Кімберлі Дженкінс порушує модну освіту, сприймаючи різноманітність та протидіючи расовій дискримінації

Чому ми носимо те, що одягаємо, і як раса відіграє роль у виборі одягу?

Це лише одне з багатьох складних питань, які кожен день задає собі вчений Кімберлі Дженкінс. З самого дитинства Дженкінс-який зараз працює викладачем за сумісництвом у Школі дизайну Парсонса та запрошеним доцентом Інституту Пратт - розвинула інтерес як до соціокультурного, так і до історичного впливу стилю та одягу, але не знала, як поєднати її пристрасті разом. Лише коли вона відкрила магістерську програму «Дослідження моди» у Парсонсі, вона зрозуміла, що може прокласти свій шлях у цій галузі.

Після закінчення програми в 2013 році Дженкінс в кінцевому підсумку почав викладати її "Мода і раса" курс у Парсонсі у 2016 р., який швидко став одним із найзатребуваніших курсів у університет. З тих пір Дженкінс став молодим голосом та піонером у культурі у вивченні моди та ідентичності, заохочуючи її учні та однолітки розглянуть, як політика, психологія, раса та стать формують те, як ми «формуємо» своє особисте ідентичності. Крім того, Дженкінс був зайнятий організацією тематичних панелей, виступав як запрошений лектор, запускав (і запускав) відповідну онлайн -базу даних та курував нова виставка під назвою «Мода та раса: деконструювання ідей, реконструкція ідентичностей», на якій просуваються багато тем, які вона розглядає на своїх уроках.

Вистава проходитиме у Парсонсі з жовтня. 27 по листопад 11, виставляє на огляд роботи одинадцяти студентів та випускників, досліджуючи такі питання, як "неправильне подання, виняток стандарти краси, відсутність включення та системне насильство у їх творчу практику ", - йдеться у прес -релізі.

Після відкриття Fashionista сіла разом з Дженкінсом, щоб дізнатися більше про її роботу та про неї Виставка Парсонса розглядає виняткове минуле індустрії моди, пропонуючи радикальне нове майбутнє. Прочитайте повну розмову.

Коли і як ви вперше зацікавились перетином моди та раси?

Як кольорова людина, я відкрив для себе ідею раси в дуже молодому віці, оскільки більшість мого досвіду було сформовано нею. У дитинстві мене захоплювали модні жінки. Мій інтерес до моди розвивався через представлення засобів масової інформації - "Стиль" на CNN з Ельзою Кленш, "Будинок стилю" з Сінді Кроуфорд, що роздивлявся модні журнали. У восьмому класі я написав звіт про знаменники одягу Скінхедів; У старшій школі я став одержимий расою, соціальною психологією та системами переконань. Навчаючись у коледжі, я не знав, що мені потрібно робити, тому що я не знав, як узгодити свій інтерес до суспільства та суспільства культурні проблеми з "модою" та одягом - мода стигматизується як легковажна і негідна вчених обстеження. Я відкрив магістерську програму під назвою «Дослідження моди» у Школі дизайну Парсонса майже через два роки після закінчення бакалавра, тому я, очевидно, був у захваті від того, що мої академічні інтереси узаконені.

На які інші фактори ви намагаєтесь звернути увагу у своїй роботі?

Моє дослідження та викладання моди та раси-це лише один із різних аспектів моди та самопрезентації, якими я захоплююся. На моїх уроках я розмовляю зі своїми учнями про всі «моди і» - наприклад, «мода та старіння», «мода та політика», «мода та психологія», «мода та стійкість» тощо. Дисертація моєї магістерської роботи була про те, як ми одягаємось і керуємо своєю зовнішністю, коли ми переживаємо розлучення або розставання.

Чи можете ви розповісти нам більше про класи, які ви викладаєте, і ваш підхід до навчання нового покоління модельєрів?

Класи, які я викладаю, мають широкий спектр від історії моди (те, що ми носили), до теорії моди (чому ми це носимо). Я також викладаю клас методів дослідження, який показує студентам дизайну моди, як розширити глибину свого натхнення. Коли я розвивав свій клас «Мода та раса», я сподівався привнести щось надзвичайно необхідне у школи моди: різноманітну та руйнівну перспективу. Занадто часто студентам представляють дуже західну, і скажімо так, дуже білий перспективи історії моди. Я думаю, що настав час розширити визначення моди, а також розширити те, що ми знаємо про одяг та стиль. Звичайно, ми могли б стверджувати, що мода "з великої букви F" вийшла з Європи, але чи не цікаво було б навчитися цьому про вбрання з культур та регіонів за межами Європи, які передають стільки ж значення з точки зору стилю або престиж?

На що ви заохочуєте своїх студентів звернути увагу, коли йдеться про вирішення раси та ідентичності за допомогою моди?

Гаряча тема, яку я знаю, що я повинен вирішити у своєму класі - це привласнення культури. Я погоджуюся з науковцем Мін-Ха-Фам про те, що пора відстрочити цей термін (якщо ви не є законом моди) професіонал), але я все ще вважаю його корисним як вхідний пункт для розмов про стиль, володіння та владу обмін. Я не думаю, що це корисно говорити немає треба коли -небудь носити все, що не є рідним для їх особистості чи виховання, але я думаю, що потрібно розмовляти про що щось означає і чому. Парадоксально, але коли світ став меншим і все більш пов’язаним, ми багато в чому стали більш племінними та ізольованими. Ми будуємо стіни і закупорюємо вуха, і це те, що я бачу в моді, коли особисте стає політичним.

Що таке база даних моди та раси? Як ви сподіваєтесь, що це підвищить свідомість щодо того, як ці два предмети пов'язані між собою?

Метою проекту «База даних моди та раси» є створення спеціальної платформи з відкритим кодом інструменти, які стосуються перетину влади, привілеїв, представництва та естетики в моді системи. З моменту заснування веб -сайту був такий теплий і прихильний прийом, як студенти, викладачі та мода всі ентузіасти погодилися, що нам потрібно урізноманітнити та деколонізувати способи мислення та розмов про моду, одяг та одяг стилю. Для багатьох педагогів він стане цінним навчальним інструментом, який допоможе визначити сліпі зони їхньої роботи.

Останнім часом "активізм" став модним словом, оскільки все більше корпорацій користуються ним. Як ви вважаєте, це все ще актуально чи воно втратило сенс?

Повертаючись до того, що я говорив раніше про те, що особисте є політичним, я думаю, що наше повсякденне вбрання та Зовнішність може виступати - або, принаймні, просто виражати - те, що ми відчуваємо і що цінуємо найбільше нас самих. Цей повсякденний акт самовираження повідомляє щось глибше і, на краще чи на гірше, сигнали, які він посилає, можуть перетинатися з тими, хто бачить речі інакше або не поважає нас.

Все це означає, що плаття-це активна, щоденна практика самовираження та використання цього Демократичний акт-це те, що, на мою думку, втрачає силу та можливості самомодування багатство. Але для індустрії моди мені не до втіхи - я ношу старовинні вироби та секонд -хенд, або ношу проекти, розроблені випускниками моди. Я бачив, як з’явився ринок модного активізму та культурного «пробудження», який настільки корисливий і неаутентичний.

Що стосується вирішення соціальних питань через одяг, що ви сподіваєтесь побачити більше від індустрії моди в майбутньому?

Мене турбує зовнішність та дискримінація - зокрема, расизоване тіло - це видимий, фізичний вираз і, у багатьох випадках, неправильне сприйняття чиєїсь ідентичності. Це призводить до появи, які стають криміналізованими, експлуатуються, привласнюються і розглядаються як немодні... ну, поки це не можна буде використати. Індустрію моди часто вважають поверхневою, паразитичною, постійно мінливою та ексклюзивною. Я сподіваюся, що, коли ми політично переживемо ці нестабільні часи, індустрія моди може показати, що це таке робить найкраще - впроваджувати інновації та надихати - може стати на шлях до прояву більшої співпереживання у сфері освіти, дизайну та ін бізнес.

Розкажіть докладніше про виставку "Мода та раса: деконструювання ідей, реконструкція ідентичностей". Які твори експонуються?

Я поділив виставку на три розділи. Перший - "Деконструювання ідей, реконструкція ідентичностей", у якому працюють Сесіль Муен, Ейвері Янгблод ( Бейонсе "Вчений з формування") та Джой Дуглас, яка бореться з, підриває та допитує існування раси, відповідно. У Сесілі є ці дві великі рамки, на кожній з яких зображено плоский одяг із символами, що стосуються біології та оглядовими даними, намальованими на поверхні. Дані відповідають інформації, отриманій в ході інтерв'ю Сесіль з молодими, багаторасовими, багатонаціональними жінками, які борються з тривогою зовнішності та автентичності.

Далі є розділ під назвою «Раціалізоване тіло», який зіштовхується з давніми, дегуманізуючими та відновлюючими уявленнями чорношкірих жінок. Всередині галереї ви можете побачити роботи з дизайну моди К’єми МакЕнтайр (яка стала популярною через свою сукню для випускного вечора у 2015 році), Катіушії Грегуар, Карлі Хейвуд і Лашун Костор усі розмовляють один з одним, щоб показати нам, що можливо для наступного покоління чорношкірих жінок дизайнери. У нас також є ілюстрація до твору Джамілли Окубо (чия робота також отримала задоволення від співпраці з Dior), чия Волосся як ідентичність zine представляє втручання з риторикою Чорношкірим жінкам розповідали про структуру та зовнішній вигляд волосся.

Останній розділ "Перетин раси та погляд у модній фотографії" проливає увагу на наступне покоління кольорових фотографів. Це прекрасний момент для одного з фотографів, Рейчел Гіббонс, наскільки я пам’ятаю її згадуючи у класі "Мода та раса", що вона не бачила багатьох фотографів чорношкірих жінок там.

Є робота фотографічного вундеркінду Майлза Лофтіна, який уже насолоджувався помітною видимістю, але його серія "З капюшоном", який повертає "радість чорного хлопчика" і просить почуття людяності під час носіння стигматизованого балахона, був абсолютно необхідним для цього шоу. Стівенс Анаско прекрасно завершує групу блискучою та ніжною фотографією, яка зосереджує дивні, небінарні та транс-кольорові тіла. Нарешті, я співпрацював із випускницею медіа -досліджень Джессікою Хью, щоб зняти три розповіді про те, як це працювати в творчій сфері як кольорова людина. Цей компонент розповіді грає в циклі всередині галереї, додаючи виставці реальний голос та навколишній звук. Глядач не залишає простір, не торкаючись цього додаткового чуттєвого досвіду.

Що ви сподіваєтесь, що глядачі візьмуть від перегляду виставки?

Я сподіваюся, що ті, хто відчував себе маргіналізованим у системі моди - або взагалі, суспільно - відчувають себе баченими. Моя мета-надалі узаконити, як мода може бути критично розглянута, а також стати вирішальним інструментом для самовизначення.

Що вас чекає далі? Якими проектами Ви плануєте займатися в майбутньому?

Наступним у моєму порядку денному є подкаст із супровідним циклом розмов, який генерує знання та розуміння через модну освіту. Як тільки це зникне, книга.

Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.

Хочете спочатку останні новини індустрії моди? Підпишіться на нашу щоденну розсилку.