Foto: Udlånt af Behno
I vores langvarige serie "Hvordan laver jeg det," vi taler med folk, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fik succes.
Hvordan ville modeverdenen se ud, hvis vi centrerede og fejrede de mennesker, der arbejdede for fysisk at skabe produkter? På Behno, en håndtaskelinje grundlagt af Shivam Punjya, får vi at se det utopiske ideal som en fuldgyldig virkelighed. Punjya satte sig dog ikke for at bygge et modemærke, men snarere noget mere ydmygt: en fabrik.
I sidste uge var det 10 år siden Rana Plaza, en tøjfabrik i Bangladesh, kollapsede og dræbte mere end 1.100 mennesker. Det var den dødeligste ulykke jegn beklædningsindustriens historie. Den hændelse ændrede forløbet for Punjyas arbejde og liv og satte ham til sidst på vejen til at etablere Behno. (Ordet betyder "søstre" på hindi.)
Behnos tasker er håndlavede i Indien, på fabrikker, der er styret af et sæt overordnede retningslinjer kaldet Behno Standard, som har til formål at udstikke en ny kurs i
arbejdernes velfærd i den globale tøjhandel ved at give dem adgang til sundhedspleje, familieplanlægning, arbejdstagermobilitet og tilfredshed og kønsrettigheder.Punjya, som er baseret i New York, indser, at han er en del af en meget privilegeret industri: "Hvordan bruger vi denne plads til at lave en form for forandring, når denne industri påvirker så mange mennesker globalt?" er et spørgsmål, han jævnligt stiller ham selv. "Jeg ved ikke, om det har noget med det at gøre, men jeg er en kræftsygdom," siger han til forklaring. mens han taler om, hvordan han har været følelsesladet, siden han var barn, påvirket af verdens uligheder.
Forud taler vi med Punjya om, hvad han har lært af at sætte arbejdere først, Behnos Indien-udvidelse med en mega Bollywood brand ambassadør, hvordan det at være i New York grunder ham og krystalliserer hans vision og mere.
Foto: Udlånt af Behno
Hvordan fandt du vej ind i modebranchen?
Jeg havde en meget utraditionel rejse ind i mode. På gymnasiet skrev jeg mit speciale om folinsyretilskud til kvinder i den fødedygtige alder og lavede mit studie i Jaipur og Hyderabad i Indien. Mange af vores undersøgelsesdeltagere var tekstilvævere. På det tidspunkt tænkte jeg ikke rigtig meget på deres levebrød - jeg var fokuseret på at indsamle data til min forskning. Så kollapsede Rana Plaza. Det var et meget følelsesladet øjeblik, for blot et par måneder før arbejdede jeg bogstaveligt talt i marken med en masse kvinder, der ligner dem, der blev myrdet i den grusomhed. Det rystede mig bare op, og det var lidt for tæt på hjemmet, selvom jeg kun tilbragte seks måneder med studiepopulationen.
Jeg talte om det med min familie. Jeg har en stor familie på to mødre og to fædre – min mors yngre søster giftede sig med min fars lillebror, og vi boede i ét hjem i Californien. Det er som en fælles familie, som før var meget almindelig i Indien og nu er mindre, men meget usædvanlig her. Mine fædre gav mig i bund og grund et råd: Enten må du slutte fred med det, eller også gør du noget ved det.
Jeg ville gå i konsultation - havde alt i orden - og besluttede så at lade være. Jeg ønskede at bygge en fabrik i Indien, der genskabte, hvordan traditionel fremstilling ser ud, og inkludere beklædningsarbejdere og håndværkere i centrum af den fortælling.
Så du byggede bagenden først?
Jeg har altid vidst, at top-down-politikker ikke er særlig effektive, især når fællesskabsmedlemmer ikke er involveret i samtalen. Behno Standard er bottom-up. Jeg tilbragte omkring otte måneder i Indien på at besøge fabrikker og snakke med beklædningsarbejdere. Jeg tog derefter tilbage til Californien, boede på biblioteker og forsøgte at lave så meget forskning, som jeg kunne, om, hvad beklædningsarbejdere ønskede og værdsatte, snarere end hvad udenforstående troede, de værdsatte.
Hvad hørte du fra arbejdere om, hvad de virkelig ønskede?
Det var første gang, de overhovedet blev spurgt, hvad de værdsatte, eller hvad der betød noget for dem. Det var en stor nøgle takeaway, fordi det er så simpelt som at engagere nogen i en samtale eller give dem en plads ved bordet. Nogle gange ved mange af dem ikke, hvad de skal sige, fordi de føler denne frygt for at overskride. Der er magtdynamik og kønsdynamik. Mens jeg lavede nogle af fokusgrupperne, sørgede vi også for, at jeg ikke var den eneste, for jeg er stadig en outsider - en mand fra Californien - hvilket også ændrer samtalen. Vi ville sikre os, at vi havde nøgleinformanter.
De ting, som vi troede var vigtige, var ikke nødvendigvis de vigtigste ting, de prioriterede på grund af social dynamik. For os handlede det for eksempel meget om fair løn, men det er ligesom udgangspunktet. Det er noget, de fleste allerede burde gøre. For dem er begivenheder som bryllup økonomisk prioriteret over sundhedspleje, men når der er en medicinsk nødsituation, bliver det en økonomisk byrde. Så [at få dem] adgang til sundhedsklinikker var vigtigt. Det hjalp os med at finde ud af, hvordan vi kan bruge vores ressourcer til at bygge bro over disse huller, givet nuancen af de fællesskaber, vi arbejder med.
Kan du forklare lidt om, hvordan du implementerer Behno-standarden?
Mange [fabrikker] gør et godt stykke arbejde - det handler bare om at udvide den sociale programmering, de laver, eller give dem en metode til at forbedre deres praksis.
Det, vi implementerer i det nordlige Indien, er meget anderledes end det sydlige. Der er mange flere kvinder, der arbejder på fabrikker i det sydlige Indien sammenlignet med det nordlige. Så er læderindustrien meget mandsdrevet. Det er ikke en cookie-cutter tilgang. Behno Standard er med tiden blevet en guldstandard, ligesom vores North Star. Det er det, vi stræber efter, og så udvinder vi det, der er gældende for de forskellige regioner og fabrikker, vi arbejder med.
Foto: Udlånt af Behno
Hvad var din vision for brandets design og æstetik dengang?
Jeg havde aldrig rigtig forestillet mig et mærke. Da vi byggede fabrikken, var mange mennesker bekymrede for, hvad fabrikken kunne fremstille, så vi ville lave en lille kollektion for at vise, hvilken kvalitet vores fabrik kunne producere. Men i den proces fik vi en lille smule opmærksomhed - som: 'Åh, denne følsomhed er interessant.' Sådan blev Behno født.
Der var tre formodninger, som jeg blev ved med at høre om Made in India på det tidspunkt: at det var af lav kvalitet, skabt i sweatshops og hippy-dippy i æstetik. Den tredje formodning var bare uvidende for mig, fordi Indien laver fænomenale skræddersyede stykker – vi har skrædderhuse, der bogstaveligt talt laver verdens bedste stykker til større mærker. Jeg prøvede at demonstrere for verden, at Indien kan lave et minimalt, velkonstrueret produkt, der ikke er lavet i en sweatshop.
Jeg havde også min egen sensibilitet med hensyn til design, som var lidt mere klinisk og moderne, idet jeg ville vise, at ikke alt, der kommer fra Indien, kan lægges i en vis æstetik.
Vores første kollektion var efteråret 2015. Det var ready-to-wear, hvilket vi gjorde i omkring fem sæsoner. Så tog vi en pause og gik over til håndtasker for omkring fire år siden. Vi begyndte at designe håndtasker som et stilistisk element til lookbooks, men købere begyndte at være opmærksomme på dem. Vi begyndte at indse, at vores sociale påvirkning var lige så vigtig som vores finansielle forretning, for uden at vi laver produkter, der bevæger sig, har vi ikke en social påvirkning. Så vi lavede et 100% pivot til håndtasker. Vi laver nu noget ready-to-wear, men det er mere kurateret.
Hvad ville du ønske, at den gennemsnitlige person på gaden vidste om modeindustrien, og hvordan den fungerer?
Det ville være rart, hvis forbrugerne udfordrede, hvordan de griber "made in"-samtalen an. Et produkt fremstillet i udviklingslande kan være forbløffende, hvis ikke bedre, end et produkt, der er fremstillet i et land i Vesten, som vi værdsætter højt, såsom Spanien, Italien eller Frankrig.
Noget andet, jeg vil opfordre forbrugerne til at spørge sig selv om, er, hvor ofte de introducerer nye smykker i deres garderobe. 'It'-tasken burde virkelig være sæsonløs. Det er den i din garderobe, du bliver ved med at gå til igen og igen. Det er rart at fejre fantastisk design, men der er et rotteræs i vores branche for hele tiden at finde på noget, der vil bryde igennem støjen. Vi bør se på, hvad der har siddet i vores garderobeskabe, som vi ikke har brugt, hvorfor det er tilfældet, og hvordan vi kan stoppe med at begå de fejl.
Foto: Udlånt af Behno
Hvad er de designelementer, du putter i Behno-tasker, der gør dem til holdbare stykker?
Vores signaturdesignelement er knuden, brugt i et par af vores tasker. Ved første øjekast er det en knude - den er sød. Men for os er det i høj grad et symbol på fællesskaber, der samles og holder hinanden i hånden.
Hvis du åbner vores tasker, er toppen af nogle af låsene i form af en bølge, hvilket er et nik mod bæredygtighed. Vi har også vores signaturlæder, et småstenslæder og et Nappa-læder.
Behno er forankret i minimalisme. Vores kode omdefinerede, hvad ny luksus er for os, og det er en kombination af effekt, arv og håndværk til dette prispunkt. Luksus behøver ikke at være et produkt, der er dyrt. Du kan få et luksuriøst fremstillet produkt, der er mere tilgængeligt.
Behno er for nylig blevet tilgængelig i Indien. Fortæl os mere om den indiske ekspansion og hvilket hvidt rum du håber at udfylde på det marked.
For omkring to år siden indså vi, at vi har et kæmpe engagement fra Indien, både på vores side og på sociale medier. Og det begyndte lidt at genere mig, at vi ikke var distribueret på det indiske marked. Jeg vil så at sige ikke kalde mig selv kolonial, men jeg begyndte at spekulere på, 'Hvad laver jeg egentlig med Indien? Jeg fremstiller alt med stolthed der, mens jeg fokuserer på vores etik, men vi udvinder. Vi servicerer ikke rigtig den indiske klient.' Så vi begyndte at overveje at bringe produktet til Indien på en meningsfuld måde.
Der er mange fænomenale mærker i Indien, men vores sans for minimalisme og modernisme, såvel som kvaliteten af taskerne til denne prisklasse, [er det, der vil adskille os]. Vi er ikke et af disse logomania-mærker. Nu taler folk om stille luksus, og vi er mere et stille luksusmærke.
Du har også fået en kæmpe Bollywood-skuespillerinde, Katrina Kaif, som brandambassadør og investor. Hvorfor var det vigtigt?
Vi indså, at vi i et rum som Indien havde brug for en ambassadør, der var en global borger. Jeg nåede ud til Katrinas team med meget lidt forventning, men hun var virkelig elskværdig. Vi klikkede, før vi overhovedet begyndte at tale om forretningsaspektet. Hun lavede fotooptagelser for at sende referencer til kampagner - det var virkelig rart at have nogen, der var så engageret i den første samtale. Hun vidste ikke rigtig noget om Behno, men med tiden begyndte hun at lære meget og ville investere i virksomheden.
Hun repræsenterer også, hvem vi er som brand. Vi er globale af natur. Den indiske forbruger er meget kræsen, og det går tilbage til dyb praksis, som Sydasien har haft i generationer... I Indien har vi både vestligt centreret dressing og også en sydasiatisk sans for dressing, og de krydser linjer hele tiden.
Har du forslag til andre mærker, der måske ønsker at være opmærksomme på velfærdspraksis for deres medarbejdere?
At være på jorden, besøge fabrikkerne og tilbringe tid i de lande, du producerer i, er det vigtigste. Det er den eneste måde, vi kan føre samtaler med fabriksejere og beklædningsarbejdere for at forstå, hvad deres dag til dag er. Når du er på fabriksgulvet, ser du meget mere end blot et produkt – du ser arbejdsforholdet. Og når vi først ser noget, er det svært at se det fra. Men hvis du sidder bag en computer i New York, ser du det ikke, og uvidenhed er lyksalighed.
Gå aldrig glip af de seneste nyheder om modebranchen. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.