Wiederhoeft tekee demi-couturea ikoni-prinsessalle

Jackson Wiederhoeftin mallit eivät ole heikkohermoisille. Ne eivät ole täysin mukavia, eivät helposti sulavia. Mitä he ovaton kuitenkin jännittävää.

Siitä lähtien, kun Wiederhoeft, henkilö, debytoi Wiederhoeftin, demi-couture -linjan, New Yorkissa kolme vuotta sitten, hän on kasvanut ihailijoiden piiriin, jotka ovat ihastuneet tähän ylenpalttiseen käsityön juhlaan. Esimerkiksi hänen 16-näköinen Resort 2023 -mallistonsa avautuu makeanvaaleanpunaisella pylväsmekolla, jota koristavat paljetit ja höyhenkirjailtu villakoira. Myöhemmin valkoisen satiinipuvun alla istuu hihaton gimp-puku, jossa on tietysti kristalleja.

Nykypäivän muotitalot eivät ole harvinaista investoida coutureen pelkän arvostuksen vuoksi, Bollinger-pulloon, joka nostaa mitä tahansa pöytää. Mutta Wiederhoeftille couture on yhtä paljon herkkua kuin täysi ateria – ei, juhlaa. Ja mitä olisikaan illallisjuhlat, ellei häikäisevä esittely?

Nyt tämän vuoden finalisti

CFDA/Vogue Muotirahasto, Wiederhoeft leikkasi hampaitaan Thom Browne, jossa hän vietti viisi vuotta johtaen tuotemerkin käsinkirjontasuunnittelua ja näytteitä. Vaikka Wiederhoeftin tiedetään näyttävän outoa pukua, hän on vienyt samannimisen estetiikkansa klassisemmin romanttiseen, vaikkakin edelleen kumoukselliseen suuntaan. (Ajattele enemmän Marie Antoinettea kuin tarkastaja Javertiä.) Mutta edellisen työnantajansa tavoin Wiederhoeft harrastaa performatiivista. Loppujen lopuksi tämä teatteritaju toi hänet ensinnäkin Thom Browneen.

Vuonna 2013 suorittaessaan BFA-tutkintoa Parsons School of Design (jossa hän voitti "Vuoden naissuunnittelijan" palkinnon vuonna 2016), Wiederhoeft työskenteli Brownen kanssa, kun hän suunnitteli pukuja off-Broadwayn tuotantoon nimeltä "Queen of the Night".

"Puku ei koskaan todella puhunut minulle siinä mielessä, etten ole suuri räätäli", Wiederhoeft sanoo, "mutta teatraalisuus ja draama ja omistautuminen kerronnalle oli aina erittäin suurta jännittävä."

Se ei ollut täysin tyypillinen sisäänkäynti muotimaailmaan. Wiederhoeft, jossa jotkut pyrkivät suunnittelijat viettävät varhaisimmat vuodet salakuljettamalla näytteitä ja luomalla trenditauluja katseli esiripun nousua ja laskua vastaten Brownelle, mutta myös ohjaajille, tuottajille ja jopa näyttelijät. Lisäksi hänen ei tarvinnut lopulta myydä vaatteita, mikä oli omalla tavallaan vapauttavaa. Mutta kuten Wiederhoeft selittää, pukusuunnittelussa on omat erityiset esteensä, jotka eroavat kaupankäyntiin liittyvistä esteistä.

"On olemassa erilaisia ​​rajoituksia, etenkin mitä tulee vaatteiden rakentamiseen ja siihen, millaisia ​​kankaita voi käyttää", hän sanoo. "Sinulla on paljon liikkuvuuteen ja pestävyyteen liittyviä näkökohtia, joita sinulla ei todellakaan ole kiitotien esityksen yhteydessä."

Wiederhoeftille kokemus oli kuitenkin korvaamaton. Hänen demi-couture-asunsa mahtavimmillakin on luontainen puetettavuus, olipa kyseessä korsetin leikkaus tai prinsessahameen välähdys. Tämä tarkoittaa myös sitä, että cupcake-pukujen ja höyhenhapsuisten helmien joukossa on valikoima "rentoja" - Ylisuuria silkkihuppareita täällä, vakosamettitakit siellä – ne tuovat kaiken romantiikkaa takaisin alas maahan. Se on tasapaino, jota myös Thom Browne hallitsee ja käyttää järkyttävän huolellisia yksityiskohtia vahvistamaan jokaista vaatetta.

Suunnittelun kehitysosastolla työskentelevä Wiederhoeft käsitteli kaikkia 12 kokoelmaa, tehdä yhteistyötä kaikkien muiden divisioonien kanssa asusteet jalkineet, puhaltaa elämää Browne'sille näkemys. Sanotaan, että Wiederhoeft loi ankkurivarusteen, jonka Browne itse koki edustavan kauden energiaa – se oli Wiederhoeftin tehtävä, sitten auttaa sisällyttämään mainittu "kirjonta" (hän ​​pitää parempana termiä "kangaskäsittelyt") koko valikoimassa, joko kukkaroissa tai päällä neuletakit. Mutta tämä oli Thom Browne, ja se palasi aina puvuihin.

"Räätälöinti oli erittäin jäykkää, mutta tekstiileissä oli niin paljon vapautta", hän sanoo. "Jokaisessa mallistossa on aina klassinen puku, mutta se oli todella kiinni brodeerauksista ja pintasuunnittelusta yhdistettynä näyttelyyn, mikä teki asioista erilaisia ​​vuodenajasta toiseen."

Thom Brownella työskentely on täysin upotettua Thom Brownen universumiin. Se on, kuten Wiederhoeft sanoo, sekä ajattelutapa että käytäntö, ja vaikka se oli arvokasta, se ei Jätä aina paljon tilaa itsenäiselle luovuudelle – tai Wiederhoeftille seikkailunsa suunnittelemiseen oma.

"Olin luonnostellut ensimmäistä kokoelmaani työpöytäni ääressä Post-it Notesissa koko sen ajan, kun työskentelin Thomille", hän sanoo. "Kaikki oli mukana. Olin selvästikin hyvin sijoittanut, ja se oli hienoa. Mutta lähdön jälkeen olin tavallaan kuin: 'Okei, minä omistaa tehdä tämä kokoelma. Katsotaan mitä tapahtuu. Olen ollut seitsemän kokoelmaa sen jälkeen."

Kaksi näistä seitsemästä on omistettu morsiusjuhlille, jotka nykyään muodostavat 95 % hänen liiketoiminnastaan. Hän sanoo, että Wiederhoeftin morsian on "vanhanaikainen tyttö, jolla on vanhanaikainen mieli, mutta joka on aina ikonoklastinen omalla tavallaan". Varten Kevään 2022 morsiustarjous, raikkaat helmiäissilkit heräävät henkiin yksityiskohdissa, kuten kristallirusetissa, kukkaisissa jacquardissa ja helmillä koristeltu filigraani taideteos. Hänen pääruoka ei ole kukaan muu kuin samanniminen Jackson Dress, jossa on luullinen korsetti nyöritetty selkä, oversize hihat ja kristallireunaiset röyhelöt, ja niissä on veistoksellinen tiara, johon on kiinnitetty kristalleja lanka. Sen pukeminen on sitoutumista yhtä paljon kumppanilleen (sairauden ja terveyden vuoksi jne.) kuin sen todelliseen käyttöön.

"Kun meillä on tapana ajatella varhain aloittavaa suunnittelijaa, joka on tulossa ulos New Yorkista, se tapahtuu usein joko tämä äärimmäinen maanalainen herkkyys tai siellä on extreme-urheiluvaatteet, 'Minä-kuollan-päästän-Bergdorf"herkkyys - se todellinen keskustan kiillotus", sanoo Rachel Tashjian, muotiuutisten johtaja osoitteessa Harperin basaari. "Ja mikä Wiederhoeftissa on mielenkiintoista, on se tunne, että se tulee ateljeen herkkyydestä. Se näyttää erittäin hyvin tehdyltä, vaikka ne ovatkin todella hulluja vaatteita."

Opetuksista, joita hän keräsi Thom Brownelta – kaikista vuosista, jotka hän vietti kaatamalla helmiä ja suunnittelemalla erilaisia trompe l'oeil - Wiederhoeft huomaa usein palaavansa johonkin, mitä hänen ei koskaan tarvinnut miettiä teatterivuosinaan.

"Sinun on oltava fiksu siinä, mitä tarjoat kaupallisesti", hän sanoo. "Jos sinusta tuntuu, että se ei edusta brändiä, älä myy sitä. Pidimme kokouksia, joissa Thom sanoi: "Voi, me aiomme myydä liikaa sitä." Meidän on peruutettava se. Se on liian helppoa. Se ei haasta käyttäjää tarpeeksi. Se on todella vahvaa, hylätä myynti jonkin eheyden hyväksi. Siitä yritän pitää kiinni ja varmistaa, että jokainen vaate kertoo jonkin osan tarinasta, jonka yritän sanoa."

Wiederhoeft muistaa ponnahtaneensa sisään Barneys ja törmäsin ainutlaatuiseen Thom Browne -telineeseen miesten lattian keskellä. Siinä oli voimaa, hän sanoo.

"Se on joko sinulle tai ei, ja mielestäni se on täydellinen. On hienoa, että painopiste on yleisössä eikä pyri miellyttämään kaikkia."

Älä koskaan missaa viimeisimmät muotialan uutiset. Tilaa Fashionistan päivittäinen uutiskirje.