За лаштунками команд дизайнерів моди

Існує два типи дизайнерів, які зазвичай прославляються в модних розмовах: креативний директорів, які очолюють старовинні будинки чи сучасні бренди, та підприємницьких типів, які починають галасувати новим етикетки.

Але насправді така ситуація виглядає так, що для більшості людей, які працюють у сфері дизайну моди, "зробити це" в індустрії виглядає зовсім інакше. Замість того, щоб бути у центрі уваги як "художній геній", лідер бренду чи засновник, ці творчі особи часто працюють за сцени, тихенько замальовуючи та осмислюючи твори, які потраплять у колекції, які їм ніколи не вдасться взяти на озброєння за. І деякі з них цілком задоволені цим.

Візьмемо, наприклад, Нормана Рене Деверу. В даний час старший дизайнер жіночого одягу в Calvin KleinРезюме Девери виглядає як список найбільших хітів моди. Він працював під Фібі Філон у Селін, коли це було ще Селін, Ніколя quiескьєр у Луї Вітон та Альбер Ельбаз у Lanvin перед посадкою на своєму поточному місці під

Раф Саймонс. Що стосується Девери, то переваги навчання та роботи з найбільшими талантами галузі є більш цінними, ніж побачити його ім’я у світлі.

"Я не відчуваю, що мені потрібен весь світ, щоб мати можливість сказати:" О, він зробив те чи інше ". Я тут не для слави ", - каже Девера, коли ми зустрічаємось у Нью -Йорку. «Слава в тому, що я можу сказати, що я працював з цими режисерами, і ці режисери є одними з найкращих нашого часу. Цього достатньо."

Девера каже, що праця під баченням багатьох різних відомих дизайнерів вимагала, щоб він став естетичним хамелеоном. Перш ніж приступити до будь -якої нової ролі, він нав’язливо вивчає минулі збірки, щоб «потрапити у свідомість креативного директора». Але він підтримує цей дизайн однолітки, які знайомі з його методом - Девера вважає за краще починати процес проектування з використанням традицій старих майстрів, а не використовувати 2D ескізи, подібні багатьом його сучасникам - можливо, все ще зможуть розпізнати його унікальний дотик у тому, що йде зі злітно -посадкової смуги, навіть без імені додається.

Дизайнер аксесуарів Маріза Скотч, призначена для Сальваторе Феррагамо, Ральф Лоурен, Кейт Спейд, Тода, Ісаак Мізрахі та Розрив, має різний підхід до пошуку шляху вперед кожного разу, коли вона починає новий бренд.

"Мене наймають бренди або люди, які хотіли б винайти нову главу. Це трохи схоже на реконструкцію старого будинку, а не на будівництво нового ", - каже Скотч по телефону з Парижа. "Моя наскрізна лінія: Коли я бачу бренд, я думаю:" У чому суть цього бренду або в чому він повинен полягати, і як я можу це виразити в найменшій кількості візуальних елементів? "

У випадку Скотча це іноді означає перегляд способу мислення команди щодо дизайну, щоб допомогти їй краще зрозуміти суть того, що вона виступає. Під час роботи в Ralph Lauren у 90 -х роках, наприклад, Scotch створив нове апаратне забезпечення для підпису та змінив бренд і логотип, які вона вважала б занадто "гарними", щоб гармонійно працювати з тими сумочками, які вона хотіла б виробляти.

Тим не менш, це не означало зламати бачення самого Ральфа Лорена. Щоб оновити аксесуари таким чином, щоб вони відповідали візуальному світу, в якому проживає Лорен, Скотч звернула увагу на інші речі, які, на її думку, йому подобалися. окрім очевидних відповідей, таких як спортивні автомобілі та монограми, вибирати з більш неясних візуальних посилань, таких як банківські сховища та сейфи - "тому що він любить гроші", вона сміється.

"Я майже думала про це як про перекладача в ООН, який перекладає промови", - каже вона. "Я бачив свою роль як справді близького слухача і не тільки звертав увагу на візуальні підказки та жести, але я дійсно читав людину якомога більше способів, а потім намагався відчути, що викликало у нього схвильованість і щасливий. Це був процес перетворення того, що я відчув його емоції та прагнення, у продукти ».

Роки роботи в ряді брендів як високого класу, так і масового ринку допомогли Скотчу вдосконалити власну чутливість і цінності настільки, що їй вдалося заснувати успішну консалтингову фірму, де бренди приходять шукати її перспектива. Гнучкість, якою вона користується як вільний агент, без одноіменного бренду, прив'язаного до її імені, є частиною того, що подобається іншим дизайнерам, таким як Дан-Юнь Хуан, що в даний час є частиною команди дизайнерів Філіп Лім, про власну роботу.

Хуан, який був одним з колег Девери по Celine, вирішив частково перейти до Філіпа Ліма, щоб мати можливість краще зрозуміти ділову сторону ведення бренду. Це таке навчання, за її словами, деякі з її колишніх однокласників зі школи дизайну збираються починати та запускати власні бренди, але вона відчуває, що так само добре, як реальна освіта, переїхавши з великого європейського будинку до меншого американського, де вона може бути більш практичною з численними аспектами бізнесу.

"Це питання витрачання власних грошей або витрат інший народні гроші [поки ти вчишся] ", - жартує вона, коли я беру у неї інтерв'ю в Нью -Йорку. "У мене багато друзів [які створили власні лейблі], і навіть якщо у них все добре, їхня зарплата не порівнянна з роботою у великому бренді".

Хуан каже, що єдиний раз, коли її турбує те, що вона не може взяти на себе заслугу за свій індивідуальний дизайн, - це коли вона робить такі справи, як подання заявки для отримання візи в нову країну, оскільки вагомий доказ того, що її робота цінується та є унікальною у її галузі, може допомогти у таких заявах. Інакше, каже вона, фінансова стабільність і шанс навчитися - чи то від творчого директора, чий ім'я, яке всі знають, або ветеран галузі, який має за плечима багаторічний цінний досвід - радує достатньо.

Хоча Скотч розуміє привабливість закінчення школи дизайну та спроби відкрити бренд одразу - якщо вона коли -небудь запустить власний бренд, вона каже: це буде тому, що вона хоче співпрацювати з донькою у проекті - вона заохочує будь -якого молодого дизайнера допитати цей інстинкт у собі, перш ніж стрибати в.

"Я не думаю, що започаткування нового бренду неодмінно прирівнюється до чогось цікавого або цінного, що покращить життя людей або культуру. Я не думаю, що експоненційне розширення бренду за брендом є брендом стійкий", - каже Скотч. "У світі, де кожній людині потрібно мати або бути своїм особистим брендом на даний момент, це бунт повстання, щоб піти іншим шляхом".

Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.