Hvordan Sam Lobban forvandlede sit teenagejob til en fuldstændig karriere inden for herretøj

I vores mangeårige serie "Sådan klarer jeg det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.

"Jeg har uden tvivl gjort dette for altid fra mit perspektiv," siger Sam Lobban om, hvor længe han har arbejdet i herretøj. Selvom hans cv strækker sig over et årti med erhvervserfaring, herunder syv år i luksus online -forhandler Mr. Porter, har Lobbans sunde besættelse af herremode kørt meget længere. Som 10 -årig købte hans far ham en Ben Sherman skjorte, der skal føjes til hans garderobe, der hovedsagelig er sportstøj.

"Det var det første stykke tøj, jeg havde købt, snarere end bare for at fungere som nye træningsbukser," husker Lobban. ”Jeg var naturligvis meget ung, men det var mit første rigtige modeøjeblik. Efter det var jeg til tøj. "

Mens resten af ​​hans venner påtog sig køkkenportørjob eller erhvervsuddannelser som 16 -årig år gammel var Lobbans først betalte koncert nogensinde på salgsgulvet i hans hjembys mangeårige herrebutik D. Copperfield, som fulgte med en medarbejderrabat, der mest blev brugt på tøj fra

Stone Island. Som 18 -årig begyndte han at arbejde på butiksgulvet i Selfridges i London og til sidst landede i praktik på stormagasinets indkøbskontor. "Jeg mødte [merchandiser] og bad dybest set om erhvervserfaring," siger Lobban. "I tre uger ringede jeg til ham hver dag fra 9 til 17:30" Efter to ugers praktik var han det tilbød et entry-job som en tildeler, klatrede i rækker, indtil han var mændenes samtidige og designer køber. I 2011 hjalp han med at lancere Mr.

”Der er fare for at stikke af i mange forskellige retninger og virkelig miste det, du stod for i første omgang. Jeg tror ikke, at hr. Porter nogensinde har gjort det, «siger Lobban. ”Jeg synes, det gjorde det på en meget overvejet måde. Det var noget, jeg altid var ret stolt af. "

Nu arbejder Lobban med Nordstrøm, hvor han tiltrådte i juni 2018 som vicepræsident for Men's Designer og New Concepts - en helt ny stilling for stormagasinet. (I januar blev han forfremmet til VP for herremode.) Hans hovedrolle er at hjælpe med at øge detailhandleren herretøjsvirksomhed, fra marketing og merchandising til indhold og online og i butikken erfaring. Lobbans arbejde med sidstnævnte debuterede i januar med Koncept 001: Koldt, et specielt udvalg af højtydende, vejrbestandigt tøj, fodtøj og tilbehør. (Tænk Arc'teryx puffers, Salomon sneakers og Blundstone støvler.) Den næste Concept -udgivelse vil fremhæve Kim Jones debutkollektion for Dior Homme.

"Fra udendørs performance til et luksus fransk hus, det handler om at vise de mest interessante eller sjoveste ideer inden for mændenes rum," forklarer Lobban. "Det er ikke specifikt for et segment af herretøj. Det er ikke alt super mode, eller alt super luksus, eller hvad har du. Det er virkelig på tværs af bredden i mændenes tilbud. "

Lige før Men's Fashion Week i Paris satte vi os sammen med Lobban for at lære mere om, hvad han finder spændende inden for herretøj og detailhandel, streetwear's crossover til luksusmænd samt hans bedste karriere råd. Læs videre for højdepunkterne.

Hvad lærte du mest ved at arbejde på salgsgulvet hos D. Copperfield og Selfridges?

At arbejde på butiksgulvet lærer dig virkelig alle de forskellige grunde til, at en kunde kommer gennem dørene. Uanset om de bare vil komme ind og hente en enkelt ting, de ønskede, og de vil have et meget specifikt serviceniveau til det, som handler om lethed og at få tingene, som de vil have det. Eller de vil komme ind, fordi de ikke nødvendigvis ved, hvad de vil købe, og de vil blive inspireret og vist nogle ting.

Jeg tror også, at det hænger sammen med i det mindste fra et købmandsperspektiv til tanken om en ejerskabsfølelse over virksomheden. Igen giver det dig sådan en følelse af at gøre alt for at sikre, at kunden er glad og har en god oplevelse. Og det kan være fra at vise det, de ikke vidste, de ville se på det rigtige tidspunkt, igennem til får rummet til at føle en bestemt måde gennem standarder eller re-merchandising af et gulv, alle slags ting. For mig personligt stoppede salgsgulvet med at være nogen form for lineær 'det er hvad detailhandel er', og gjorde det til en mere bred, organisk forståelse af det.

Hvad fik dig til at slutte dig til Nordstrom?

En af Nordstroms enorme styrker er omnichannel -spillet; have mange forskellige måder at tale med kunden på. Og min pointe om at lære på butiksgulvet, detail handler egentlig om at kommunikere med kunden på deres præmisser. I sidste ende er det, hvad det tilføjer til. Nordstrom har virkelig lagt meget i den idé i løbet af de sidste par år plus omfanget og rækkevidden af ​​både fysisk og online, men også den kundebase, der følger med det. Jeg kan virkelig godt lide tanken om at tage nogle af de mest overbevisende mænds ideer, der er derude globalt rundt om i verden og have evnen for os som en gruppe til at fremvise det for en bredere gruppe af mennesker. Du forbinder det med omni-play, og du kan gøre det gennem det digitale rum og butiksoplevelsen på tværs af et netværk af butikker. Det hele bliver ganske interessant.

Er der nogen byer, du rejser til med en spændende herretøjsscene?

Tokyo er altid den, alle taler om for mænd. Tokyo er meget godt, i hvert fald ud fra et købsperspektiv. Når du tager på en købstur til Tokyo, er det det eneste sted, du kan gå til, og du kan have en fuld tidsplan, ryg til ryg, hver dag i fem dage, og du møder kun produktfolk. Det er bare mennesker, der er i det for den passion for at være i det. Der er noget meget inspirerende ved det. Og det er på tværs af alle disse forskellige æstetik og elementer. Der er en reel følelse af en can-do-holdning. Du føler, at du kan gøre alt, mens du er der; super åben for samarbejde, super åben for projekter, fordi det hele stammer fra produkter. De tænker ikke rigtigt på at være dette globale superstjernemærke. De tænker på at lave fantastiske produkter.

Der er lidt en følelse af det med, hvad der foregår i Los Angeles i øjeblikket. Der er en meget iværksætterfølelse for mange af de designs, der kommer ud derfra. Jeg tror, ​​det stammer fra, at mærkehovedkvarteret er så sammenflettet med produktionen, så du har dette naturlige link frem og tilbage. De fleste af de japanske mærker er fremstillet indenlands i Japan, og det meste af det, der sker i LA lige nu, laves lokalt i LA. Jeg tror, ​​det giver det en meget dynamisk følelse af, at du kan gøre alt, hvilket er super engagerende for en køber eller en kommerciel person at være involveret i.

Hvad er virkelig spændende ved at arbejde i herretøj lige nu?

Det mest spændende er, at der er langt flere øjne på det end nogensinde før. Det er et stort emne lige nu, stigningen i herretøj. For ikke at sige, at det er et unikt øjeblik, der aldrig er sket med noget andet før, men bestemt for mænd, specifikt er det langt større nu, og flere mennesker er interesserede i det end nogensinde før.

Hvordan har du set herretøj udvikle sig siden du begyndte at arbejde i branchen?

Herretøj føles bare bredere og mere tiltrækkende for forskellige, bredere grupper af mennesker end nogensinde før. Og det giver i sig selv mulighed for flere interessante ideer, eller måske tager folk flere risici på nyere ideer, fordi der også er flere mennesker at tale med. Når der er bredere grupper, kan du have større nicher inden for det. Det synes jeg er super interessant.

Streetwear har spillet en stor rolle i herretøj. Hvordan har du bemærket denne ændring?

Der er masser af samtale omkring streetwear krydskontamineret med luksus, og for mig er det en stor del af det, fordi streetwear er, ligesom en idé er, ret forståelig og let tilgængelig. Uanset om du kan få adgang til den ting, du ønsker, er det en anden samtale, men bare at kunne se en sej T-shirt, forstå den fede T-shirt, hvis du kan købe den fede T-shirt, så køb den fede T-shirt og slid det. Og den eksklusive designer eller luksusmode, mens den har eksisteret i et stykke tid nu, er den stadig føles som en helt ny idé, i det mindste i den bredere ordning har mænd været iført tøj i frygtelig lang tid tid.

Hvor ser du streetwear tage herretøj næste gang?

En af de ting, vi ser med hele streetwear-luksus-crossoveren, der nu bliver mere afgjort, er, at streetwear ikke længere er denne nye udfordring til status quo. Det er ret etableret nu. Som sådan giver det nogle andre mænds ideer mulighed for at komme lidt mere i forgrunden, hvilket jeg mener skræddersy - nogle mere strukturerede beklædningsgenstande. Når noget er nyt inden for mode, bliver det til ting, og der er sådan et fokus på det, så der er ikke altid plads til mange forskellige ideer på samme tid. Men jeg synes, det er ved at blive lidt mere afbalanceret nu.

Er der nogen store ændringer i detailhandlen, der begejstrer dig mest?

Omniplay er det mest overbevisende for mig. Alle taler om, at erfaring er super vigtig. For mig handler det virkelig om, hvordan man fortæller virkelig interessante produkthistorier. Jeg tror, ​​at erfaring spiller en rolle i det, men jeg tror, ​​at det, vi som et team altid forsøger at finde ud af, er kernen lejer af hvordan fortæller man virkelig interessante mærke- og produkthistorier til en bredere gruppe mennesker i nyt, spændende og interessant måder? En del af detailens skønhed er, at samlingerne ændres hvert halve år. Det er en idé og samtale i stadig udvikling, bare i sagens natur, fordi der altid er nyt produkt derude at tale om.

Hvilket råd vil du give til nogen, der ønsker at arbejde i herretøj?

Arbejde på et butiksgulv. Ikke en hård forudsætning, men jeg vil sige, at en temmelig god opstart virkelig bygger det forhold mellem kunder og produkter og service og detailhandel. Jeg tror meget af det hjælper. I mange tilfælde - jeg tror, ​​at dette er sandt i enhver branche - at have en enorm lidenskab for det, du gør, rækker langt, især fordi modekalenderne kan være temmelig tunge. Meget af tiden er det en virkelig sund følelse af entusiasme, der bærer dig igennem det, og en ægte interesse for, hvad det er. Hvis du naturligvis er meget nysgerrig - fordi det i sidste ende er en personlig passion - så hjælper det meget.

Er der et arbejdsmantra, som du 'har holdt fast i hele din karriere?

Jeg husker Anita Barr, der var indkøbschef, da jeg havde mit første job på Selfridges, der altid talte om at blive ydmyg. Det var en af ​​hendes store ting, som hun plejede at tale meget om. Alle er lidt i dette af de samme grunde, fordi de virkelig brænder for det element i virksomheden, de er i. Et niveau af ydmyghed, at være rar og arbejde på et personligt niveau med mennesker er super vigtigt.

Derefter var det noget, Toby [Bateman] og jeg altid talte om, da vi byggede Mr. Porter. Så det er lidt som denne delte tråd mellem de mennesker, jeg har set op til i løbet af min karriere, og nu jeg kom til Nordstrom, det var også derfor, jeg blev tiltrukket af det. Hvis folk ikke ved noget om Nordstrom, er det kundeservice og en ydmyg forretning. Ved mødet med Nordstrom -brødrene er det helt sikkert rigtigt, og det kommer på tværs. Det er noget, jeg ville håbe, at jeg har levet min karriere efter.

Jeg vil helt sikkert sige, at det er et vigtigt element at være meget sulten, men samtidig være meget ydmyg. Jeg tror, ​​det tager dig langt. Eller i det mindste ville det være håbet.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.