Prabal Gurung skabte sin egen amerikanske drøm

Her på Fashionista brænder vi for at dække alle de måder, hvorpå industrien ændrer sig til det bedre. Derfor ønskede vi at ære de kræfter, der utrætteligt arbejder på at omforme, hvad det vil sige at arbejde inden for mode og skønhed. Med vores nye årlige serie, Fashionista Five, vi gør netop det ved at fremhæve (du gættede det) fem personer, hvis arbejde vi har beundret i løbet af det sidste år.

Frisk fra hælene på et præsidentvalg, der lod mange føle sig skuffede (mildest talt), den Landingsbanesæsonen efterår 2017 vist sig at være ganske politisk i New York City. Fra CFDA's partnerskab med Planned Parenthood til flere slogan -tees, end du kunne ryste en pind på, det var klart, at den amerikanske modeindustri kæmpede med realiteterne i den nye administration i Ovalen Kontor.

Men hvad der i sidste ende var et flygtigt øjeblik for så mange, viste sig at være et kritisk vendepunkt for designer Prabal Gurung, hvis kraftfuldt efterår 2017 show rørte mange i publikum til tårer.

"Da jeg lagde disse T-shirts på landingsbanen, var det ikke et reklamestunt. Det var mere, at jeg følte kollektivt, hvordan vi alle sørgede, og jeg ville erkende det, fordi det var vigtigt, «siger han. ”Skiftet i det politiske og kulturelle landskab skete, og det er vigtigt for os at dukke op; når vi taler om kvinders rettigheder, vi som kvindedesignere, skal vi sige fra. Det er et ansvar. Du kan ikke bare tjene penge på kvinder og ikke tale på deres vegne - det tror jeg. "

relaterede artikler
Prabal Gurungs nye skræddersyede linje handler om mere end bare couture-tøj
Hvorfor bygger Prabal Gurung et modemærke, der mestrer synlighed og repræsentation
Prabal Gurungs plus-size-samarbejde bragte 'snickering' fra modeindustrien

Siden da har Gurung - der aldrig vendte sig væk fra det politiske til at begynde med - har ladet hovedet ind i kampen og tog enhver lejlighed givet ham til at stå op for det, han tror på. Nogle gange betyder det at invitere feministikonet Gloria Steinem til at sidde på forreste række ved sit show; ofte betyder det at sende til sociale medier om spørgsmål som nylig kontrovers omkring Hudson Yards -ejer Stephen Ross (Gurung sluttede naturligvis samtaler om at vise på The Vessel i protest). Han regelmæssigt er vært for visninger af film centreret omkring asiatisk repræsentation, og i juni var Gurung vært for en middag for at fejre Pride -måneden, uden anden dagsorden end at samle nogle af hans yndlingsfolk og fejre LGBQT+ -samfundet.

Vigtigst af alt er, at han lægger reel handling bag sin overbevisning og sørger for, at støbningen til begge dele hans landingsbaner og hans annoncekampagner er inklusiv. Selvom han i årevis har tilbudt udvidede størrelser i udvalgte varer fra sin egen ready-to-wear kollektion, i 2017 samarbejdede han med plus-size forhandler Lane Bryant, et træk, han siger, tjente "snickering" fra modeindustrien. Og når a ødelæggende jordskælv rystede hans hjemland Nepal i 2015 oprettede han en nødhjælpskasse og bevarede branchens opmærksomhed på sin sag.

Det er denne villighed til at betale mere end bare læbe service, der gør Gurung til en af ​​de mest essentielle Amerikanske designere arbejder i dag - men han fjerner ideen om, at han gør noget ekstraordinær.

”Sådan er jeg virkelig som person; Jeg har ligesom i sidste ende, hvad vi vil efterlade, når vi går? Jeg vil gerne kunne se og se tilbage på denne ændring og sige, at jeg har bidraget på denne måde, «siger han. "For mig var luksus i den længste periode isoleret og specifik for en bestemt race, en bestemt slags kvinde, en vis størrelse kvinder. Det var bare meget snobbet, og for mig tænkte jeg altid: 'Smag er ikke lig med snobberi, usikkerhed er lig med snobberi' "

Hvad Gurung besluttede, at han ville efterlade, var arven fra et modemærke, der gav kvinder så meget magt, som det fik dem til at føle sig smukke. Da han strittede imod "hele" du kan ikke sidde med os "holdning", som han siger definerede branchen i de første år af hans karriere drømte han om at lancere "et luksusmærke med en sjæl", der ville lade sine kunder vide, at de havde betydning - med eller uden hans tøj. "At fortælle dem: 'Du er ikke god nok, før du køber mine ting', er ikke et budskab, som jeg vil skildre," forklarer han.

Mere end bare at kæmpe for ideen om, at mode i sagens natur er eksklusiv, ville Gurung også presse på tilbage på stereotypen om, at kvinder, der var interesseret i tøj, på en eller anden måde var uintelligente eller flygtig. "Denne forestilling om, at mode er useriøs, jeg har altid kæmpet imod det," siger han. "Jeg har altid troet på dette: En kvinde i sin fulde feminine herlighed er det mest irriterende for en straight mand og patriarkat." Den kamp danner grundlaget for et af Gurungs udvalgte slogans, "Femininity with a Bite", som tilfældigt kunne bruges til at beskrive hans berømthed fans, der spænder fra rød løber -elskede som Jennifer Lawrence og Tracee Ellis Ross til globale kraftcentre som Michelle Obama og Kate Middleton.

Selvfølgelig erkender Gurung, at tingene ikke var perfekte lige ud af porten; han bemærker, at modeindustrien ikke var så "vågnet", som den er nu, og tilføjer: "Jeg er også en del af det problem, fordi jeg voksede op i det og virkelig fejrede størrelse 2 og 0." Han spillede efter reglerne. Men som tiden gik, blev han mere tryg ved at stole på sit tarminstinkt over at lytte til alle, der omgav ham, og han blev mere åbenhjertig om at caste modeller, der ikke passede status quo.

”Jeg har magten; det er mit navn, jeg ejer virksomheden, jeg er nødt til at træffe beslutningen, «siger Gurung om erkendelsen af, at han kunne skabe sine egne regler. ”Jeg kommer ikke længere til at bekymre mig om, hvad kritikerne vil sige, hvad guderne på mode vil sige. Det var da jeg besluttede mig for virkelig at gå efter det. "

Ironisk nok var brud på reglerne det, der hjalp med at drive Gurung til fronten af ​​modepakken. Han har været foran kurven, når det kommer til alle de samtaler, der sker omkring mangfoldighed og inklusivitet - "Stronger in Color" er endnu et af hans slogans og hvordan han træffer beslutninger omkring sit brand - og han fortsætter med at skubbe nålen, når det kommer til at blive politisk beskæftiget. Det er en ændring, der langsomt men sikkert gennemsyrer gennem slutindustrien, som trods sine voksende smerter får Gurung til at føle sig optimistisk.

”Der er flere farvedesignere, som jeg synes er det mest spændende; status quo ændrer sig. Mere end noget andet, når du ser landingsbanen i New York kontra resten af ​​verden, [ser du] mangfoldigheden, rummeligheden, de ting der sker her, som ikke sker andre steder, «siger han siger. "Som New Yorkere, vi designere, taler vi med hinanden, vi hænger ud med hinanden, vi deler vores problemer, vi dele vores succeser og glæder og alt det der, og så er vi konstant som: 'Hvordan ændrer vi det, hvad kan Det gør vi? Vi er nødt til at komme sammen. ' Der er en samtale, der sker, og jeg tror, ​​at når som helst mode ændrer sig, der påvirker samfundet i Amerika, periode. "

Gurung vil fejre sit mærkes 10 -års jubilæum med sin forår 2020 -kollektion i september. Det har været en lang rejse siden han forlod roret på Bill Blass for at lancere "et luksusmærke med en sjæl" tilbage i 2009; den snoede sti har set Gurung samarbejde med mærker som MAC og Mål og indsamle anerkendelser som Swarovski -prisen for dametøj i 2011. Han er lanceret en skræddersyet linje og introduceret herretøj. Gennem sin fond har han været i stand til at tilbyde en uddannelse i kunst for hundredvis af unge piger i Nepal og startede et uddannelsesprogram for kvindelige fanger. Der kommer en sofabordbog for at dokumentere sit årti i erhvervslivet; han har planer om at udvide sin vision ud over mode og håber, at han en dag kan bringe sin elskede industri tilbage til Nepal for at iscenesætte et modeshow der.

Gennem det hele har Gurung dog, mens han fejrede højderne og ventet på nedturene, forsøgt at navigere i modeindustrien med integritet. Han officielt blev amerikansk statsborger i 2013, bare fire år efter lanceringen af ​​et mærke midt i en recession, og har brugt hvert øjeblik siden definere sin egen amerikanske drøm - en, der er, som han ville sige, "stærkere i farven" - og vi har alle haft gavn fra det. Det er ikke noget, han nogensinde tager for givet.

"Jeg var et barn fra Nepal, der aldrig så nogen designere eller modedesignere i mit land og havde drømme og ønsker at komme her for at leve den amerikanske drøm og se, selvom det ville være muligt for mig, "sagde han siger. ”For mig, som en immigrant, der kommer her uden at kende nogen, virkelig prøver at leve min drøm og kunne opfyld det og fortsæt med at fortsætte, det er en validering for mig som person, at jeg gjorde det rigtige ting. Den vej, jeg tog, var den rigtige. "

Vil du først have de seneste modeindustrienyheder? Tilmeld dig vores daglige nyhedsbrev.