Фото: надано Behno
У нашій багаторічній серії «Як я це роблю», ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди та краси, про те, як вони увірвалися та досягли успіху.
Як би виглядав світ моди, якби ми зосереджували та відзначали людей, які працювали над фізичним створенням продукту? на Бехно, лінії сумок, заснованої Шівамом Пундж’єю, ми бачимо цей утопічний ідеал як повноцінну реальність. Однак Punjya не мав на меті створити модний бренд, а скоріше щось скромніше: фабрику.
Минулого тижня виповнилося 10 років Рана Плаза, швейна фабрика в Бангладеш, завалилася, загинули понад 1100 осіб. Це була найбільш смертельна аваріяn історія швейної промисловості. Цей випадок змінив хід роботи та життя Пунджі, зрештою поставивши його на шлях заснування Behno. (На хінді це слово означає «сестри».)
Сумки Behno виготовляються вручну в Індії на фабриках, які регулюються набором загальних вказівок під назвою «Стандарт Behno», метою якого є накреслення нового курсу в добробут працівників у світовій торгівлі одягом, надаючи їм доступ до охорони здоров’я, планування сім’ї, мобільності та задоволеності працівників та гендерних прав.
Панджа, який живе в Нью-Йорку, усвідомлює, що він є частиною дуже привілейованої галузі: «Як ми використовуємо цей простір, щоб якась зміна, коли ця галузь впливає на стільки людей у всьому світі?" — це запитання, яке він регулярно задає себе. «Я не знаю, чи це якось пов’язано з цим, але я Рак», — пропонує він як пояснення. говорячи про те, як він був емоційним з дитинства, під впливом світу диспропорції.
Попереду ми розмовляємо з Пунджаю про те, чого він навчився, ставлячи працівників на перше місце, експансію Бено в Індію з мега-посла бренду Боллівуду, як перебування в Нью-Йорку обґрунтовує його та кристалізує його бачення та більше.
Фото: надано Behno
Як ви знайшли свій шлях у індустрії моди?
У мене був дуже нетрадиційний шлях у моду. У аспірантурі я писала дисертацію про добавки фолієвої кислоти для жінок репродуктивного віку та проходила навчання в Джайпурі та Хайдарабаді в Індії. Багато учасників нашого дослідження були ткачами. У той час я не дуже думав про їхні засоби до існування — я був зосереджений на зборі даних для свого дослідження. Потім Rana Plaza завалилася. Це був дуже емоційний момент, тому що лише кілька місяців тому я буквально був у полі, працюючи з багатьма жінками, дуже схожими на тих, які були вбиті під час того жорстокого злочину. Мене це просто приголомшило, і це було занадто близько до дому, хоча я провів лише шість місяців із досліджуваною популяцією.
Я говорив про це зі своєю родиною. У мене велика сім’я з двох мам і двох тат — молодша сестра моєї мами вийшла заміж за молодшого брата мого тата, і ми жили в одному будинку в Каліфорнії. Це як спільна сім’я, яка раніше була дуже поширеною в Індії, а зараз менш, але дуже рідко тут. Мої тата, по суті, дали мені одну пораду: або ти маєш помиритися з цим, або ти щось з цим робиш.
Я збирався піти в консалтинг — все було організовано — але потім вирішив цього не робити. Я хотів побудувати фабрику в Індії, яка б по-новому уявила, як виглядає традиційне виробництво, і включила швейних робітників і ремісників у центр цієї розповіді.
Отже, ви спочатку побудували задню частину?
Я завжди знав, що політика «зверху вниз» не дуже ефективна, особливо коли члени спільноти не залучені до розмови. Стандарт Behno працює знизу вгору. Я провів близько восьми місяців в Індії, відвідуючи фабрики та спілкуючись із швейними працівниками. Потім я повернувся до Каліфорнії, жив у бібліотеках і намагався якомога більше досліджувати, чого хочуть і цінують працівники швейної промисловості, а не те, що вони вважали сторонніми.
Що ви почули від працівників про те, чого вони насправді хотіли?
Це був перший раз, коли їх навіть запитали, що вони цінують або що для них важливо. Це був величезний ключовий момент, тому що це так само просто, як залучити когось до розмови або дати йому місце за столом. Іноді багато з них не знають, що сказати, тому що відчувають страх переступити. Розрізняють динаміку влади та гендерну динаміку. Хоча я проводив деякі фокус-групи, ми також переконалися, що я не єдиний, тому що я все ще аутсайдер — людина з Каліфорнії — що також змінює розмову. Ми хотіли переконатися, що у нас є ключові інформатори.
Речі, які ми вважали важливими, не обов’язково були пріоритетними через соціальну динаміку. Наприклад, для нас мова йшла про справедливу оплату праці, але це як базовий рівень. Це те, що більшість людей уже повинні робити. Для них такі події, як весілля, мають фінансовий пріоритет над охороною здоров’я, але коли виникає невідкладна медична допомога, це стає фінансовим тягарем. Тому було важливо [отримати їм] доступ до медичних клінік. Це допомогло нам зрозуміти, як використовувати наші ресурси, щоб подолати ці прогалини, враховуючи нюанси спільнот, з якими ми працюємо.
Не могли б ви трохи пояснити, як ви впроваджуєте стандарт Behno?
Багато [заводів] роблять хорошу роботу — мова йде лише про розширення соціального програмування, яке вони роблять, або про надання методології для покращення своєї практики.
Те, що ми реалізуємо на півночі Індії, дуже відрізняється від півдня. На півдні Індії на заводах працює набагато більше жінок, ніж на півночі. Крім того, шкіряною промисловістю керують чоловіки. Це не підхід для вирізання печива. Стандарт Behno з часом став золотим стандартом, як наша Полярна зірка. Це те, до чого ми прагнемо, а потім витягуємо з цього все, що стосується різних регіонів і фабрик, з якими ми працюємо.
Фото: надано Behno
Яким було ваше тодішнє бачення дизайну та естетики бренду?
Я ніколи не уявляв бренду. Коли ми будували фабрику, багато людей були стурбовані тим, що фабрика може виробляти, тому ми хотіли створити невелику колекцію, щоб показати, яку якість може виробляти наша фабрика. Але в цьому процесі ми трохи привернули увагу — наприклад, «О, ця чутливість цікава». Так народився Бехно.
У той час я постійно чув про Made in India три припущення: це низька якість, створене в потогонних цехах і естетика хіпі-диппі. Третє припущення було для мене просто неосвіченим, тому що в Індії шиють феноменальні речі – у нас є швейні будинки, які буквально виготовляють найкращі у світі речі для великих брендів. Я намагався продемонструвати світові, що Індія може виробляти мінімальний, добре сконструйований продукт, який не виготовляється на потогінному цеху.
Я також мав власну чутливість щодо дизайну, який був трохи більш клінічним і сучасним, бажаючи продемонструвати, що не все, що приходить з Індії, можна об’єднати в певну естетику.
Наша перша колекція була осінь 2015 року. Це був прет-а-порте, який ми робили близько п’яти сезонів. Потім ми взяли перерву і повернулися до сумок близько чотирьох років тому. Ми почали розробляти сумки просто як стильовий елемент для лукбуків, але на них почали звертати увагу покупці. Ми почали розуміти, що наш соціальний вплив такий же важливий, як і наш фінансовий бізнес, тому що без виробництва продуктів, які рухаються, ми не маємо соціального впливу. Тож ми зробили 100% поворот до сумок. Зараз ми виготовляємо прет-а-порте, але це більш кураторський характер.
Що б ви хотіли, щоб звичайна людина на вулиці знала про індустрію моди та як вона працює?
Було б чудово, якби споживачі випробували, як вони підходять до розмови «зроблено в». Продукт, виготовлений у країнах, що розвиваються, може бути дивовижним, якщо не кращим, ніж продукт, виготовлений у країні на Заході, яку ми дуже [цінуємо], як-от Іспанія, Італія чи Франція.
Ще щось, що я хотів би заохотити споживачів запитати себе, це те, як часто вони вводять нові речі у свій гардероб. Сумка 'it' дійсно повинна бути безсезонною. Це той у вашому гардеробі, до якого ви повертаєтеся знову і знову. Приємно відзначати чудовий дизайн, але в нашій індустрії ведуться щурячі перегони, щоб постійно вигадувати щось, що прорветься крізь шум. Ми повинні подивитися, що було в наших гардеробах, чим ми не користувалися, чому це так і як ми можемо припинити робити ці помилки.
Фото: надано Behno
Які елементи дизайну, які ви вкладаєте в сумки Behno, роблять їх довговічними?
Наш фірмовий елемент дизайну вузол, використовували в парі наших сумок. На перший погляд вузлик — мило. Але для нас це дуже символ того, що громади збираються разом, тримаючись за руки.
Якщо ви відкриєте наші сумки, верхи деяких замків мають форму хвилі, що є нахилом до екологічності. У нас також є наша фірмова шкіра, галькова шкіра та шкіра Nappa.
Behno вкорінений в мінімалізм. Наш кодекс переосмислив, що таке нова розкіш для нас, і це певне поєднання впливу, спадщини та майстерності за такою ціною. Розкіш не обов’язково має бути дорогим продуктом. Ви можете мати розкішний продукт, який є більш доступним.
Behno нещодавно став доступним в Індії. Розкажіть нам більше про індійську експансію та про те, яку прогалину ви сподіваєтеся заповнити на цьому ринку.
Приблизно два роки тому ми зрозуміли, що Індія нас дуже активно залучає як на нашому сайті, так і в соціальних мережах. І мене почало турбувати, що ми не поширювалися на індійському ринку. Я не хочу називати себе колоніалом, так би мовити, але я почав задаватися питанням: «Що я насправді роблю з Індією?» Я виробляю все там з гордістю, зосереджуючись на нашій етиці, але ми витягуємо. Ми насправді не обслуговуємо індійського клієнта». Тож ми почали думати про те, щоб осмислено представити продукт в Індії.
В Індії є багато феноменальних брендів, але наше почуття мінімалізму та модернізму, а також якість сумок за такою ціною [це те, що відрізняє нас]. Ми не належимо до тих брендів, які люблять логотип. Зараз люди говорять про тиху розкіш, а ми більше тихий люксовий бренд.
У вас також є величезна актриса Боллівуду, Катріна Кайф, як посол бренду та інвестор. Чому це було важливо?
Ми зрозуміли, що в такому просторі, як Індія, нам потрібен посол, який був би громадянином світу. Я звернувся до команди Катріни з дуже невеликими очікуваннями, але вона була дуже люб’язною. Ми натиснули ще до того, як почали говорити про бізнес-аспект. Вона готувала фотосесії, щоб надіслати посилання на кампанії — було справді приємно, що хтось так залучився до цієї початкової розмови. Вона насправді нічого не знала про Бехно, але з часом почала багато чого дізнаватися і захотіла інвестувати в компанію.
Вона також представляє нас як бренд. Ми глобальні за своєю природою. Індійський споживач дуже розбірливий, і це сходить до глибоких практик, які Південна Азія мала поколіннями... В Індії ми маємо як західноорієнтований одяг, так і південноазіатське відчуття одягу, і вони весь час перетинаються.
Чи є у вас якісь пропозиції щодо інших брендів, які, можливо, бажають приділити подібну увагу заходам соціального забезпечення своїх працівників?
Бути на місці, відвідувати фабрики та проводити час у країнах, у яких ви виробляєте, – це найважливіше. Лише так ми можемо спілкуватися з власниками фабрик і швейними працівниками, щоб зрозуміти, що таке їхній день у день. Коли ви на заводі, ви бачите набагато більше, ніж просто продукт — ви бачите робочі відносини. І коли ми щось бачимо, важко це не помітити. Але якщо ви сидите за комп’ютером у Нью-Йорку, ви цього не бачите, а невігластво – це щастя.
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.