- Opdateret:
- Original:
Fashionista-bidragyder Long Nguyen er medstifter/stildirektør for Flaunt. Paris-Du ved, at der er noget i luften i herretøj, når en af de mest produktive og måske mest eksperimentelle designere-kl mindst med hensyn til at skabe nye former og bruge nye tekniske materialer-går tilbage til den truede kunst håndværk. Raf Simons gjorde netop det med sit faldshow. Jeg kan huske, at jeg så hr. Simons tøj for første gang i januar 1995 i et lille showroom i Milano, hvor han præsenterede ekstremt stramme single-breasted dragter i mørkegrå og sort uld. De blev inspireret af kulturen omkring engelske skoledrenge. Men det var da Tom Fords Gucci -æra var i gang. Det hyper-seksuelt ladede tøj dominerede i det næste årti. Hvad Simons gjorde-og gør nu-er at omfavne en modstrøms-stemning.
- Forfatter: Fashionista
Paris-Mode handler aldrig kun om fysisk tøj: det er den måde, fysisk tøj skjuler menneskekroppen og afslører den påklædte krop for andre. Et fantastisk modeshow er et, der fremkalder vores følelser, et, der fremkalder og sætter spørgsmålstegn ved vores konsensus og vores idealer. Endnu vigtigere er mode en følelsesmæssig reaktion på, hvordan tøjet ser ud og føles på sig selv og på andre. For alle, der har fulgt Riccardo Tiscis arbejde med herretøj siden sit debutshow i juli 2008, åbningslooket-et langt sort skjorte med ærmer og shorts med tyrhundprint, bæret med uigennemsigtige strømpebukser og høje toppe i læder-har en ring af fortrolighed. De minder os om den sorte uldjakke, lædershorts, sorte knæstrømpebukser og sneakers fra dengang. Denne silhuet og andre-en chokolade knælang frakke, lædervest båret med brune shorts, leggings og kamelskind sneakers, en brun bever-kort frakke med mørkebrune shorts og snøre på lårhøje sneakers i læder-er nu Givenchy mænds underskrift udseende. I street talk ejede Mr. Tisci dem.
Da jeg var ung, gik jeg på en religiøs institution, hvor uniformen krævede en vinrød blazer. De fleste af mine jævnaldrende og deres forældre hånet på farvevalget, men jeg har altid syntes, det var lidt smart. Tommy Hilfiger huskede mine yngre dage med en preppy A/W 2011 -samling, der startede med en burgunder overfrakke og bragte farven igen og igen i sine blokerede trøjer, tørklæder, bukser og jakker. Hilfiger, med hjælp fra Simon Spurr, fremkaldte "både kostskoler og Brooklyn -klubber" med "et fundament for adskillelser", en bevægelse væk fra sin base for en af Amerikas konger af dragten. Men blandingen af prep og indie er opnået med stor intelligens, da moleskin -blazerne og Pendleton -stribet skjorte blandes ubesværet med slanke cargo- og jerseystrikkebukser. Hele pakken blev bundet sammen med fokus på overtøj: motorcykeljakker, overfrakker (med skifter), bundne macs og tunge bombefly dominerede. Jeg ville have været sendt direkte til frihedsberøvelse, hvis jeg var mødt op til klassen i en af hans blazer-og-sweatpant-kombinationer, endda en blazer på natty som disse, men jeg kan godt lide konceptet.