Investorer hælder millioner (og millioner) af dollars ind i Streetwear -opstart

I det, der har føltes som et øjebliks blink, "streetwear" - et begreb, der i sig selv er blevet mindre og mindre knyttet til en konkret definition - er gået fra en niche, underjordiske kategori af tøj og fodtøj til en almindelig industri, der har rystet modebranchen, som vi kender det. Det har også ansporet et økosystem af spændende, blue-chip virksomheder, der skaber, videresælger, "falder"og/eller skriver om T-shirts og sneakers i begrænset oplag, der tidligere kun har interesseret små grupper af teenagere.

I løbet af de sidste par år har investorer hældt kollektivt $ 179,8 millioner i streetwear's førende online markedspladser ged, Grailed, StockX og Stadionvarer (som har en mursten-og-mørtel-komponent) og medieplatform Højsnobiety. Men der var to begivenheder, der virkelig har vendt finansverdenen til dette rum: Efter dens uendeligt hypet Louis Vuitton -samarbejde, Supreme fik en rapporterede 1 milliard dollars værdiansættelse

ved salg af en minoritetsandel til private equity-firmaet Carlyle Group sidste efterår, og digitale medier og e-handelsplatform Hypebeast ansøgte om en banebrydende børsnotering tilbage i 2016. (Louis Vuitton hyrede senere Off-Whites Virgil Abloh som kunstnerisk leder for mænd, fordoblet det franske huss engagement i hype -modellen.)

Der er et par forskellige forretningsmodeller i spil her, men det faktum, at de alle er hæfteklammer til enhver sneakerhead eller streetwear aficionados verden har uden tvivl bidraget til, hvorfor investorer er strømmet til dem. Men kan det, som nogle anser for at være en flygtig modetrend - altså noget, der kunne cykle ud så hurtigt som det cyklede ind - virkelig være en forsvarlig investering? Når det går mainstream, vil streetwear stadig blive betragtet som "cool" og inspirere den hype og besættelse, der har gjort det så vellykket? Og når investorer fortsætter med at hælde millioner på millioner i startups, der indtager denne plads, vil det så skabe en boble, der uundgåeligt vil briste? Ved blot at spørge om det (i det mindste på dette tidspunkt i spillet), undervurderer vi muligvis nogle af de involverede virksomheders potentiale.

Lad os starte med streetwear's massive sekundære marked. I løbet af de sidste mange år har mange startups uden for streetwear -rummet lanceret med intention om at tage imod Ebay ved at lette køb og salg af brugte beklædningsgenstande og tilbehør. Online forsendelsessteder til kvinders mode har været et særligt varmt område for investorer: RealReal, der fokuserer på at sælge autentiske luksusvarer, har hidtil hævet 288 millioner dollars; Poshmark, en social salgsplatform, har hævet 160 millioner dollars, og der er flere andre alle med subtile forskelle, der også øger millioner.

I herretøj - som i en grad kan være i konflikt med streetwear - har der været et lignende boom. Ledere inkluderede Grailed, der blev lanceret i 2013 og har indsamlet 19,1 millioner dollars til dato; StockX, der blev lanceret i 2016 og indsamlet $ 50 millioner; Ged, som blev lanceret i 2015, fusionerede med branchens pioner Flight Club i år og indsamlede $ 97,6 millioner; og Stadium Goods, der blev lanceret i 2015 og har skaffet 4,6 millioner dollars ud over at overtage en investering fra LVMH tidligere på året, hvis beløb stadig ikke er oplyst.

De har alle deres egne nicher og forskellige forretningsmodeller. For eksempel er Grailed en peer-to-peer-markedsplads for tidligere ejede sko og tøj-ofte svært at finde varer fra kultmærker, herunder Raf Simons, Supreme, Comme des Garçons og Rick Owens - det har dyrket en følelse af fællesskab. Index Ventures, der har taget aktier i Net-a-Porter, Farfetch, ASOS og Goat, førte sin seneste finansieringsrunde.

Mens Grailed giver brugerne mulighed for at sælge direkte til hinanden, gør de andre ikke det. Stadium Goods har en butik i mursten i New York og har alle sine egne beholdninger. Ged, som tæller Alexis Ohanian og Ashton Kutcher blandt sine investorer og kun opererer via mobilapp, fungerer som en mellemmand mellem købere og sælgere for kraftigt at godkende og sikre hver mints tilstand produkt. StockX, der kan prale af Mark Wahlberg og Eminem som investorer, gør det samme, men har også et desktop -websted og sælger ikke ting til en fast pris. Artikler, der fungerer som et såkaldt "aktiemarked for ting", svinger i pris baseret på deres opfattede værdi. Især med sneakers, der regelmæssigt sælges for meget mere end deres detailværdi på grund af at blive frigivet i begrænset omfang mængder, det skubber den stadig mere gyldige idé om, at du ved shopping ikke bare bygger en garderobe, du laver en investering.

"Vi er to og et halvt år gamle, og vi vil meget tæt være på en milliard dollar," siger StockX CEO og medstifter Josh Luber. ”Det er i sig selv unikt. Vi har forsøgt at finde ud af, hvor vi falder med hensyn til de hurtigst voksende virksomheder i verden eller de hurtigst voksende markedspladser nogensinde. Vi er nødt til at være med i samtalen. Det alene er bestemt grund til investeringer. "Han tilføjer, at StockX er" blevet kontaktet af næsten alle større investeringsfonde i USA eller måske verden. "

Relaterede artikler

Roger Lee fra Battery Ventures, der var leder af StockX'er seneste finansieringsrunde på 44 millioner dollars, siger, at han oprindeligt fandt ud af om StockX gennem sin 14-årige sneakerhead-søn. Efter at have lært mere om det fra voksne, indså han, at det var "en del af et bredere speciale, vi havde inden for mode og markedspladser og passer meget klart ind i to ting, vi havde set på internt. "Den ene var tillid - Ebays vigtigste problem. "De løste tillidsproblemet [med deres godkendelsesproces], som har været et grundlæggende handicap for e-handel i årevis," siger han. Den anden var "den massive trend omkring streetwear og sneakers." Han analogiserer det med hip-hop som noget, der "startede som en niche bytrend [som] med tiden gik helt mainstream," sådan at hans "14-årige søn i forstæderne" engagerer sig i det. "Det eksisterer i skæringspunktet mellem disse ting: Det muliggjorde handel med virkelig smukke high-end varer ved at løse dette tillidsproblem og opbygge dette mærke omkring disse produktkategorier," siger han.

Hypebeasts rekordstore IPO i Hong Kong viser, at videresalg ikke er den eneste forretningsmulighed inden for streetwear. Medievirksomheden, der også har en e-handelskomponent kaldet HBX, indbragte 49 millioner dollars i omsætning i regnskabsåret 2017-en stigning på 76 procent i forhold til det foregående regnskabsår. Så er der Highsnobiety, der indsamlede 8,5 millioner dollars tidligere på året i en runde ledet af Felix Capital, som også har investeret i Business of Fashion, Farfetch og Goop. Ifølge Highsnobiety COO Juergen Hopfgartner har virksomheden været rentabel i 13 år uden kapital udefra trods fielding masser af indgående interesse fra investorer, men føltes nu som det rigtige tidspunkt at accelerere virksomhedens vækst og udvide til e-handel.

Med alle disse virksomheder er streetwear - og dets massive profil - uden tvivl en væsentlig del af det, der tiltrak investorer i starten. "Vi er altid meget interesserede, når vi ser køer et sted," siger Frederic Court, grundlægger og administrerende partner hos Felix Capital, hvis kontorer er i Soho, London nær butikker som Supreme og Palace. "Det viser, at der sker noget vigtigt."

Luber kalder udgivelsen i 2011 af Air Jordan 11 Concord som et vendepunkt: "For første gang i lang tid havde du al denne presse til at dække en sneaker -udgivelse. Og så i februar 2012 havde du til NBA All-Star Weekend, en sko kaldet Galaxy Foam frigivet, og pludselig... der var historier i nyhederne om optøjer og mennesker, der stjal hinanden for sneakers og alt det dårlige, der var kommet i begyndelsen af ​​90'erne. Og det begyndte også at advare mainstream, «forklarer han.

”Samtidig var sociale medier ved at blive en stor del af dette, fordi Instagram gennemgik sin egen vækst. Du havde disse tre ting, der skete, der skinnede lys over denne branche for alle. Og selvfølgelig vil investorer, ligesom alle andre, være klar over, hvad der er varmt i dette samfund, og hvad der er nyt osv. Så jeg tror, ​​det var starten på det. "

Det er også det faktum, at disse virksomheder virkelig har tiltrukket sig millennials og Gen Z-ers -et notorisk svært at fange sæt forbrugere-og byggede et fællesskab omkring dem. "Vi er super interesserede i ligningen mellem et tilbud, der kan være produkt, indhold eller tjenester - og samfundet," forklarer Court i sin investeringsstrategi. "Vi tænker på mærker som fællesskaber." Specielt om streetwear -samfundet siger han: "Det er meget passioneret, og vi tror, ​​det er kommet for at blive."

Investorer kom ikke bare ombord på grund af den første succes, de skal forudse langsigtet vækst; i mange tilfælde må det betyde vækst ud over de streetwear -kategorier, som disse virksomheder blev bygget op omkring. Deres levedygtighed synes at afhænge af deres evne til at udvide, tilpasse og dreje.

Med Highsnobiety betyder det at udvide til e-handel, samt dække mere end bare streetwear - noget det allerede gør, som grænserne mellem streetwear, mode og musik fortsætte med at sløre. "Vi har forgrenet os til musik, high fashion, områder, der definerer hele denne kultur ud over streetwear," forklarer Hopfgartner om stedets udviklende redaktionelle strategi.

I videresalg betyder det at ekspandere til nye markeder og diversificere sig til forskellige kategorier. Grailed lanceret et kvinders offshoot -sted kaldet Heroinefor eksempel dog seneste interviews og afskedigelser fra personalet tyder på, at det ikke har taget fart så hurtigt, som de måske havde håbet.

”Vi er tilfældigvis begyndt i sneakers og tilfældigvis også solgt en masse streetwear. Men den underliggende model kan anvendes på en masse andre produkter og har en hel større virksomhed, der kan bygges oven på den på grund af selve modellen, «forklarer Luber om StockX. Med hensyn til dens succes med at få investorernes opmærksomhed satser han: "Den første reaktion er jeg sikker på var omkring sneakers og derefter vores succes inden for den. Så var grunden til virkelig at grave i og derefter ville investere om den større idé og modellen og om, hvor du kan tage det. "

Lee siger faktisk, at han ser StockX gå ind i forskellige kategorier og påpegede, hvordan andre streetwear -virksomheder har kunnet udvide deres omfang, som f.eks. Supreme tilbyder husholdningsartikler og andre ikke-beklædningsgenstande. "Det er mere en livsstil og en kultur i modsætning til en tøjkategori," bemærker han.

Investorer, vi talte med, syntes dog en smule tilbageholdende med at kommentere streetwear's udholdenhed. "Alt i mode er cyklisk, men cyklerne kan vare i 10 år eller mere," siger Sucharita Kodali, VP og hovedanalytiker i Forrester Undersøgelse, der bemærkede, at mærket Marc Ecko og forhandleren Karmaloop gik konkurs efter deres korte storhedstider i henholdsvis 90'erne og 00'erne. Der er heller ikke noget pålideligt estimat for størrelsen på streetwear-markedet, måske fordi det er så dårligt defineret. "Min antagelse er, at det er i størrelsesordenen 20 milliarder dollars i USA, herunder mærker som Nike og Adidas, der spiller i rummet," siger hun og tilføjer, "Det tyder på, at der stadig er en del frihøjde."

Det betyder, at der stadig er plads til, at de nævnte virksomheder kan vokse - og måske endda plads til et nyt afgrøde af startups til at blomstre - men Kodali siger, at hun er "nervøs" over, at private equity kommer ind i dette plads. "Jeg tror ikke, jeg nogensinde har set et selskab gå fra niche til blockbuster under ejerskab af et private equity -firma," siger hun.

Det er også værd at bemærke, at de fleste af de virksomheder, der rejser risikovillig kapital - og det er stort set sandt også på mode uden for streetwear - ikke er mærker, men platforme. "Det er meget sværere at investere i et mærke," siger Court. "Hvad kan være den næste Supreme? Palads? Men hvis du investerer i en platform... tænk på Farfetch som en platform. Det er det samme for Highsnobiety. Det handler virkelig mere om ungdomskultur. "

Hopfgartner kan dog ikke se, at der er plads til mange flere platforme. "Økonomien i platform-drevne virksomheder er normalt vinderen tager alt," siger han. "Jeg tror ikke, vi kommer til at se mange nye spillere." Men vi kan se nye penge. "Har de brug for mere finansiering? Ja, sandsynligvis. "

Yderligere rapportering af Steve Dool.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.