Като цяло, International Herald Tribune моден редактор Suzy Menkes ' най -новото парче-за това защо Седмицата на модата в Милано често се пренебрегва от модната индустрия-наистина ме впечатли. „Италия - като всяка друга страна домакин - заслужава повече от света на модата, отколкото бегъл поглед към ревютата. Публиката се нуждае от време, за да се наслади на града “, казва Менкес, позовавайки се на факта, че за разлика от представленията в Ню Йорк или Париж, които продължават седмица и половина, пробегът на Милан е само пет дни.
Част от причината това парче да удари нервите: При пътуването със самолет тук прочетох първата половина на Джон Феърчайлд Chic Savages-спомен от WWD живота на издателя, работещ във вестника. Първоначално е публикуван през 1989 г. Докато основната тежест на книгата се фокусира върху това как клюките в обществото играят важна роля в развитието както на търговския парцал, така и на придружаващото го списание W, той също така говори доста за Милан в края на 80 -те. В света на Феърчайлд Милано е новият Париж. Тъканите са най -добрите, изработката е най -добрата и много от дизайнерите са най -добри.
Голяма част от това все още е вярно-чантата ми Chanel например не е произведена във Франция, а в Италия-и много не е така. Днес по -малко хора се появяват в шоуто на Милано. Любопитен съм защо, тъй като Милан може би има най -силната комбинация от търговска и редакционна мода. От трите шоута, които взех днес-D&G, Прада, и генералната репетиция на Versace-всеки се похвали с няколко невероятно запомнящи се образи, които съм сигурен, че ще украсят страниците на Vogue, V и навсякъде между тази есен. И все пак всички те бяха носими. Наистина не можете да кажете това за повечето ултрапосочени погледи, които се разхождат из другите три града.
Менкес модернизира тезата на Феърчайлд за парчето, като говори за културното значение на Милано и защо то беше важно за редакторите и купувачите, които участват в предаванията, да вземат и храната, архитектурата и история.
Там, където Менкес ме загуби, е моментът, в който тя разширява дипломната си работа и се задълбочава в общото състояние на модното издателство:
След това има вестници, изправени пред икономически сътресения и готови да предприемат отчаяни мерки - като отказ от първото изменение на журналистиката, според което репортер трябва да е там. Сега се предполага, че е приемливо да се преглеждат колекции, в стил блогър, чрез Интернет. (Междувременно в ироничен превключвател блогърите седят на първия ред и запълват места, оставени от журналисти с нулев бюджет за пътуване.)
Две големи неща, които ме притесниха от това твърдение. 1. Че Менкес изпитва нужда да отдели блогърите от журналистите. Това е уморена идея. Въпреки че не всички блогъри са журналисти, някои журналисти наистина са блогъри. (Да, пиша за блог, но съм журналист, който пише блог за новини. Затова аз-нито някой от нашия персонал-бих докладвал за шоу, без да го гледам.) 2. Идеята, че блогърите седят на първия ред, защото „истинските журналисти“ не могат да си позволят пътуването, е абсурдна. Много журналисти само онлайн притежават все по-голямо влияние върху потребителя. Затова седят на първия ред.
Менкес е любимият ми моден критик и ако имаше трон, където най -важният моден писател в света би седял на всяко шоу на пистата, бих искал тя да бъде в него. Но това, което тя не осъзнава, е, че хората, които ще тръгнат по нейните стъпки, вероятно няма да работят IHT (което, между другото, всъщност вече дори не съществува-подзаглавието го нарича „Глобалното издание на Ню Йорк Таймс"). Вместо това те ще работят в блогове.
Искрено се надявам, че следващия път Menkes няма да съсипе още една превъзходна мисъл с носталгия.