Fire farverige kvinder om, hvordan man navigerer vejen til en racemæssigt inklusiv modeindustri

I årtier har modeverdenen overvejende brugt modeller, der er hvide og afvisende. Men i de senere år har vi set mærker og publikationer sætte flere mennesker i farve og i forskellige størrelser på deres magasinomslag og i deres annoncekampagner. Vi har også set en tiltrængt stigning i mangfoldighed på landingsbanerne, hvilket giver os håb om, at vi kan forhindre modeindustrien i at snige sig tilbage til sine gamle måder med næsten total udelukkelse.

Og alligevel har vejen til at omfavne mangfoldighed været en stenet, besat af en vasketøjsliste over udfordringer og vildledende beslutninger, fra tokenistisk støbning til racemæssigt ufølsom billedsprog. På Fashionistas sjette årlige "Sådan gør du det på mode"konference på fredag ​​samlede vestkystredaktør Dhani Mau et panel af fremtrædende farverige mennesker på mode for at diskutere deres oplevelser med at navigere industrien, og hvad der er tilbage at gøre, når det kommer til at foretage reelle, permanente forbedringer i mangfoldigheden og få flere farvede folk til at sidde på bord.

Gruppen inkluderede Essens Mode- og skønhedsdirektør Julee Wilson, castingspecialist Gilleon Smith, administrerende direktør for Harlem's Fashion Row Brandice Daniel og designer Azède Jean-Pierre. Paneldeltagerne kørte det punkt hjem, at mens løb er blevet en vigtig, mere åbent talt om samtale i mode, har industrien stadig en lang vej at gå i forhold til bedre at afspejle vores mangfoldige verden.

Disse kvinder fortalte lignende historier om opvækst og udvikling af tidlige interesser inden for mode. Wilson elskede mode og skrivning og vidste tidligt, at hun ville giftes med de to, så hun lavede en række praktikophold, som fik hende til at besidde talrige redaktionelle stillinger. Den ene var på The Huffington Post, hvor hun sagde, at det var vigtigt for hende ofte at tale om manglen på mangfoldighed i mode. "Mode er sjovt og mode er fantastisk," forklarede Wilson, "men for mig handler det om de samtaler, jeg er have og den type billedsprog, jeg lægger derude. "Wilson blev derefter mode- og skønhedsdirektør på Essens - en titel, hun har haft i to år - hvor hun sagde, at hun "vågner hver dag og får fejret sorte kvinders uforskammethed."

Daniel, der startede som køber for et plus-size mærke i Memphis, kom til New York og arbejdede i produktionen i tre år, før hun fandt sit sande formål: at kæmpe for designere af farver. Daniel sluttede op på et modeshow i Brooklyn og havde ideen om at lave et i Harlem, hvor hun boede, men havde det sværest med at finde sorte designere. "Det førte mig på næsten et års kaninhul, hvor jeg ville gå gennem stormagasiners hjemmesider og lede efter designere af farve, så Jeg ville gå til CFDA og New York Fashion Week -listen og fandt ud af, at mindre end en procent af disse designere er af farve, "Daniel sagde. Denne opdagelse fik hende til at oprette Harlem's Fashion Row, en platform med det formål at fylde tomrummet for multikulturelle modedesignere og højt profilerede fagfolk i branchen.

Dette tomrum bliver langsomt fyldt af kvinder som Jean-Pierre, en ung designer af haitiske rødder, der lancerede sit eget mærke i 2012 og har haft sit arbejde med fremtrædende glossier, som f.eks. WWD og Vogue, samt på fremtrædende skikkelser som Michelle Obama. Under diskussionen berørte Jean-Pierre, hvordan hendes haitiske rødder har informeret hendes designs og givet hende et unikt perspektiv i branchen. Hun sagde også, at mens hun var i stand til at løfte et øjenbryn og fandt sin egen succes som designer, at designrummet - som er historisk hvid - har gjort det svært for folk med farve at få foden i døren, især mht praktikpladser. "Farvede mennesker kommer normalt ind uden forhold - og du har brug for relationer for at få praktikpladser - på grund af den eksklusionshistorie, som mode har, så de ikke har så meget et ben op, "Jean-Pierre bemærket. "Designrummet, støbningslokalet og redaktørerne skal intensivere deres spil for at kæmpe for mere repræsentation." 

Med hensyn til at kæmpe for anerkendelse i støbningslokalet står Smith bag den mangfoldige casting for Chromat, som fik stor opmærksomhed i løbet af de sidste par sæsoner for den lektion, den gav om reel inklusion af landingsbaner. Da Smith beskrev støbeprocessen for Chromat, gjorde hun det på en forfriskende måde og bemærkede, at personligheden ved modellerne var lige så vigtig som den måde, de så ud. "Vi vælger altid dynamiske personligheder, stærke kvinder, så pludselig får vi alt dette sus for at være så forskelligartede, men det faldt os helt naturligt," sagde Smith. "Og nu er vi virkelig i stand til at påvirke andre designere på samme måde." Men kunderne er ikke altid lige åbne og villige til at omfavne mangfoldighed som Chromat. Smith sagde, at hun kæmpede i begyndelsen af ​​sin karriere med klienter, der havde en meget specifik, sørgelig hvid vision for deres shows. "Jeg er en farvet person, og det er helt imod det, jeg står for," bemærkede Smith, og nu er hun på et sted i sin forretning og i sit liv, hvor hun kan vælge ikke at arbejde med disse mennesker.

Og mens industrien har gjort fremskridt på landingsbanen, sagde Wilson og Daniel, at den redaktionelle verden stadig har en lang vej at gå. Daniel udtrykte et behov for, at branchen var mere åben. "Mange farvedesignere vil ikke være i mængden, og mange gange går mode for mængden, og dem, der ikke er-selvom de er ekstremt talentfulde-bliver efterladt," bemærkede Daniel. "Det er vigtigt for folk at vide, at der er mere end ét sted at finde designere og redaktører bør være opmærksomme på at se ud over designere, der allerede har været findes i et prestigefyldt magasin. "Hun er i øjeblikket i gang med at oprette programmer, der forhåbentlig vil begynde at åbne branchen op for en bredere vifte af designere. "Selvom modeindustrien i redaktionelle verden måske ikke er så langt fremme, som jeg gerne vil, bliver mærker mere åbne over for at arbejde med farvedesignere." 

Wilson, beboerredaktør for flokken, gjorde det klart, at hun prioriterede skønhedstips og tendenser er at udnytte så stor fordel som hun kan ved at have en plads ved bordet ved ofte at tale om manglen på mangfoldighed. På en nylig tur til Florida til en stor skønhedskonference var Wilson den eneste tilstedeværende sort skønhedsredaktør, og i havet af hvide redaktører spekulerede hun på, hvad der ville ske, hvis hun gik hen til en af ​​dem og sagde: "Mine kanter trives ikke." Ville de overhovedet vide, hvad hun taler om, og hvis ikke, kan de virkelig kalde sig selv en skønhed redaktør? "Jeg kan fortælle dem fem mellemstore hårspray til deres hår." 

Hendes hvide kolleger, der arbejder for almindelige publikationer, har en høj ordre om at betjene et læsertal, der tæller mennesker i alle former, størrelser og farver. Wilson sagde, at det er deres opgave at sørge for, at ingen skal gennemgå den mentale gymnastik for at tyde, hvordan en rødlig nuance vil se ud på deres hudtoner. "Du repræsenterer sorte kvinder ved din udgivelse," sagde Wilson. "Det er vigtigt at have disse samtaler og gøre folk opmærksom på, at dette forventes af dig." 

Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev og få de seneste branchens nyheder i din indbakke hver dag.