Hanifas Anifa Mvuemba kunne ikke få modeindustriens støtte. Det viser sig, at hun ikke havde brug for det

Her på Fashionista brænder vi for at dække alle de måder, hvorpå industrien ændrer sig til det bedre. Derfor ville vi ære de kræfter, der utrætteligt arbejder på at omforme, hvad det vil sige at arbejde inden for mode og skønhed. Med vores årlige serie, Fashionista Five, vi gør netop det ved at fremhæve (du gættede det) fem personer, hvis arbejde vi har beundret i løbet af det sidste år.

Designere har brugt de sidste par uger og måneder på at kravle for at finde ud af, om og hvordan de ville præsenterer deres forår 2021 -kollektioner i næste uge, men de har allerede mindst et eksempel på, hvordan et engagerende, livligt digitalt show kunne se ud.

Den 22. maj, midt i en pandemi der allerede var begyndt at forringe (for at sige det let) meget af modeindustrien, dametøjsmærket Hanifa præsenterede et banebrydende digitalt modeshow via Instagram Live. I stedet for blot at skyde en model iført hvert look, brugte designer Anifa Mvuemba 3D-animation for at få det til at se ud som om der var-på den mindst uhyggelige måde-spøgelser, der stormede ned ad landingsbanen i hendes elegante, figur-krammende kreationer. Og ikke bare spøgelser. Disse spøgelser havde kurver og en bestemt holdning til deres gang, der føltes ægte og velkendt, uden at distrahere beskueren fra tøjet selv.

Med titlen Pink Label Congo har samlingen sexet, men alligevel sofistikeret og nogle gange ligefrem kongelige brikker klart designet til at få de kvinder, der bærer dem til at føle sig som deres bedste, mest magtfulde selv. Mvuemba placerede samlingen som en hyldest til Den Demokratiske Republik Congo, hvor hendes forældre er fra (og hvor hun havde planlagt at besøge i år, før coronavirus ramte). Hun ville formidle skønheden og håbet i den congolesiske ånd, mens hun kaster lys over det afrikanske lands problemer, herunder brugen af ​​børnearbejde i lokale miner.

Det virkelig fascinerende og innovative show og dets efterfølgende brummer skabte overskrifter overalt fra Teen Vogue (som havde valgt Hanifa til et designermentorprogram et år før) til New York Times, der kaldte mærkets usynlige avatar "for tiden et modemodel." 

På trods af de iboende udfordringer ved at styre et modemærke under en pandemi, har momentummet fra det virtuelle show ikke rigtig ladet op for Hanifa i månederne siden. En omtale om Beyoncés bibliotek over sort-ejede mærker, a september Med stil abonnentdækning via Zendaya og en placering på Tracee Ellis Ross i Elle's The State of Black Beauty -pakken er blandt de spændende øjeblikke, der er fulgt. PR -bureau The Hinton Group (styret af indvielse Fashionista Fem emne Nate Hinton) underskrev også at repræsentere mærket kort efter showet.

"Hanifa bliver aldrig det samme siden det digitale show, og det har bare været så meget, så meget positivt, store ting, kom ud af det og selv tænke på, at jeg var bange for det i begyndelsen er så sjovt nu, «fortæller Mvuemba til mig via Zoom.

Faktisk skete det vendepunkt øjeblik næsten ikke. Mvuemba var forståeligt nok ikke sikker på at iscenesætte et modeshow, selv et digitalt, der gav mening på det tidspunkt.

"Det startede virkelig stenet, tror jeg, for alle," siger hun. ”Det var bare skræmmende tid. Jeg var bange. Jeg var ligesom, wow, vi kommer til at miste forretningen. Jeg vil ikke engang poste noget, fordi verden lider. Jeg tænkte bare på det værste. "Covid til side, hun var også bare ikke sikker på, at folk ville få det. "Jeg ved ikke, hvordan det vil blive opfattet," tænkte hun. "Vil folk sige, at det her er corny? Er det underligt? Det var så mange forskellige ting, og jeg tænkte: 'Nej, Anifa, du skal bare gøre det'. "

Showet var ikke en reaktion på pandemien og deraf følgende ordrer på læ, så meget som det præsenterede en mulighed for Mvuemba at komme videre med noget, hun havde tænkt på og leget med mens. Efter altid at have været interesseret i teknologi begyndte Mvuemba at bruge CAD -grafik i mærkets grafik og sende dem til Instagram, og folk reagerede.

"Konverteringen til salg var altid god med dem," forklarer hun. "Jeg har altid ønsket at finde ud af, hvordan jeg får dem til at bevæge sig, animere dem, men jeg vidste ikke hvordan." 

Med mere tid på hænderne under lockdown begyndte hun at lære sig selv forskellige programmer og i sidste ende hyrede animatorer til at hjælpe med at udføre hendes vision. Modellens spøgelsesagtighed handlede om at hjælpe kvinder med at se sig selv i hendes tøj. På trods af hendes frygt for, hvordan det hele ville komme frem, var det nu eller aldrig. "Alle er hjemme, alle er på deres telefoner. Hvis vi ikke gør det nu, så kommer vi aldrig til at gøre det. ”

Med andre ord var dette "virale" øjeblik ikke tilfældigt: Mvuemba har tænkt ud af boksen og gjort ting på sine egne præmisser i årevis, ofte af nødvendighed. I en branche, hvor designere sjældent "klarer det" uden en form for hjælpende hånd - uanset om det er en velhavende velgører, en stærk forbindelse eller simpelthen privilegiet at kunne få en fod i døren via en ulønnet praktikplads eller en elite New York -modeskole - Mvuemba har fået alt her på hende egen.

relaterede artikler
Zendaya bærer alle sorte designere på forsiden af ​​'InStyle' i september 2020
Nate Hinton er ikke bare en publicist, han er en mester for dine foretrukne nye designere
100+ sort-ejede modebrands at kende

Født i Nairobi, Kenya af congolesiske forældre, flygtede Mvuemba og hendes familie til USA, da hun var tre år for at undslippe krig og starte et nyt liv. Hendes første introduktion til mode var gennem hendes mor.

"Jeg beundrede hende så meget," siger hun. ”Hun arbejdede så hårdt, da vi var børn og de dage, hvor hun ikke arbejdede, bare for at se, hvordan hun ville stå op i morgen, tag sit tøj på, og hvordan hun bekymrede sig om sine beklædningsgenstande, og hvordan hun tog sig af dem i sit frakkeskab, hendes smykker... Den slags fik mig til at begynde at skitsere, og så voksede min interesse fra det. "

Selvom hun voksede op og ville være lærer, tog Mvuemba et kursus i modedesign i løbet af sit ungdomsår i high skole og begyndte at arbejde detail, efter at hun var færdiguddannet - en uvurderlig oplevelse for alle, der ønsker at arbejde i mode. "Det føltes som om du kørte din egen virksomhed," siger hun. ”Det er næsten sådan, at hvis man ikke solgte, tjente man ikke rigtig penge. Jeg synes, det var virkelig fedt. Jeg nød virkelig den del af jobbet. "

Siden den high school design klasse, stræbte hun efter at gå på mode skole i New York, men hendes forældre var af "læge eller advokat" overtalelse. ”Jeg husker, at jeg løb hjem og talte med mine forældre om det, og min far var ligesom:’ Nej, det kommer ikke til at tjene penge. Du er afrikaner. '"

Mvuemba begyndte i sidste ende at studere mode merchandising på statsskolen, hun gik på i Maryland, men det passede ikke. Hun endte med at droppe ud og derefter afslutte sit job på Nordstrom kort tid efter og oplevede en forholdsvis hård overgang til voksenalderen. "Det var bare en meget, meget hård periode i mit liv på det tidspunkt," siger hun.

Alligevel havde hun en begivenhed at se frem til: hendes 21 -års fødselsdag. Mvuemba brugte sine begrænsede syfærdigheder til at lave sig en kjole at have på, som hun lagde ud på Instagram. Resten, som man siger, var historie. De cirka 40 likes og få kommentarer var nok til at give hende selvtilliden til at blive ved, så hun begyndte at lave tilpassede ordrer og lærte sig selv at sy undervejs.

Mvuemba satte sig aldrig for at tilpasse sig branchens modeord som kropspositivitet og inklusivitet, i stedet for bare at lave tøj, hun og hendes venner ville have på. "Når jeg ville handle, ville jeg ikke rigtig se mig selv, eller jeg ville have så svært ved at finde ting, der passede mig, som jeg ville have dem," husker hun. Som mærke ville hun også undgå at blive lagt i nogen form for kasse.

"Jeg ville bestemt have, at dette var et mærke, der var velrenommeret, og som blev anerkendt af modeindustrien. Og jeg ville heller ikke have mærket af en afrikansk designer. Jeg ville gerne blive kendt som en designer designer, "forklarer Mvuemba. Efterhånden som hendes virksomhed voksede, primært via sociale medier og mund til mund, begyndte hun også at lægge mærke til den manglende repræsentation af sorte kvinder i branchen. "Jeg ville være i stand til at bidrage til nogle ændringer på det område." Det var ikke let.

”Jeg følte, at der ikke var ressourcer. Hele denne proces, hele denne rejse har været mig bogstaveligt talt bare winging alt, "siger Mvuemba. Hun ville række ud for at "citere-ikke-citere ressourcer" i branchen og aldrig høre tilbage.

”Jeg havde bare lyst til, hvornår får jeg min pause? Det var altid en konstant jagt efter noget, jagt efter den standard, der er sat foran os, «tilføjer hun. "'Det er det, du skal være, det er sådan, du skal gøre tingene. Sådan skal dine modeller se ud. Det er sådan din branding skal være, og det er alt, hvad jeg så. ' Så jeg forsøgte ærligt talt også også at være det. Men jeg var nødt til at indse, at man sådan set skulle gøre sine egne ting. Og det digitale show var et resultat af det. "

Da Mvuemba stoppede med at forsøge at passe ind i en homogen industri, der desværre ikke var klar til at omfavne hende, nåede hun hurtigt frem til de milepæle for succes.

"Det var dette øjeblik, jeg havde i begyndelsen af ​​dette år, hvor jeg var ligesom, ved du hvad, jeg har et fantastisk fællesskab af kvinder, der støtter dette mærke. Jeg har kunnet nå så meget på egen hånd. Jeg vil bare blive ved med at gøre mine egne ting, «siger hun. "Jeg synes, det er en fed måde bare at fortælle andre designere som mig selv, nye designere, at det er i orden at træde ud af din komfortzone og gøre, hvad du føler er bedst for dit brand."

Selvom hun også engang havde traditionelle ambitioner om at flytte til New York, er hun nu glad for at blive i Maryland i nærheden Washington, DC, undgik byens ublu leveomkostninger, hvilket ville have gjort at opbygge hendes brand endnu mere svært. I stedet for at åbne et showroom og lave engros fokuserer Mvuemba på sin egen voksende kundebase.

"Jeg er virkelig opmærksom på, hvad deres behov er og fællesskabet af de kvinder, der støtter mig og har støttet mig fra begyndelsen," siger hun. Hun har selvfølgelig stadig mål: et showroom i DC, ekspansion til tech, skønhed og brude. Hun arbejder også på en shapewear -linje. Rihanna, Michelle Obama og Beyoncé topper hendes liste over berømtheder, hun gerne vil klæde. Hun vil også hjælpe mentorer med andre designere og give dem den vejledning, hun aldrig havde haft.

Hanifa har oplevet et løft i salget i løbet af sommeren, siden Black Lives Matter -bevægelsen tog fart, siger hun, og Mvuemba håber, at det betyder et permanent skift i forbrugerudgifter til sort-ejede virksomheder og en lettere vej til succes for designere end den, hun har været på siden sin 21. fødselsdag. Hun bliver 30 i år, og først for nylig har Hanifa fået den anerkendelse, det fortjener. Det bedste venter endnu - for Mvuemba og forhåbentlig de designere, der følger i hendes fodspor.

"Jeg kommer ikke fra den mest heldige baggrund, og ligesom jeg delte med dig tidligere, havde jeg ikke ressourcerne," siger hun. "Jeg har været i stand til at komme igennem meget af det, jeg har kunnet komme igennem gennem min tro, og jeg vil bare blive husket som designeren, der kom virkelig fra ingenting, og hun har været i stand til at opnå så meget med bare at stole på sig selv, tro på sig selv, hendes vision og bare komme igennem det."

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.