteiden laukkujen hankkiminen tai ostaminen lanka. Yksi suosikkiharjoitteluistani oli, kun olin lehdistöharjoittelija Phillip Limissä. Siitä oli todella apua, koska enemmän kuin suunnittelua opit liiketoiminnan johtamisesta ja kommunikoinnista, mikä on mielestäni tärkeintä.

Olet sanonut, että opinnäytetyösi innoittivat kiinalaiset isoäidit. Miksi tämä tyyli kiinnostaa sinua?

No se on hyvin henkilökohtaista. En ole koskaan ajatellut sitä, mutta juuri tämä kiinnosti minua. Kun kaikki muut sanovat: '' Odotan inspiraatiota tältä Ranskan saarelta tai tätä taideteosta '', ajattelen: 'No, en todellakaan tiedä niin paljon siitä taideteoksesta tai mistä tahansa muusta. ' Tiedän, miten kasvoin ja ihmiset, joiden kanssa kasvoin, ihmiset, jotka huolehtivat minä. Ja se tuli hyvin luonnollisesti, ja ajattelin aina, että isoäitini pukeutui kauniisti. Hän saisi nämä Chinatown-housut, jotka olivat huonosti istuvia ja leikattuja ja leveitä. Onko niitä tarkoitus leikata, eikö niin? Kuka tietää. Myös se oli paljon enemmän asenteesta, siitä, miten he vain eivät välitä.

Miksi aloittaa oma linja Parsonsin valmistumisen jälkeen? Miksi et työskentele toisessa yrityksessä tai tee jotain vähemmän riskialtista?

Alkuperäinen suunnitelma oli työskennellä pari vuotta muissa yrityksissä. Olin vain korkealla opinnäytetyöstäni; Tunsin tuossa vaiheessa, että tiesin todella, kenelle halusin suunnitella, ja kaikki muu tulee myöhemmin, kaikki oikeudelliset asiat, kaikki taloudelliset asiat. Mutta minusta vain tuntui, että ajoitus oli oikea. Jopa nyt, jos sanoit: "Sandy, nyt kun olet työskennellyt yrityksessä toisen vuoden, haluatko aloittaa oman asian?" Haluaisin: 'Vittu, ei, se on kurjaa. Olen nähnyt, miten se toimii taustalla, enkä halua tehdä sitä. ' Mutta koska olin niin naiivi, en tiennyt. Lopulta keksit kaiken muun. Se on vaikeaa ja se on ehdottomasti haaste joka päivä, ja olen niin onnellinen, että tein sen. Mietin, olinko hullu?

Miten sait rahoituksen linjan aloittamiseen?

Joukko asioita, kuten perheeni. Olen todella onnekas, että perheeni uskoi tekemiini ja he eivät uskoneet pitkään aikaan. Isäni todella halusi minun olevan arkkitehti, mutta luulen, että kun hän näki väitöskirjakokoelmani, hän ajatteli: "Vau, voisin todella nähdä todellisia ihmisiä, jotka käyttävät tätä."

Kerro minulle joistakin ensimmäisen kokoelman kokoamisen haasteista.

Luulen, että ainoa haaste oli se, että minulla ei ollut aavistustakaan. Minulla ei ollut aikaisempaa kokemusta. Mitä tulee fyysisen kokoelman tekemiseen, tein sen itse. Otin vain F -junan joka päivä Midtowniin näytteentekijöille ja menin kaikkiin näihin kangastapaamisiin yksin. Minulla ei ollut aavistustakaan mitä olin tekemässä. Olen varma, että ihmiset katsoivat minua ajatellen: "Mikä tämä tyttö on, kuka hän on, miksi hän on niin hullu?" Joten sen jälkeen kun sain kokoelma ja minulla oli jotain näytettävää ihmisille, aloin tavoittaa joukon ihmisiä sosiaalisen median kautta ja vain sähköpostitse.

Ensimmäisellä kaudella minulla ei ollut virallista showroomia tai myyntiosastoa. Olin vain myymässä ystäväni Azizan kanssa. Otin kaksi ystävää mukaani ja menimme Pariisiin ja yöpyimme hotellissa. Teimme hotellihuoneen pohjimmiltaan esittelytilaamme ja siellä minulla oli kaikki tapaamiset ostajien kanssa. Minulla ei ollut virallista esittelyä tai mitään. Minulla oli juuri lookbook -kuvaus ja lähetin lookbookin ostajille sähköpostitse. Mutta monet ihmiset eivät olleet tuolloin New Yorkissa, joten minun piti tuoda kokoelma Pariisiin, jotta kaikki näkisivät sen. Olen todella iloinen, että tein, tapasin paljon todella hienoja ihmisiä, kun olin siellä.

Onko kukaan auttanut sinua selvittämään sen?

En ole koskaan tajunnut, että suunnittelijat työskentelivät niin tiiviisti stylistien kanssa, koska oletin aina, että jos olisit suunnittelija, voit muotoilla oman ulkoasusi kirjakuvaksi. Työskentelin Kate Foleyn kanssa viimeisen lookbook -kuvaukseni aikana. Tapasimme yhteisen ystävän kautta ja hän tuli käymään studiossa ensimmäisen kokoelman aikana ja hän näki kaiken. Myöhemmin samana päivänä hän lähetti minulle sähköpostia ja sanoi: "Haluan auttaa sinua", ja olin kuin: "Mahtavaa." Hän on ollut niin tukeva, etenkin koska hänen ei tarvitse auttaa minua. Siellä on niin paljon hienoja suunnittelijoita, joiden kanssa hän voisi työskennellä.

Miten kokoelmasi ovat vaikuttaneet myöhempiin?

Haluan aina sanoa, että en todellakaan toimi yhdestä inspiraatiosta, joka muuttuu joka kausi. Sillä ei ole minulle väliä. Viimeinen kokoelmani ilmoittaa aina nykyiselle kokoelmalleni, koska se on sama asiakas, se on sama tyttö, se olen edelleen minä. Ehkä viiden vuoden kuluttua kokoelmani on täysin erilainen.

Rakastan päällysvaatteita, joten syksy/talvi on minun juttuni, rakastan sitä. Ensimmäisessä kokoelmassani oli ehdottomasti pari kappaletta, jotka eivät saaneet sellaista näkyvyyttä, jonka olisin voinut saada, joten muokkasin ne uusimmaksi.

Miten päädyit esiintymään MADE -muotiviikolla? Ja mistä sait ne upeat urnat, jotka sinulla oli esityksessäsi?

Työskentelin Sara [Byworth] kanssa Saturday Groupista ja luulen, että hän puhui brändisuhteiden kanssa Milkissä. Tulin ylös ja he pitivät tavaroistani. Made and Milkin ihmiset ovat niin mahtavia, minulla ei ollut stressiä tuona päivänä, koska he tekivät sen niin helpoksi ja he ovat vain mukavia ja lämpimiä. En edes tiedä miksi puhun tästä niin paljon, mutta rakastan heitä vain niin paljon.

Ihmiset ovat kutsuneet niitä urneiksi, mutta ne ovat vain koristeellisia aasialaisia ​​maljakoita. Se on hauskaa - isäni piti niitä ravintolassaan ja vanhassa talossamme Queensissä, ja sanoin: "Haluan heidät toimistolleni", ja sitten ajattelin: "Odota, voisimme käyttää niitä lookbook -kuvaukseen" ja sitten olimme kuin "odota, voisimme käyttää niitä esityksessä." En todellakaan ajattele niin pitkälle eteenpäin tai suunnittele sellaista eteenpäin, mutta he ovat siellä, he ovat ilmaisia, he näyttävät hyvältä vaatteet. Minä olen aasialainen, he ovat aasialaisia.

Mitkä ovat tavoitteesi loppuvuodelle?

Ehdottomasti tavoittaa lisää myyjiä. Työskentelen todella hyvän myyntitiimin, Paper Mache Tigerin kanssa. He ovat hienoja, he saavat vaatteet, he osaavat puhua siitä. Mutta se auttaa olemaan enemmän läsnä myyntiprosessissa. Kun olet uusi brändi, ihmiset eivät todellakaan tiedä, kuka olet suunnittelija tai brändi. Mielestäni on tärkeää, että saan olla siellä puhumassa asiasta.

Brändi -identiteetti on minulle todella tärkeä asia, koska päivän päätteeksi sinulla on vain joukko vaatteita ja ilman identiteettiäsi ajattelet: 'Mikä yhteys sinun ja kaikkien näiden muiden tyttöjen välillä? ' Tunnen tyttäreni niin hyvin, koska hänellä on kaikki tekeminen pukeutumiseni ja pukeutumiseni kanssa aamulla ja jopa joka päivä ympäristöön. Asun kahden korttelin päässä täältä, ja se kaikki on järkevää suunnittellessani.

Tätä haastattelua on muokattu ja tiivistetty.