Ця зменшена версія заводу Saitex у В’єтнамі виготовляє джинси для Everlane та інших брендів, які віддають перевагу екологічності, використовуючи найсучасніші доступні машини.
Ласкаво просимо до Екскурсія по заводу, де ми проводимо вас на виробничі потужності деяких наших улюблених брендів, щоб розповісти, як насправді виготовляється одяг, який ми купуємо. Далі: Saitex L.A., інноваційна фабрика, орієнтована на стійкий розвиток, яка виробляє денім на місцевому рівні для таких брендів, як Everlane і Madewell, як доповнення до своєї штаб-квартири у В’єтнамі (яку ми також відвідали).
Коли Everlaneвипустив денім у 2017 році, це була досить велика справа. Незважаючи на те, що на той час бренд продавав свої етичні, доступні та мінімальні базові продукти в Інтернеті вже шість років, його стійкий дух і бізнес-модель, спрямована безпосередньо на споживача, все ще були новими; споживачі та професіонали галузі з нетерпінням спостерігали за кожним кроком інноваційної компанії. Його розширення на виробництво деніму, який, як відомо, є дорогим, марнотратним і забруднює довкілля, не стало винятком.
Якось Everlane вдалося випустити колекцію джинсів всього за 68 доларів за пару з мінімальним впливом на навколишнє середовище. Ця новина поставила на карту її фабрику, в’єтнамську Saitex.
Компанія Saitex, заснована в 2012 році Сандживом Балом, яку зараз називають «найчистішою джинсовою фабрикою в світі», славиться своїми система рециркуляції води та відновлювані джерела енергії (серед інших винятково ефективних технологій), а також список пральні сертифікації з питань етики, в тому числі B Corp, Справедлива торгівля, LEED і Bluesign. Його вертикально інтегровані підприємства тепер займають 22 кубічних гектари в Хошиміні, масово виробляючи денім для Everlane, Madewell, J.Crew, Silvrlake, Mara Hoffman та багатьох інших. У 2021 році Saitex відкрив свій перший завод за межами В’єтнаму — де ще? — Лос-Анджелес, неофіційне серце американської джинсової промисловості.
Всередині Saitex США.
Фото: надано Saitex
Незважаючи на те, що виробництво одягу в більшості США переміщене за кордон, денім все ще виробляється в центрі Лос-Анджелеса та його околицях (Громадяни людства і AG, наприклад, керують власними потужностями.) Але Saitex є першим у своєму роді тут у багатьох відношеннях: це єдиний вертикально інтегрована фабрика, що обслуговує кілька брендів, єдина фабрика, яка використовує 98% переробленої води, і єдина фабрика з роботом обприскувачі. (Про це пізніше.)
Через п’ять років після того, як Everlane представила джинсову тканину, її прихильність до відповідальності за навколишнє середовище можна розглядати як просто сучасний спосіб ведення бізнесу, а не якусь революційну концепцію. У тому ж дусі Saitex не так пишається екологічністю, як справді найсучаснішим, футуристичним, автоматизована техніка, більшу частину якої неможливо знайти більше ніде в країні, і вона є неперевершеною ефективність. Це просто сучасний спосіб виготовлення джинсової тканини.
«Засліплена» пандемією та не маючи можливості привезти нікого з В’єтнаму через обмеження на подорожі, президент Saitex у США Кеті Квеон провела весь 2020 рік перетворивши «темний, брудний, втомлений склад» на яскравий, сучасний об’єкт за допомогою планів, наданих командою з В’єтнаму, яка «нічого не знає про Лос-Анджелес положення».
«Буквально кілька з нас контактували з місцевими підрядниками, містом, газом, електрикою... Це був процес," вона каже.
Президент Saitex США Кеті Квеон і засновник і генеральний директор Saitex Санджив Бал.
Фото: надано Saitex
Є кілька ключових відмінностей між фабриками в Лос-Анджелесі та В’єтнамі. Найбільший - розмір. Виробнича потужність Лос-Анджелеса 52 000 квадратних футів, 200 співробітників і 1200 штук на день може здатися величезною, але насправді це «мініатюра» версія, як висловлюється Kweon, про численні підприємства у В’єтнамі, на яких працює понад 4500 людей і виробляється понад 20 000 пар джинсів на день.
Однак Saitex USA уже розширила територію площею 10 000 квадратних футів через дорогу, щоб розмістити свої тканини, деякі з яких надходять із власного заводу Saitex у В’єтнамі, який відкрився на початку цього року.
Джинси перевіряються на якість Saitex USA.
Фото: Dhani Mau/Fashionista
Everlane був одним із перших брендів, який переніс частину свого виробництва з В’єтнаму на нове підприємство. У липні бренд запустив «made in L.A.» джинсова капсула. Великі бренди, такі як Everlane і Madewell, можуть використовувати фабрику в Лос-Анджелесі для виробництва таких обмежених тиражів із швидким оборотом, продовжуючи виробляти більші обсяги у В’єтнамі. Або вони можуть випробувати новий стиль за допомогою невеликої місцевої серії, а потім розширити його у В’єтнамі, якщо він показує хороші результати. Фабрика в США також підходить для незалежних брендів з меншим розподілом; ті, хто хоче розробити зразки без необхідності подорожувати між окремими підприємствами для тканини, крою, шиття, прання та оздоблення; і тих, хто просто хоче сказати, що їхній денім виготовлено в США (Saitex також виробляє власний бренд Edwin USA).
Обидві фабрики мають власну систему переробки води та використовують 98% переробленої води, але через різні правила вода в Лос-Анджелесі не є достатньо чистою, щоб пити після прання. (Легенда свідчить, що у В’єтнамі є, і Бахл досі живий, щоб підтвердити це.) Крім того, через будівництво об’єкта джинси не можна розвішувати для сушіння на повітрі в Лос-Анджелесі, як це можна зробити у В’єтнамі.
Необроблений денім зазвичай починає свою подорож через фабрику на одній із двох лазерних машин SEI (єдиних двох таких у світі). На підключеному комп’ютері працівник просто програмує специфікації для стилю, який створюється під час цього циклу, і натисканням кнопки лазер розрізає великі шматки тканини на 14-18 ідеальних частин, які разом утворюють пару джинси. (Ці лазери також можуть додавати вицвітаючі деталі та інші малюнки, як-от «Everlane Los Angeles», надрукований на пояси брендової капсули L.A.) Існує також станція ручного різання для клієнтів, які віддають перевагу більш традиційному підхід. Як каже Квеон: «Багато співробітників Лос-Анджелеса не дуже знайомі з абсолютно новими автоматизованими машинами, тому ми повинні забезпечити гібридний тип роботи».
Вирізані лазером і вицвілі деталі для шорт Everlane, готові до зшивання.
Фото: Dhani Mau/Fashionista
Потім ці деталі спускаються на виробничу лінію, де вони проходять через 45-55 станцій, кожною з яких керує хтось, спеціалізується на цьому конкретному маневрі - тобто з'єднанні мух або прикріпленні задніх кишень - доки не буде прикріплено пояс і низи зроблено. Зібрана пара джинсів перевіряється на якість і консистенцію та чекає на обробку та прання.
Тим часом друга виробнича лінія обробляє всю неджинсову конструкцію: джинсові куртки, сорочки, сукні тощо. Інша частина закладу займається виготовленням зразків. Там замість виробничої лінії одна людина керує всім процесом.
Модернізована швейна машинка для кишень.
Фото: Dhani Mau/Fashionista
Коли справа доходить до виготовлення джинсової тканини, це стосується прання. Саме там джинси набувають свого відтінку або «прання». Так вони стають м’якими. І, традиційно, це місце, де тисячі галонів води змішуються з токсичними хімікатами та відправляються прямо в каналізацію — неодноразово.
Шлам.
Фото: Dhani Mau/Fashionista
Інвестуючи в новітнє обладнання, компанія Saitex зробила цей процес більш ефективним кількома способами. У той час як більшість приміщень відокремлюють пральні від швейних та інших операцій, Saitex робить це все на одному поверсі; він може зробити це частково тому, що його процес набагато чистіший і ефективніший, ніж більшість.
Замість трьох окремих машин для миття каменю, хімічної обробки та очищення озоном, які використовують традиційні підприємства, Saitex живе в 2032 із машиною «три в одному», яка поєднує всі три кроки в одному барабані, який може випрати до 250 пар джинсів одночасно за дві-чотири години. Це економить воду, робочу силу, час і хімікати.
Saitex також інвестує в безпечніші, схвалені Bluesign альтернативи токсичним хімікатам, які використовуються в традиційне джинсове виробництво, що є однією з причин, чому компанія може безпечно зберігати свою білизну всередині головний завод. Іншим є те, як налаштована система рециркуляції води, яка вражає навіть такого ветерана галузі, як Kweon.
«У традиційних пральнях все це обладнання повинно залишатися на вулиці, тому що це дуже неприємний запах», — каже вона. «Я ніколи не бачив такого обладнання до цього місця; у нас є все всередині, і ви нічого не пахнете через нашу хімічну систему».
Ця машина Jeanologia відокремлює воду від «осаду». Очищена вода поміщається у великий резервуар.
Фото: надано Saitex
Однією з найбільших проблем при відкритті фабрики було отримання дозволів на систему оборотного водопостачання, просто тому, що цього не було зроблено раніше.
«Спочатку місто нам не повірило, — каже Квеон. «Вони ніколи про це не чули, ніколи цього не бачили».
Усі пральні машини під’єднані до дренажу, де залишки потрапляють в іншу машину, яка автоматично відокремлює воду від блакитного «мулу» (як це в основному звучить). Вода потім знову фільтрується перед тим, як пройти через систему очищення води просто під землею. Потім очищена вода зберігається у великому резервуарі для наступного використання. Резервуар замінюють на свіжу воду лише раз на місяць; фільтр чистять щонеділі. Залишки «мулу» висушують, ущільнюють і відправляють на переробний завод. (На фабриці у В’єтнамі, де виробляється набагато більше шламу, його переробляють на ізоляцію.) Оскільки сушка повітря неможлива, Saitex USA використовує високоенергоефективні сушарки.
Працівник розміщує необроблені джинси на автоматичній машині.
Фото: надано Saitex
У той час як деякі стилі переходять безпосередньо від шиття до прання та сушіння, для інших можуть знадобитися додаткові кроки між ними, і саме тут вступають у гру одні з найбільш приголомшливих машин фабрики. Детальна робота, яка традиційно виконувалася вручну, автоматизована; багато з них включають апарат, який складається з двох довгих прямих повітряних кульок, які надуваються, щоб заповнити пару джинсів.
Шліфувальна машина замінює когось, хто вручну натирає тканину наждачним папером, щоб додати занепокоєння; його можна запрограмувати на подрібнення з потрібною інтенсивністю. 3-D машину можна використовувати після основного прання, щоб пом’яти джинси для довготривалого тривимірного ефекту вусиків; "м'яті" джинси потім поміщають у піч, яка ефективно випікається у вусах.
Машина-робот-розпилювач.
Фото: Dhani Mau/Fashionista
Мене найбільше вразила «автоматизована машина-робот», як це називає Kweon: один із перевірених часом методів вицвітання джинсової тканини передбачає стратегічно ручне розпилення хімікату на певні частини джинсів, але ця машина автоматизує цей процес для кількох пар відразу.
Джинси кладуть на вищезгадані «повітряні кулі» на зовнішній стороні машини, а потім обертають всередині, як карусель. Там ряд роботів розпилює. Мало того, що ці роботи запрограмовані на досягнення бажаного клієнтом ефекту, є також функція штучного інтелекту, за допомогою якої людина вважається «найкращою». розпилювач" записується в окрему машину, і ця інформація використовується для програмування робота, щоб він використовував точно таку саму техніку розпилення.
Всередині роботизованої машини
Фото: надано Saitex
Після прання та сушіння джинси відправляються в зону обробки для етикеток, ярликів, додаткової перевірки якості та пресування — їх можна майже миттєво видаляти зморшки за допомогою автоматизованої відпарювальної машини — перед упаковкою та підготовкою корабель.
Наприкінці мого туру найбільше враження залишила не якась виняткова відданість екологічності: я був найбільше захоплений вражений усіма футуристичними, неймовірно ефективними технологіями — і їх існуванням, про яке я навіть не підозрював, і інвестиціями Saitex в цьому. Замість того, щоб проповідувати якусь альтруїстичну риторику про порятунок планети, Saitex вважає за краще брати приклад, показуючи галузі, як може виглядати сучасний ланцюг поставок.
«Ми не приділяємо занадто багато уваги питанням стійкості, тому що вважаємо, що це обов’язково для всіх», — каже Квеон.
Хоча цей спосіб виробництва має бути стандартним, для більшості існуючих заводів було б непомірно дорого досягти рівня Saitex.
«Невеликі заводи, навіть якщо вони хочуть розвиватися, машини дуже дорогі», — каже вона. І Saitex може виробляти стільки лише у своєму невеликому, постійно замовленому місці в США. Хоча нічого не підтверджено, можна з упевненістю очікувати, що розширення вже на горизонті.
«Щоб масштабуватись, — каже Квеон, — нам потрібно бути більшими».
Будьте в курсі останніх тенденцій, новин і людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.