Hvordan Victor Glemauds 'Meandering Journey' på mode førte til hans etiket med glade strik

I vores mangeårige serie "Hvordan jeg klarer det" vi taler med mennesker, der lever af mode- og skønhedsindustrien om, hvordan de brød ind og fandt succes.

Victor Glemaud er en historiefortæller - på alle måder, i alle medier. Han er selvfølgelig bedst kendt for design, men han har brugt mange hatte gennem sin årtier lange karriere i mode: Han har været designassistent, PR -repræsentant, studieleder, konsulent og nu forretning ejer. Det betyder, at han har masser af minder, færdigheder og lektioner, som han er ivrig efter at dele.

"I dag, mere end nogensinde, når så mange mennesker ud - de DM, jeg går for at tale med unge designere på CFDA - jeg er chokeret over det beløb, som folk stadig ikke ved," siger han. "Og jeg føler, at i vores branche er mange oplysninger meget proprietære, og ingen vil dele eller give råd. Og det tror jeg bare, vi skal, for lige så tilgængelige som så mange mennesker hævder at være, er de det virkelig ikke. Som kreativ er din vision uvurderlig, men mode er en landsby. Der er mange mennesker involveret i oprettelsen af ​​en vare, salget af den, reklamen for den - ingen lærer dig det. "

Glemaud blev født i Haiti, opvokset i New York og uddannet over hele verden. Hver koncert har lært ham noget og formet ham til den designer og forretningsmand, han er i dag. Og han glæder sig til det, der stadig skal komme.

”Den største udfordring, som jeg tror, ​​alle mærker står over for, er, at det er et virkelig hårdt marked. Og vi går ind i et valgår - jeg tror ikke, at folk tænker på tøj, «siger han. ”Det handler om, hvordan jeg navigerer det smart, så jeg kan vokse, opretholde en god balance og pengestrøm, så jeg kan betale mit team og betale mig noget. Og også blive begejstret for det, jeg laver kreativt, for hvis jeg ikke er begejstret, vil ingen blive begejstret for det. Mit tøj er glædeligt og optimistisk, så jeg skal være i det og deltage. Og vi har nogle gode ting på vej. Jeg er ikke bange. Jeg er virkelig spændt på 2020 - men med forsigtige øjne, hvis du vil. "

Forinden kan du læse om, hvordan Glemaud startede, hvad han har lært af sin "snoede rejse" på mode, og hvilken berømthed ændrede alt for sin forretning.

Hvornår indså du først, at du var interesseret i mode?

Jeg læste altid min søsters blade - hende Elle, hende W, hende Vogue. Det var i gymnasiet, da jeg var som: 'Jeg vil enten være kok, eller jeg vil gå på mode.' Men jeg ville også forlade New York. Jeg voksede op i Queens, siden jeg var tre. Så jeg søgte til denne skole i Providence kaldet Johnson & Wales, som har et kulinarisk kunstprogram, og jeg søgte også på FIT. Jeg kom ind på begge dele, men jeg tog til Providence. Og jeg hadede madkunst - jeg ville ikke være kok. Så jeg søgte hurtigt om overførsel, kom tilbage til FIT og kom tilbage til New York. Jeg fortryder ikke, at jeg gik til Providence og prøvede kulinarisk kunst, men jeg var meget sikker på, at da jeg kom til FIT, var det dette, jeg ville gøre.

Når du overførte til FIT, var der noget - nogen klasser eller oplevelser - der bekræftede denne beslutning?

Jeg arbejdede på kassen hos Dean & DeLuca i SoHo, og jeg mødte denne designer, som jeg havde læst om i avisen, Patrick Robinson. Jeg var som: 'Jeg har læst om dig i avisen, jeg kan virkelig godt lide dit tøj. Jeg studerer mode, og jeg vil elske at praktikere for dig. ' Og han sagde: 'Vi har ingen praktikpladser, men ring til kontoret og se, hvad der sker.' Jeg ringede til hans kontor hver fredag ​​i seks måneder. Endelig kom jeg igennem til ham, og han sagde: 'Jeg kan ikke huske, hvem du er, og vi kan ikke tilbyde dig en praktikplads, men kom og arbejd på mit show. Hvis vi alle kan lide dig, kan vi tale. '

Jeg husker, at mit job var at fnus-børste pigernes sko. Gisele og Alek Wek var med i showet. Jeg var ligesom, 'Åh min Gud, det er det, jeg vil gøre.' Det førte til, at jeg blev officiel praktikant, og den praktik førte til, at jeg blev designassistent. Jeg var stadig på FIT - jeg arbejdede for ham i løbet af dagen og gik til FIT om natten og i weekenderne. Jeg tog eksamen til tiden i 2000. Jeg gik også meget ud. Så jeg sov virkelig ikke. Det var godt.

Hvad med det første job, der holder dig i dag?

Det lærte mig i meget lille skala om en modevirksomhed. Jeg var praktikant, så var jeg designer på et meget lille team. Da Patrick ikke var i stand til at lave et bagagerumsshow, tog jeg til Omaha med salgschefen. Det handlede virkelig om at have adgang til alle facets facetter, fra salg til det kreative, til at lave tøjet, til fabrikkerne, til atelieret. Det var virkelig stor eksponering for nogen på 19, 20, 21 år. Og jeg lærte også loyalitet, fordi Patrick altid har været der for mig i min karriere og omvendt.

Når vi taler om alle de mennesker, der går til at lave en modevirksomhed, har du også arbejdet inden for PR i nogen tid.

Ja, min slyngede rejse. Efter Patrick gik jeg på arbejde på KCD. Virginia [Smith], hans daværende kæreste, der dengang var hos Calvin Klein og nu er hans kone og arbejder hos Vogue, anbefalede mig. Jeg havde en krokodille violinkasse og en grøn sweater på - jeg glemmer aldrig mit tøj - og det var midt på sommeren. Da jeg kom hjem [fra interviewet], var der en besked på telefonsvareren om, at jeg havde jobbet.

Jeg arbejdede hos KCD i fem og et halvt år. Og alle de forskellige mærker, de repræsenterede dengang, fra Versace med Donatella til Helmut Lang med Helmut Lang - det var så spændende at se det arbejde, der blev udført i alle disse forskellige ateliers over hele verden og til at arbejde med disse shows, fra mænd til couture til klar til brug.

Jeg kalder det min afslutningsskole, fordi den introducerede mig til alle former for tøjkonstruktion, fra forskellige denimvægte ved Gap til den indvendige konstruktion af en Versace -kjole. Hvis jeg gik og arbejdede et andet sted i New York, havde jeg aldrig oplevet og rørt og følt disse ting. Det lærte mig også om produktion og markedsføring af et show. Det introducerede mig for redaktører over hele verden, for modeller og modelagenter, for hår- og makeupfolk bag scenen. Det introducerede mig virkelig til modeindustrien.

RELATEREDE ARTIKLER
Hvordan Eva Chen gik fra præmedicinsk studerende til direktør for modepartnerskaber på Instagram
Hvordan Fashion PR Ace Rachna Shah byggede sin karriere fra assistent til partner hos KCD
De utallige historier om designere, der arbejder bag kulisserne i dine yndlingshuse

Jeg flyttede til Paris med KCD. Og timingen var fuldstændig synkroniseret: Patrick blev kunstnerisk leder hos Paco Rabanne og spurgte mig, 'Vil du arbejde med mig igen?' Jeg sprang på chancen og blev studiedirektør hos Paco Rabanne. Jeg arbejdede der i tre år. At bo og arbejde i Paris var sådan en uddannelse i forhold til at lave ting, den måde, hvorpå franskmændene arbejdede kontra amerikaneren.

Da [min tid hos Paco Rabanne] sluttede, lancerede jeg en herretøjskollektion. Det var syv looks, jeg solgte til Colette, Beams i Tokyo, Maxfield i L.A. Jeg havde denne forretning, og jeg var som, 'Åh, hvad gør jeg?' Så jeg pakkede hurtigt sammen, flyttede til New York og begyndte at bygge det fra der. Det havde jeg i omkring fire år. For at finansiere det begyndte jeg at arbejde hos Tommy Hilfiger som stildirektør og arbejdede med landingsbaner. Jeg lærte at overholde mærke koder, fordi [Tommy Hilfiger] er global. Noget, Tommy personen lærte mig, er, at timing er alt - du kan ikke være for tidlig, du kan ikke være for sent. Det var mit sidste fuldtidsjob.

Hvad fik dig til at få lyst til i sidste ende at genstarte mærket i 2015, med både mænd og kvinder?

Efter at jeg stoppede med at arbejde hos Tommy, stoppede jeg med at gøre [mit eget mærke]. Jeg sendte min sidste samling, og jeg havde, hvad mine forældre og jeg nu kalder mit Spis, Bed, Kærlighed øjeblik: Jeg tog til Vietnam, Cambodja og Indien. Jeg havde brug for at komme ud af mit hoved, tjekke mit ego og bare håndtere nogle ting - og jeg kunne ikke gøre det i New York. Det er stadig en af ​​de bedste ture, jeg nogensinde har taget, fordi jeg behandlede lukning af denne forretning og begyndte at tænke på, hvad jeg ville gøre næste gang. Jeg kom tilbage fra den tur, og jeg var ligesom, 'Okay, jeg har en idé.'

Det tog mig et par år at forfine det og have tillid til at starte igen. Jeg måtte føle, at det, jeg skulle genindføre, var udfordrende og nyt for mig og spændende for forbrugeren. Jeg var nødt til at sikre mig, at jeg havde midler til at lancere og opretholde det i et par år. Jeg havde brug for et nyt kreativt synspunkt og budskab, for det kunne bare ikke være det samme. Det, jeg indså, da jeg lavede mænd, var, at det, der solgte bedst, og hvad folk kunne lide var trøjerne. Så hvorfor ikke gøre det?

Da jeg kom tilbage, havde jeg tre trøjer. Jeg ville ikke lave nogen præsentationer eller modeshows - hvilket jeg nu, fire år inde i den nye iteration, laver igen, men det er stadig i min vej - så vi lancerede det med en gadeplakatkampagne og en super sjov video til socialt medier. Vi lancerede på The Line, og de havde det eksklusive i et år, hvilket gav mig tid til at teste markedet, kvaliteten og prisen. Vi begyndte langsomt at lancere engros og e-handel. Det byggede derfra til samlingen, som det er nu. Og den proces ville ikke være sket uden igen, min slyngede rejse, og min tillid til den måde, jeg vil gøre [forretninger] på.

Du startede først Victor Glemaud, mærket, i 2006. Da relanceringen kom, havde meget om branchen ændret sig. Hvad var ting, som du var fast besluttet på at gøre anderledes anden gang?

Det, jeg ville gøre, var virkelig at fokusere på forretningsstrategien. Det tog mig to år at finde en fabrik, der var villig, i stand og interesseret i at lave disse skråstrøjer til den pris, jeg ville have dem til. Det tog mig rigtig lang tid at finde det rigtige garn, der fik det til at fungere. Jeg ville have den rigtige margin, så jeg kunne skalere denne forretning og få den til at blive opnåelig for forbrugeren. Når vi laver kashmir kommer det op på omkring $ 900, men intet [i samlingen] er nogensinde over $ 1.000. Det er en virkelig alsidig, hel sæson type strik-det er også en udfordring for mange mennesker i vores branche, fordi de ikke forstår. De er ligesom, 'Hvad sælger du om sommeren?' Nå, hæklede bomuldstrøjer; med Pre-Fall, bikinier, som folk køber. For mig er trøjer som jeans - du har dem på hele året rundt.

Tror du, at folk får det nu?

De begynder at. Og ved du hvornår [de startede]? Efter CFDA/Vogue Fashion Fund, som jeg gjorde i 2017. Det var en stor oplevelse, men det var virkelig hårdt. Det tvang mig til at tænke på Instagram, som jeg ikke rigtig er god til eller nogensinde tænker på - undskyld, Eva Chen. Og det fik mig til virkelig at forfine og tænke over min virksomhed. Ideen om at indarbejde kurve størrelse i min virksomhed, der kom ud af Fashion Fund. Jeg klædte Ashley Graham på, og hun så så smuk ud, og hun var så fængslende, jeg var ligesom 'Åh, der burde være mere af dette i denne samling.'

Hvilken indflydelse har kurven haft på dit brand og din virksomhed?

Det har været rigtig godt for forretningen. Vi sælger en stor til en ekstra stor til engros, og det betragtes som en kurve. Det er noget, jeg ikke rigtig kan promovere gennem mine engrospartnere, og derfor er det et fokus for min direkte-til-forbrugervirksomhed. Jeg kan promovere det. Jeg kan tale om det. Jeg synes bare det er spændende. Det jeg sælger er tillid. Tøjet, jeg gør, ser du dem på en smuk pige, der er 18, 22 eller på en pige, der er seks eller fire - det er det samme.

Et andet partnerskab, du har haft i de seneste år, er med H&M med deres Met Gala -look. Kan du fortælle mig lidt om det?

I store træk kan jeg tale om det - det er virkelig en rådgivning, der opstod gennem en af ​​mine chefer på KCD, der plejede at være hos H&M. De skulle lave Met, og de havde brug for hjælp. Jeg elskede at gøre det, og det førte til, at jeg i år klædte min første person under mit mærke: Dominique Jackson. Jeg havde ingen betænkeligheder ved at gøre det. Jeg var ikke rigtig nervøs, selvom det var mit første år, fordi jeg havde gjort det før. Så for at gøre dette med Dominique, vil jeg ikke sige, at det var let - det var overskueligt for mig. Jeg havde det sjovt, jeg elskede hvordan hun så ud, og jeg kan ikke vente til Met 2020.

Du har nævnt disse kendis -øjeblikke, der har åbnet en dør i din virksomhed. Har der været andre milepæle, der har løftet dit brand til en større platform?

Selena gomez. Selena gomez. Selena gomez.

Hvordan det?

Hun havde en rød trøje på Vogue 's 73 Spørgsmål. Det gik online på Net-a-Porter et par måneder senere, og det blev udsolgt. Jeg bliver stadig mærket på Instagram. Det introducerede mig for en hel global kundebase. Hun har brugt [mærket] et par gange, men det var den første, og det var en game-changer. En af mine bedste venner, Kate Young, styler hende, og jeg ser den indflydelse, det har nu mere end nogensinde.

Hvad ville du sige, har været det mest indflydelsesrige skift, der er sket i branchen, siden du først gik ud på egen hånd i 2006?

Det er let: sociale medier. Min tidligere Net-a-Porter-køber fandt samlingen via Instagram-hun DM'ede mig, jeg sendte samlingen til hende i London, og så bestilte de noget. Det ville have været umuligt i 2006. Den måde, vi kommunikerer på, og den måde, folk lærer om et mærke på, er helt anderledes nu. Instagram er dit visitkort. Jeg siger altid, for mig er Instagram information. Når jeg tager en tur, går jeg på Instagram for at se på hoteller, restauranter og det og det. Jeg tror, ​​at folk gør det samme med tøj.

Dit brand har tilpasset sig folk med et synspunkt, og det centrerer mange mennesker, der ikke tidligere har været centreret om modeindustrien.

Jeg elsker altid skønhed, uanset hvilken form den kommer i. Jeg tænker altid tilbage på, at jeg var den unge homoseksuelle haitiske knægt i toget, der var besat af mode, som fik lov til at udtrykke sig selv og være fri og klæde sig, som jeg ville, og gå ud og udforske en karrierevej, som mine forældre og min familie intet vidste om. Men de støttede mig altid og var der altid for mig. Det er det, jeg tænker på, når vi har muligheder for at klæde mennesker på. Jeg vil gøre det nye og det spændende, fordi det skal være spændende.

Hvad er de beslutninger, du tager, når du bygger din virksomhed for at sikre, at dit brand er inkluderende?

For mig er det meget instinktivt. Da jeg mødte Indya [Moore], passerede vi hinanden ved CFDA Awards - vi lukkede øjnene, så kom vi og begyndte at chatte med hinanden. To nætter senere sad vi ved siden af ​​hinanden ved en galla. Derfra planlagde jeg at skyde billederne fra efteråret 2019 og blev introduceret for deres folk. Jeg var som, 'Vil du gøre det?' Og de kom tilbage og sagde ja. Jeg behøver ikke at spørge et panel og få tilmelding. Jeg er sikker på de mennesker, jeg arbejder med. George Cortina stiler altid alt sammen med mig, og han er en af ​​mine gode venner. Han fortalte mig, at Richie Shazam tog billeder, og Richie har nu skudt det sidste lookbook for os. Det handler virkelig om at stole på de mennesker, man arbejder med, at kunne lide de ting, man kan lide, og at være sikker på, hvad man kan lide og ikke kan lide. Jeg synes ikke, alt er super, super perfekt, men jeg elsker alt, hvad jeg laver. Det er det, der betyder noget.

Dette interview er redigeret og kondenseret for klarhedens skyld.

Gå aldrig glip af de seneste modeindustrienyheder. Tilmeld dig Fashionistas daglige nyhedsbrev.