Може ли модната индустрия да работи към „климатичната положителност“?

Ами ако целта на модата не беше да печели безкрайни пари?

Някои основатели на марки приемат въпроса сериозно. Що се отнася до Себастиен Коп, съосновател на любимата на култ компания за кецове Веджа, е загрижен, ограничаването на заплатите е полезен ход за бизнес лидерите. Междувременно, Ноа съоснователят Брендън Бабензиен смята, че управлението на отговорна компания всъщност е по-лесно, ако желаете изпълнете по -малка операция - въпреки че това може да означава отказ от завишените печалби, които могат да дойдат с мащабиране нагоре.

"Ако сте алчен, това е трудно", каза Бабензиен в петък Учебна зала Конференция за позитивността на климата, проведена в The Times Center в Ню Йорк.

Това беше подход, оспорен от някои други присъстващи експерти, като Тимбърленд Криейтив директор Кристофър Рейбърн. Но все пак даваше храна за размисъл в индустрия, където един от

Net-a-PorterНай-продаваното палто струва повече от 3600 долара, но само 2% от работниците в швейната промишленост изкарват прехраната си, според ръководителя на съобщенията на Международното бюро по труда Тара Рангараджан.

Този разговор беше само един от многото, които се проведоха в "училището", което беше последната конференция на Study Hall. Бавни фабрики, Институтът за Земята на Колумбийския университет и Службата за партньорства на ООН служиха като директори; Селин Семан и Жасмин Солано функционираха като декани; и фигури като актриса Яра Шахиди и морският биолог Аяна Елизабет Джонсън застана за учители.

Свързани статии
Въпреки популярността си, обединяването по кауза остава сложно
Стеф Шеп е климатичен „активист“ за поколението Кардашиан
Бъдещето на устойчивите материали: конец за млечна трева

Въпреки че събитието обхващаше всичко от правата на местна земя до устойчива мода, темата du jour е "климатична положителност", която се определя от Бърза компания като „дейност, която надхвърля постигането на нулеви емисии на въглеродни емисии, за да създаде реално полза за околната среда чрез премахване на допълнителен въглероден диоксид от атмосферата“.

Но конференцията играеше и върху двойното значение на термина, с цел да разбере как да измести обречеността и мрака на настоящия глобален разговор за изменението на климата към този на надежда и действие. Организаторът Semaan насърчи публиката да се превърне в „професионални смутители“, играейки на Конгресмен и идеята на активиста за граждански права Джон Луис за „добри проблеми“, която призовава за прекъсване в името на положителното промяна.

Оценен на $ 2,5 трилиона през 2017 г. от Макинзи, глобалният пазар на облекло има възможност да доведе света към по -устойчиво бъдеще. Чрез мащабиране на положителни решения, модната индустрия има силата да вдъхнови други индустрии да направят същото. И въпреки че решенията са налични, модните ръководители, дизайнерите, журналистите, студентите и потребителите трябва да разберат, че те могат да бъдат постигнати само чрез приобщаващо отношение, което достига извън индустрията, за да разбере как облеклото играе роля в толкова много аспекти на търговията - и нашите животи.

Докато пълната програма вече е достъпна за гледане Уебсайт на Study Hall като част от инициативата си да направим информацията достъпна за всички, ние посочихме някои от най -важните заведения за хранене, в случай че нямате свободни пет часа. Прочетете за акцентите.

Трябва да преминем от присвояване към признаване и прилагане на устойчиви практики, ръководени от коренното население.

Почти 700 души заедно проляха сълзи, когато бяха модел и активист Хаатепа говори за това как местните хора като него възстановяват своята идентичност.

„Коренното население винаги е разбирало равновесието на работа със земята срещу нея“, каза той. „Чувствам, че сега нашите хора започват да си възвръщат и разбират откъде идват“, добави той, когато започна да плаче.

Избухването на аплодисменти в стаята показа колко емоционални и всеобхватни са изменението на климата и неговите ефекти-обхващащи раса, околна среда, континент, пол и време.

„До 3,8 милиарда години научни изследвания и развитие на природата, най -добрите планове, които имаме, са местните знания“, потвърди FIT Асистент по наука и устойчивост Теан Широс в говоренето за правилен отговор на околната среда деградация.

Тя показа на публиката местна техника за дъбене на кожа и напомни на слушателите, че тези общности са свършили работата преди векове, за да пионерират по-щадящи за земята начини на работа. Сега, каза тя, е време хората, които не са от коренното население, да ги потърсят и да отпразнуват знанията си, като не само си партнират и си сътрудничат, но и като им осигурят места на масата.

Работата по този начин стои в ярък контраст с експлоататорското, присвояващо отношение на модната индустрия толкова често е имал към коренното население в миналото и би повдигнал активисти като дизайнерите Хаатепа като Бетани Жълта опашка и други, които представляват огромен и красив набор от местни общности в света. Надяваме се, че с тяхна помощ индустрията може да се научи да бъде толкова устойчива, колкото винаги са били хората им.

Трябва да купуваме по -малко.

Модната индустрия работи на новост, а социалните медии направиха откриването на следващата ви покупка по -лесно от всякога - да не говорим само за няколко докосвания от пристигането на прага ви. Зашеметяващото количество потребление, което индустрията нормализира, продължава да допринася пряко за смъртта на нашата планета.

„Уморих се да работя и да създавам за желанията на хората и исках да се пренасоча и да мисля за човечеството нужди ", създателят на House of Waris Waris Ahluwalia обясни за преминаването си от дизайнер на бижута към уелнес марка основател. Въпреки че чайове той продава сега, все още трябва да бъде закупен, за да се наслаждава, неговата енергия и промяна в кариерата му е подобна на тази на хората, които ходят месеци без да купувате нови дрехи - то се ражда от желание да се прекъсне цикълът на капитализма, който приравнява постоянното потребление с щастие.

Урокът за другите? Купувайте по -малко неща. Започнете утре, като отмените това пазаруване, което сте планирали този уикенд, или като използвате водната машина на офиса си, вместо да вземете тази нова бутилка. Всяка стъпка има значение и ако всички я практикуваме, резултатите могат да бъдат огромни.

Отпадъците заслужават повече положително внимание.

Един от най-яките визуални изображения за деня изследва „Депата като музеи“, инициатива, организирана от Бавна фабрика, за да доведе студентите по дизайн на депата, за да им помогне да оформят начина, по който виждат отпадъците. Видеото, показано в Study Hall, документира пилотната програма Fashionista покрита през ноември, показващ как подходящите системи за управление могат да превърнат отпадъците в ресурс, а не просто да ги оставят да седят като натрупана купчина боклук без бъдеще.

Докато дизайнерите като Raeburn и Бетани Уилямс вече се застъпват за модата, изработена от отлити материали, време е други марки да се включат по-задълбочено. Семаан описва тази променяща играта работа като „гмуркане дълбоко в това, което означава кръговост от гледна точка на края на живота“-и това е ясно е, че ако компаниите наистина искат да се опишат като кръгови, те трябва да започнат да включват отпадъци в дизайна процес.

Трябва да вземем предвид жизнения цикъл на всичко, което правим и купуваме.

Когато педагогът Лоръл Займа твърди, че поглъщаме средно от пет грама пластмаса (размера и дебелината на кредитна карта) всяка седмица, можеше да чуете как щифт пада в стаята. Това е така, защото микропластмасите са навсякъде и всеки път, когато се създава и изхвърля нова пластмаса, отбеляза тя, това добавя към проблема.

През 1907 г. е създадена първата синтетична пластмаса, получена от изкопаеми горива Лео Бекеланд, въпреки че естествено получените полимери като целулоза съществуват в природата много преди това. Но когато смятате, че отнема нагоре 450 години за да се разлага пластмасата, това означава, че всички синтетични пластмаси, създавани някога, все още съществуват на Земята. За щастие има много алтернативи: Вискоза и коприна може да започне да се разгражда само за седмици, докато тъкани като Tencel вече са на половината от процеса на разпадане само за малко повече от три месеца.

"Оценката на жизнения цикъл принуждава прозрачността", каза Широс, позовавайки се на техниката за анализ, която марките могат да използват, за да определят количествено въздействието върху даден продукт върху околната среда на всеки етап от съществуването му.

Това означава, че знанието от какво са направени вашите продукти и къде са направени е абсолютно важно занапред. Въз основа на тези знания марките могат да разработват програми за рециклиране, да насърчават потребителите да оправят и преработват и да се захранват на пазара на втора употреба, за да удължат живота на продукта възможно най -дълго.

Марките трябва да споделят информация и технологии, за да правят иновации.

G-Star Raw Директорът по устойчиво развитие Софи Шоп подробно описва как марката работи върху иновативни техники в рамките на своята верига на доставки - включваща ниво на подкрепа за производители и фабрики, което не е съществувало дори 15 години преди. Тя също така отбеляза значението на споделянето с връстниците си, за да се гарантира, че всички заедно ускоряват ефикасността на устойчивите бизнес практики.

Междувременно, като част от Един х един инкубатор, Swarovski, Slow Factory и Службата на ООН за партньорства подкрепят три двойки дизайнери и учени в прилагането на положителни промени. Този вид партньорства не само дават нова лента за участващите дизайнери като Филип Лим и Мара Хофман творчество, но те също така гарантират, че дизайнерските процеси, които разработват, имат положително въздействие върху планетата здраве. Нагласа, която подчертава сътрудничеството, само ще стане по -важна за индустрията, която иска да създаде реални решения на най -належащите климатични проблеми, пред които сме изправени днес.

Бъдете в течение с най -новите тенденции, новини и хора, оформящи модната индустрия. Абонирайте се за нашия ежедневен бюлетин.