The Есен 2017 г. женски готови за носене шоута бяха най -разнообразно по отношение на расата през последните години, като цветните жени представляват близо 28 процента от моделите, които са участвали в 241 изложби по график-увеличение с 3,2 процента спрямо есента на 2016 г. Това е окуражаващ напредък за индустрия, която исторически е била избелена, въпреки факта, че се консумира от всички етноси. Но тъй като тези статистически данни се променят и моделите на цветовете стават все по -налични на пистите, не е ясно колко дълбоко е ангажиментът за приобщаване извън полезрението. След като надхвърлите цифрите на повърхностното ниво за разнообразието, възниква въпросът как самите модели-хората, а не концепцията-преживяват седмицата на модата.
Модел (неправилно) лечение е била буйна тема, особено през последните няколко сезона. Но за цветнокожите жени, които моделират на пистите на NYFW, какъв е техният опит, различен от този на техните бели колеги? Може би най -очевидният отговор, поне за всеки, който някога е ходил зад кулисите на шоу на пистата по време на подготовката за коса и грим, е чрез красотата. Какво точно прави
красота зад кулисите подготовката в NYFW прилича на цветни модели, които все още ходят на мажоритарно бели отливки и прическата и гримът им се правят в настройки, настроени за бели жени?Не всички гримьори са постоянно подготвени да отговарят на нарастващата гама от тен на кожата и също така не всички косаджии имат опит в боравенето с коса, която пада за разлика от тяхната. Това не е нов проблем; Иман Известно създаде своя собствена линия за грим, защото гримьорите бяха постоянно лошо подготвени да работят с тена на кожата й. Но тъй като модната индустрия напредва в многообразието, има и други аспекти от процеса на седмицата на модата, които все още играят догонване.
„Според мен модната индустрия има още много да извърви, преди да можем да я наречем„ разнообразна “, казва моделът на JAG Даяна Верас, която е от Доминиканската република. Верас беше хвърлен за Хлое Севини х Церемония по откриване покажете, когато беше само на 16; оттогава тя е моделирана за Me + You и # на Калвин КлайнMyCalvins, и тя ходи в Ню Йорк за Chromat миналата есен - шоу, което спечели признанието на марката за архитектурно плуване и спортни облекла, за да се похвали с най -приобщаващата писта, със 77 процента цветни модели.
Някои стилисти работят добре с косата на Верас, въпреки че други са приложили твърде много топлина, са променили текстурата и дори са използвали продукти, които са вредни за къдрава коса, тя казва. Вследствие на това тя се справи с увредената коса и се свива при вида на маша.
Верас признава, че като „много светлокожа афро-латинка“, тя се чувства привилегирована в отдела за грим, но тя е била свидетел на други модели, които носят свои основи или носят нюанси, които не съответстват на техните кожа.
"Мисля, че е абсолютно абсурдно и несправедливо - това е явно расистко", казва тя.
Виктория Гомес в презентацията на Chromat's Fall 2017. Снимка: Imaxtree
Да вземем например Виктория Гомес, модел на крива на цвят, който също е подписан в JAG. Тя също е ходила за Chromat и в сезоните S/S 17 и F/W 18. Докато опитът й с Chromat, по -специално, със сигурност е бил прогресивен поради разнообразния модел на марката, тя носи част от собствения си грим със себе си на изложби.
„По -голямата част от гримьорите, с които съм работила, трябваше да смесват фон дьо тен, за да съответстват на цвета ми, защото нямат под ръка точния ми нюанс и това е добре“, обяснява тя. "Чувал съм безкрайни кошмарни истории за гримьори, които не знаят как да работят с по-тъмни тонове на кожата, така че винаги нося основата си със себе си, макар и за всеки случай."
По отношение на косата си тя казва, че всеки стилист, който някога е влизал в контакт с нея, е бил незабавно уплашен - въпреки че не ги обвинява; Тя има много от него.
"Косата ми обикновено отнема повече време от другите модели", казва Гомес, което е в съответствие с много модели на цвят, които средно имат по -ранно време за подготовка, за да компенсират. „Мисля, че има доста стилисти, които нямат опит в работата с различни типове коса и могат в крайна сметка да увредят моделите на къдрици, защото не знаят какво правят. Имаше доста случаи, в които стилистите не знаеха как да работят с косата ми и аз трябваше да се намеся и да помогна, или просто в крайна сметка да направя косата си напълно сама. "
Тя обаче казва, че е благодарна, че косата й е била прегърната в естествено дебелото си, обемно и къдраво състояние за по -голямата част от работните места, които е наела. И Гомес не е сам в това да се откаже от ютиите и продуктите: Филомена Квао, родена в Лондон от родители от Гана, също е призната за това, че прегръща естествената си текстура на косата и че е откровена за опита си като модел на цвят.
Kwao, който е моделирал за международни марки, обхващащи Torrid, Nordstrom, Lane Bryant и Evans, каза Fashionista в скорошно интервю че хората сякаш не разбират кожата или косата й. „Хората не разбират черната кожа, когато става въпрос за грим или осветление за фотография“, каза тя. „Те също не разбират черната коса и какво може и какво не може. Така че не е като да мога да се оправя един ден и те искат косата ми наистина къдрава. Например, това изисква много подготовка. Така че просто изглежда като обща липса на образование и много невежество около черна кожа и черна коса, което всъщност е доста разочароващо. "
Това също е въпрос не само на собствената текстура на косата на конкретен модел или дори на опита на стилистите с разнообразни типове коса - има и въпросът за определения вид за всяко шоу. Ако например всеки модел получава еднаква, права на коса коса, ще бъде по-лесно за моделите с естествено права коса да стигнат до там. Това от своя страна може да означава повече време, работа (и в някои случаи неприятности) е необходима за цветни модели в сравнение с техните бели колеги.
Ето защо някои модели се стремят към по -голяма дължина, за да избегнат хълцане по време на подготовката за красота зад кулисите. Съвсем наскоро на косата, модели като Мария Борхес и Дилон просто са отишли за супер къси култури, за да запазят собствеността върху външния си вид (и да предотвратят фризьорите да се забъркват твърде много с къдриците си).
Сабина Карлсон в презентацията на Chromat's Fall 2017. Снимка: Imaxtree
Сабина Карлсон, модел, който е ходил за Chromat, Christian Siriano, J.Crew и Additionelle, наред с други дизайнери, изразява надежда, че тъй като модната индустрия напредва в прегръщането на разнообразието, напредъкът от страна на красотата ще има последвам. „Мисля, че става все по -добре, тъй като моделите повишиха гласа си за тези опасения“, казва тя. И тя отбелязва, че етническото разнообразие не е единственият вид разнообразие, което си струва да се даде приоритет: „Като по -крив модел, аз съм много щастлив да видя повече разнообразие сред телата на пистата. Дизайнерите, за които съм ходил, са много добри с приобщаването, което ме прави още по -горд да ходя за тях. "
Гримьорите обикновено имат нюанси за тена й, казва тя, макар че понякога те карат кожата й да изглежда по -светла, когато трябва да носи по -топли основи. По отношение на косата си тя казва, че не забравя да говори, ако чувства, че „правят нещо, което може да навреди“. Това не е незначителен акт, особено като се има предвид, че толкова често се очаква моделите да бъдат „лесни за работа“ и игра за нищо.
Въпреки че тези борби може да са очевидни за самите модели на цвят - въпреки това, подобно на Карлсон, те наистина признават подобрения - грим художничката Джанис Дауд казва, че хаосът е част от процеса, особено когато се опитва да подготви 30 или повече модела само за няколко часа.
Дауд има 13 -годишен опит в NYFW и е работил зад кулисите на изложби за Марк Джейкъбс, Rodarte, Thakoon, Alexander Wang, Helmut Lang, Rag & Bone, Marchesa, Baja East, Naeem Khan, Vera Wang и др.
„Моделите [понякога] се резервират за три или повече предавания на ден и понякога се припокриват; така че, когато влизат през нашите врати от последното шоу, те са атакувани от всички, както са имали минути, за да сте готови за шоуто, така че не е умишлено - става въпрос само за свършване на работата “, каза тя обяснява. „Зад кулисите винаги ще бъде зад кулисите и може да бъде много хаотично.“
Според нея процесът може да бъде различен всякакви модел в зависимост от външния си вид и вида, който марката е предвидила за нея. Но тя подчертава, че е подготвена да работи с всички модели и я вижда като решаваща част от работата. „Всеки истински гримьор винаги ще дойде подготвен с всички нюанси - от най -светлия до най -тъмния. Аз лично нося около пет марки фон дьо тен по всяко време, плюс по -тъмни нюанси, които не могат да бъдат намерени на местния козметичен гише, защото никога не знаеш кой ще седне на стола ти. "
Уини Харлоу зад кулисите на шоуто на Марк Джейкъбс през есента на 2017 г. Снимка: Imaxtree
И наистина много различни жени седят на стола на Дауд. Мечо Харлоу, от една страна, миналия сезон участваше в шоуто на Марк Джейкъбс, носейки косата си естествено, а Дауд работеше върху грима си.
Дауд отбелязва, че разнообразието в изложбените писти е „новото нормално“, но все още има място за подобрения. "Мисля, че трябва да продължим да се уверяваме, че Седмицата на модата отразява не само нашата страна, но и целия свят, в който се отнася разнообразието."
Карол Коломбани, базирана в Париж гримьорка, която работи в изложби в Париж, Ню Йорк, Милано и Лондон, също казва, че е виждала промяна през годините. Тя започна NYFW шоута преди осем години с Суно и Матю Еймс в продължение на няколко сезона, а миналата година тя работи с Reem Acra, Etienne Deroeux и Ground Zero.
„Когато започнах шоута, черните момичета се страхуваха да отидат да се гримират“, спомня си Коломбани. „Особено в Париж - тогава нямахме такова разнообразие (и все още е по -малко днес, отколкото в Ню Йорк). Момичетата бяха уплашен. Можеш ли да си представиш? Това беше шок за мен, затова ги взех на стола си и разговаряхме заедно; те споделиха някои преживявания и аз ги разбрах - с тях се отнасяха толкова зле, понякога бяха сиви, така че научих много, като ги слушах и използвах техните собствени продукти. "
В следващите сезони Коломбани казва, че е била готова; тя донесе продукти за модели на цвят и тества нови пигменти и по -силни цветове. Боби Браун, MAC, Панаир на модата, Нарс, Maybelline и Becca са нейните марки за по-тъмни тонове на кожата, а Shu Uemura, Shiseido и Clé de Peau са нейните основни марки за азиатските модели.
„Лекувам цялата кожа еднакво - става въпрос само за адаптиране на текстури и цветове“, обяснява тя. „Не съм ходил на никакво училище, така че нямам никакви навици. Обичам да преоткривам всяко лице и Усещам какво е най -добре - не прилагайте правила. "Днес зад кулисите тя казва, че вече няма" уплашени момичета в грима ".
По отношение на косата, сесия стилист за етикет. m, Патрик Надо - който е работил зад кулисите в Dior Couture, Yeezy, Alexander Wang, Rick Owens и други - казва, че в 17 -годишния си опит е осъзнал, че косата е платно. „Ако не сте работили с определен тип коса, в началото може да е трудно“, обяснява той. "Всеки човек в екипа има своите сили и слабости, но в крайна сметка винаги го правим като екип."
Колкото повече опит имат стилистите с цветови модели, тъй като повече кастинг директори ги привличат за представления, толкова по -лесно ще стане да се справят с различни типове коса, казва Надо. „[Моделите] трябва да се чувстват като [скъпоценни камъни] по време на целия процес“, добавя той. „И мисля, че [прегръщайки естествената коса] добавя готин обрат и е толкова красиво.“
Разбира се, гримьорите и фризьорите не носят цялата отговорност тук; марките за красота, произвеждащи продукти за грим и коса, в които инвестират, също трябва да бъдат подведени под отговорност.
Скорошна статия, публикувана от Американски вестник по акушерство и гинекология, "Екологичната несправедливост на красотата, "анализира близо 1200 продукта, продавани специално за жени или цвят. Изследователите от Работна група по околна среда установиха, че чернокожите жени имат ограничен избор за здравословни продукти, продавани специално за тях - и тези ограничени възможности могат да означават, че са изложени на по -потенциално опасни химикали.
От продуктите за красота и лична хигиена, продавани на анализирани цветни жени, около един на 12 е класиран като „високо опасен“. По-малко от една четвърт от продуктите, продавани за тях, имат ниско съдържание на потенциално опасни съставки, в сравнение с около 40 процента от артикулите, продавани за общите обществен. Продуктите с най-лоша оценка, предлагани на пазара за черни жени, бяха релаксатори за коса, бои за коса и избелващи продукти. Така че, когато гримьорите и фризьорите инвестират в продуктите, предназначени за цветни жени, тези продукти може би не са непременно По-добре.
Твърде често състезанието се разглежда с резолюции на повърхността, Band-Aid, но тъй като модната индустрия се мобилизира разнообразявайте, от решаващо значение е козметичните марки, стилистите и дизайнерите да се уверят, че подготовката за красота зад сцената се запазва нагоре.
Карлсон е оптимист. "Виждам голяма промяна от времето, когато за първи път направих NYFW, което беше преди повече от осем години." И тя е окуражена от своите колеги модели, които говорят и стават свои собствени активисти. Тя е на борда: „Готов съм да бъда там, за да представлявам.“
Начална страница/основна снимка: Imaxtree
Искате ли най -новите новини от модната индустрия първо? Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.