Груба Сіммонс Весна 2020. Фото: Грубий Сіммонс
Наша колективна одержимість усіма архівними справами народилася нібито з пошани до великих дизайнерів моди, що і робить сучасний стан архівно-довідкової моди таким цікавим. Вдячність за колишній одяг значною мірою виховувалася в Інтернет -спільнотах, де зацікавлені сторони могли обговорювати Раф Саймонс початку 2000-х, згадують роки Джона Гальяно в Dior або поділяться своїми проксі в Японії для рідкісних Comme des Гарсони. Але Інтернет - саме те, що допомогло демократизувати моду та поширювати євангелію шанованих дизайнери, насамперед, - це також те, що лежить в основі дуже дивного моменту, який ми спостерігаємо в усьому світі промисловості.
Який саме цей "момент"? Це той момент, коли мода бере початок; коли змія стає уроборосом. Там, де колись існувала лінія розмежування між шанобливими посиланнями на минуле моди та абсолютною пародією, зараз існує сіра зона, де вони однакові-де нові ідеї застаріли.
Одним словом, як і всі речі, які існували та процвітали в Інтернеті, мода була спожита мемами та певним ступенем мета-преференційного дизайну, який одночасно є гострим та смішним. Це абсурдний момент моди.
Як і будь -який момент, імпульс нарощувався протягом тривалого часу; В останнє десятиліття мода поступово стає все більш цинічною та референтною. Одним з перших, хто дійсно процвітав у цій ніші, був Віл Фрай, австралійський дизайнер із Нью-Йорка чий гумор GQ колись уподібнювався до Стівена Колберта. Ранні задуми Фрая були язиком у щоці-надзвичайно простий, але розумний. Він надрукував фотографії футболок на футболках (наприклад, сумнозвісну футболку "Art" Марка Джейкобса) і продав їх без привабливих цін; він використав фотографії дизайнерських бирок, щоб створити свою "Дорогу" футболку з цінником 30 доларів. Але він також надрукував сотні маленьких Nike Air Yeezy II на чистій футболці і продав її за 90 300 доларів на eBay.
Це були "лише пародійні проекти", - розповідає Фрай Fashionista. Але це були пародії, які торкнулися цього вищезгаданого цинізму; навіть якщо Фрай просто "сміявся [або шукав] швидко заробити гроші, щоб заплатити продавцю за випущений продукт", у справі було щось більш глибоке. Його робота висміювала більш цікаві та безглузді аспекти індустрії моди. Тож хоча проекти Фрая були засновані на чужих роботах, додані ними коментарі дали їм певну міру оригінальної думки, яка викликала резонанс у людей. Як він пояснив Fashionista, референтний дизайн стає оригінальним і вартим того, "коли він трансформується".
Це центральна тема мемоцентричного абсурдистського руху моди. Завжди існувала графіка "Не без Лора без Іва", логотипи, на яких було написано "Homies" замість Hermès, або кольорові смуги, які дуже схожі на Gucci, але вони не пропонують нічого нового. "Якщо ви не коментуєте те, що відбувається [у спільноті], то в чому цінність", - запитує Брайан Боллін.
Боллін є власником і креативним директором Rough Simmons, бренду, який вийшов з інтернет -спільноти, присвяченої бельгійському дизайнеру Раф Саймонс. "Груба була заснована в чаті Discord, який був орієнтований на Рафа",-пояснює Боллін, перш ніж додати, що це все ще "групове зусилля, між дещо великим колективом через Інтернет".
Але Інтернет також зіграв дещо поганішу роль у виникненні абсурдистського руху. Це не тільки дозволило людям зібратися разом, щоб насолодитися спільною любов'ю до моди, це також зробили інформацію - і сам одяг - більш доступною, ніж будь -коли раніше, теоретично на принаймні. У міру зростання спільнот архівів в Інтернеті також виникає жага все більш дефіцитного продукту. Ціни зросли, і все більше людей залучається до архівної моди з орієнтацією на отримання прибутку. "Побачити зростання цін за останні кілька років [допомогло] почати грубу. Бренд робить речі трохи більш доступними, але зухвало », - зазначає Боллін.
Фото: Грубий Сіммонс
Як зрозуміло з назви, Rough Simmons заснований на пародіюванні та коментуванні архівної культури Рафа Саймонса. "Назва заснована на неправильному перекладі Рафа Саймонса на японських аукціонних сайтах", - говорить Боллін. Це невеликі кивки, подібні до тих, що припали до смаку грубій натовпі Рафа. Посилання переважно обертаються навколо японської культури, що оточує архіви Рафа Саймонса: Є Yahoo! Японські та ракутенські патчі на куртках -бомберах, аніме, що використовується для відтворення знакової графіки Raf, а також коментарі з Grailed використовуються для імітації частого використання Саймонсом тексту на одязі.
Ці гіперспецифічні посилання також послужили збірним пунктом для тих, хто має значний інтерес до архівного Рафа. "Багато людей, які зараз виходять на ринок архівів, не мають такої точки зору, як кілька років тому", - говорить Боллін. "Люди, які розуміють посилання, які ми робимо, напевно, серйозні колекціонери".
І Грубому Сіммонсу, і Вілу Фраю вдалося скористатися цинізмом добре обізнаних колекціонерів та інсайдерів. Після короткої перерви Фрай збирається випустити нові твори найближчими тижнями. Зі свого боку, Боллін каже, що Сіммонс не є спалахом-мета полягає в тому, щоб запропонувати більш широкий спектр культурно-орієнтованих на архів коментарів. Обидва бренди можуть існувати на більш підривному кінці спектру, але навіть у межах капіталу-F, спостерігається дедалі більший рух у напрямку використання метареферентних мемів для переміщення продукту-хоча і зі змішаними результати.
З одного боку, є Vêtements, референтні конструкції яких вразили промисловість при першому запуску бренду-від толстовок в колективі в стилі Антверпен до тих сумнозвісних сорочок DHL. Але з плином часу бренд стає все більш поляризуючим, і Vêtements нібито намагається утримати початковий фінансовий успіх.
При цьому вам буде важко заперечувати, що Vêtements послідовно успішно викликає розмову. (Він також породив власний бренд данини, орієнтований на меми, влучно названий Ветеми, з гаслом "пародія на пародію".) Від коментарів до важливої ролі, яку постачальники судноплавства відіграють у сучасній моді розкоші, до створення тонкої посилання на інші ярлики, такі як Chrome Hearts, на те, щоб ми запитали себе, чи готові ми до повернення UGG та Juicy, Vêtements перевершив час у галузі і знову. "Все - це привласнення, ми живемо у світі, наповненому посиланнями", - пояснила Демна Гвасалія, захищаючи взяття Vêtements на завантаження Табі.
З іншого боку, є Гельмут Ланг, колись шанований лейбл, який намагається зробити посилання на власний каталог архівів. "Повторний випуск Гельмута Ланга не додав ніякої цінності в розмову, - каже Брайан Боллін Рафа Сіммонса, - якщо ви просто збираєтеся робити копії, навіщо це робити?"
Він пропонує гарну ілюстрацію того, до чого ми прийшли. Vêtements і Rough Simmons та Wil Fry мають багато спільного. "Це жарт із великими зусиллями, що це абсурд сам по собі, але це те, що подобається людям", - говорить Боллін. Ми настільки далеко в кролячій норі і настільки втомлені, що навіть якщо Гельмут Ленг знову переглядає старі конструкції, це вже не представляє інтересу. Каталог існуючого дизайну настільки багатий, що практично нічого не зроблено.
Отже, чого хочуть люди? Вони хочуть усвідомлення себе, яке знущається над смішністю всього цього. "Важливо іноді не сприймати речі в цьому просторі так серйозно", - каже Фрай. І це більше, ніж будь -що інкапсулює абсурдистський момент, який ми спостерігаємо.
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.