Бетанн Хардісон. Фото: Фотографія Майкла Пріста
За кілька хвилин сидіння на сцені поруч Папороть Малліс у 92Y для останньої партії "Модних ікон" у ніч на четвер, Бетанн Хардісон аудиторія кипіла від сміху. Вона була теплою і розслабленою з давнім господарем, що має сенс - вона, зрештою, єдина гостя 92 -х років, яка коли -небудь відвідувала будинок на вихідні Малліса у Хемптонсі. Хардісон - жінка з багатьма історіями, і вона відповідала на кожне запитання вдумливо і вичерпно, починаючи від свого короткого перебування в банді в дитинстві до того, як її відкрила на вулицях Нью -Йорка Віллі Сміт. Вона відкрита книга майже про все, за винятком її віку.
"Мій батько ніколи не розповідав про свій вік, мама ніколи не говорила про свій вік - я думаю, що це моє виправдання", - пояснює Хардісон Молліс. "Але моя справжня причина у моїй верхній частині розуму полягає в тому, що мене завжди радує, коли люди хочуть знати, який вік інших людей. Є багато людей, які не проти сказати, скільки їм років, але я люблю виходити так, як ніколи не знаєш, а потім, коли все закінчиться, ти кажеш: "Вона була така стара?"
Хоча вона сила в галузі, і її вплив - це не що інше, як загадка, визначити точний титул Хардісона також неможливе завдання. У своєму житті вона носила безліч капелюхів - від моделі до музи, від менеджера талантів до продюсера. Але, мабуть, єдиний капелюх, який залишився на все її життя, - активіст. Горда уродженка Брукліна невтомно працювала над урізноманітненням індустрії моди, вигравши кілька нагород за свої зусилля, включаючи Чорних випускників Інститут Пратт Премія за досягнення за життя, премія імені Фредеріка Дугласа та а Премія CFDA.
Нижче наведено основні моменти розмови Хардісон з Молліс, включаючи її досвід моделювання на знаменитому показі моди «Версальські битви», чому вона уникає терміну «чорні дизайнери» тощо.
Про внесок Вільї Сміт у моду
Віллі Сміт був перспективним модельєром, коли побачив молодого Хардісона, який виконував доручення у шоу-румі, в якому вона працювала в Нью-Йорку протягом 1960-х років. Сміта, який помер у 1987 році, взяв Гардісон, і вона швидко стала його музою і врешті -решт його помічницею. Вона приписує Сміту створення автентичного визначення вуличний одяг. "Якщо хтось створював вуличний одяг, то це був Віллі Сміт", - каже Гардісон. "Коли ви виходили на вулицю, ви завжди бачили людей у вілі-одязі, тому це стало вуличним одягом. У всіх був Віллі Сміт - і Він був базовим дизайнером спортивного одягу, але його форми були чудові ».
Хардісон також вважав Сміта надзвичайно доброю людиною, яку дуже любили в галузі: "Він, як людина, був таким особливим. Він дійсно був таким чарівним хлопцем, якого любили всі [інтерв'юери]. Він був досить мудрим, щоб знати, як надіслати тобі квіти, якщо щось трапиться. Він був просто добре вихованим чорним хлопчиком ",-сказала вона.
Про втрату свободи в модельній індустрії
У розпал модельних днів Хардісона в кінці 1960 -х - 1970 -х роках вона швидко стала відомою своєю здатністю вразити натовп зі своїм витонченим танцем рухається по смузі - повний відхід від нинішнього етикету злітно -посадкової смуги, який вона вважає набагато більше обмежений.
"За цей час ми могли зробити все, що хотіли", - пояснює вона. "Дизайнери сподіваються, що ви приїдете готові привезти їх натхнення... Це була свобода того часу. Ви могли робити все, що б ви не були - і глядачі цього очікували ».
Хардісон розповідає Малліс, що вона часто була одягнена в "найгірший" спортивний одяг з очікуванням, що вона зможе продати її через свою особистість на злітно -посадковій смузі. Вона згадує час, коли її відправили на злітно -посадкову смугу Calvin Klein у плед -ковбойській сорочці, і їй вдалося абсолютно вразити натовп. "Я танцював всю цю злітно -посадкову смугу. Глядачі здичавіли », - згадує Гардісон. "Коли я повернувся, Кальвін сказав:" Що ти там робиш? " Але сорочка продавалася так, як ти не міг повірити ».
Бетанн Хардісон та Ферн Молліс. Фото: Фотографія Майкла Пріста
На знаменитому показі моди у Версальській битві
Серед її численних досягнень, Хардісон була однією з 10 чорних моделей - безпрецедентним на той час числом - в 1973 році. Версальська битва Показ моди, подія, що змінює гру, що зіштовхнула французьких та американських дизайнерів один з одним перед приблизно 700 гостями. Вистава, в якій представлено Анна Кляйн та Оскар де ла Рентасеред іншого, відбувся у Версальському палаці у Франції і був спробою зібрати гроші на його відновлення.
Хардісон, яка майже не поїхала, тому що під час заходу від моделей вимагалося пройти мінімум три шоу, і спочатку її розглядали лише для двох, нагадує хвилювання американських дизайнерів, які вразили переважно французьку аудиторію своїм різноманіттям готового одягу та спортивного одягу колекції. "Я кинув виклик усім у цілій аудиторії. Я кинула виклик цілій кімнаті ", - каже ветеран моди. "Я дуже хотів, щоб вони знали, що [американські дизайнери] були тут, щоб прийняти це, тому що ми були дуже пригнічені".
Про скандал зі светром Gucci "Blackface"
Хардісон, який зараз є консультантом Gucci для їх ініціативи щодо різноманітності, не бачить спірного балаклави у джерела розкішний брендреакція Росії на початку цього року як реальний приклад чорного обличчя, але вона співпереживає тим, хто це робить.
"Багато людей сприймали це як... blackface - ось як хтось щось бачить і щось відчуває. Це справедливо ", - каже Гардісон. "Це був намір - людина, яка це зробила, сказала:" Я просто піду туди і зроблю щось расистське для людей? " Немає."
Але Хардісон цінує компанії, які беруть ініціативи, щоб виправити будь -які рани, викликані їх мистецтвом, незважаючи на те, що це ненавмисно, шляхом залучення кольорових людей у склад, щоб забезпечити іншого перспектива. "[Gucci] залучає мене [за їхню ініціативу різноманіття] - це велике. Я вражена ", - каже вона. "Наймати консультанта щодо бренду - це чудово".
Про те, чому їй не подобається термін "чорні дизайнери"
Як CFDA консультант, Хардісон отримав завдання допомогти розвивати перспективних дизайнерів та сприяти цьому різноманітність у галузі, але вона швидко пояснює Малліс, чому їй не подобається термін "чорний" дизайнери ».
"Я просто люблю дизайнерів, і якщо подивитися на них, вони чорні", - каже вона. "" Чорні дизайнери "звучать як культ або висип - як кір".
Хардісон обговорювала раніше, коли вона побачила ренесанс дизайнерів, які випадково були чорними, але ця набряклість, здавалося, спадала на деякий час. Тепер вона очікує швидко наближається повернення з такими цифрами Пайєр МохКербі Жан-Реймонд, Лакуан Сміт та інші.
- Ми йдемо, - лаконічно каже вона.
Будьте в курсі останніх тенденцій, новин та людей, які формують індустрію моди. Підпишіться на нашу щоденну розсилку.