Олександр Ф'юрі. Фото: Джекі Діксон/Надано Олександром Ф'юрі
У нашій довготривалій серії, "Як мені це вдається" ми розмовляємо з людьми, які заробляють на життя в індустрії моди, про те, як вони зламалися і досягли успіху.
Якщо ви, як і я, відчули розчарування у сучасному грубому стані індустрії моди, я благаю вас поговорити Олександр Ф'юрі. Знання про історію та культуру моди, схожі на альманахи, що знаходяться у Лондоні, є неймовірно вражаючими; і пристрасть, з якою він майстерно повідомляє про галузь, змусить вас згадати, чому ви полюбили її в першу чергу.
Ф'юрі закінчив Центральний Сен -Мартінс зі ступенем історії та теорії моди, а пізніше вирізав зуби на посаді директора моди у ShowStudio Ніка Найта, перш ніж редагувати Любов під керівництвом головного редактора Кеті Гранд. Останні три роки Ф'юрі працювала редактором моди Незалежний - а також інавгураційний чоловічий критик за Злітно -посадкова смуга Vogue - і станом на минулий місяць, Т Журнал назвав його ім'я головний кореспондент моди, нова сливова роль, про яку я хотів дізнатися більше.
Хоча його резюме, м’яко кажучи, вражаюче, енциклопедичний досвід Ф'юрі походить з найщирішого місця: любові до моди, яка почалася, коли він був ще хлопчиком, який виріс у Північній Англії. Я спілкувався з Ф'юрі по телефону з Нью -Йорка про його час у школі моди, написавши конструктив (часом негативний) огляд того, як цифровий простір вплинув на його кар’єру та що буде далі.
Почнемо з початку. Чи завжди вас цікавила мода?
Мене завжди цікавив одяг. Коли я підростала, моя мама не надто одягалася в модний одяг, але вона одягалася модно одяг, тому мені було цікаво, у що вона одягнена. Коли я став підлітком, я відкрив для себе моду. З цього моменту я був вбудований у нього і знав, що це єдине, що я хочу робити.
Чи був у вас момент «кліку», який ви можете згадати, коли ці прагнення до кар’єри стали яскраво ясними?
Коли мені було близько 12 років, я побачив картину з вистави [Джона] Гальяно восени 1995 року Карла Бруні в довгій білій сукні з чорною квіткою. Я бачив зображення показів на подіумах, але це зображення не відповідало тому, що я бачив раніше.
Крім того, мені неймовірно пощастило, що я виріс у середині 90-х років у Лондоні, коли Галліано збирався в Givenchy та Dior, коли [Олександр] МакКвін поїхав у Givenchy. Це була національна новина, що британські дизайнери заволоділи цими французькими будинками від кутюр. Навколо було багато інформації, особливо в епоху до Інтернету. Саме тоді я дізнався, хто такі персонажі - я почав усвідомлювати систему моди.
Мені завжди було дуже цікаво, як працюють МакКвін і Гальяно. Їх дизайн був неймовірно історичним, тому ви прочитали б рецензію на шоу Гальяно, і вони б розповіли про Чарльза Джеймса, що змусило б мене почитати про Чарльза Джеймса. Тоді я зацікавився історичним аспектом моди.
Як це виглядало у той час у Великобританії?
Я виріс у крихітному селі неподалік від Манчестера. Мене дуже видалили - я не був крутим і передчасним і намагався потрапити на модні покази в Лондоні, коли мені було 13. Оскільки це було до Інтернету, я купував чотири-п’ять журналів на місяць. Під час колекцій я щодня купував чотири основні британські газети, тому що це були єдині місця, де можна було отримати справжні зображення. Моя любов до газет та модних репортажів прийшла з тієї епохи. Навіть коли я не мав величезних знань про моду, я це читав.
Розкажіть мені про свою освіту в Central Saint Martins. Чи виявили Ви, що відвідування школи моди вплинуло на Вашу кар’єру?
Курс, який я провів, називався «Історія моди та теорія моди», який колись один із моїх однокласників сказав, що це щось подібне до Шер Горовіца, що, на мою думку, дуже смішно. Це був неймовірно аналітичний, розумний курс. Він повністю заснований на есе та письмі, тоді як є й інші, такі як «Модна комунікація та просування», де ви випускаєте журнал. Я мав справжнє захоплення історією моди з 12 або 13 років. Мені дуже цікаво, як підходи до моди в минулому привели нас до того, де ми є сьогодні, і як це все ще породжує деякі способи погляду на одяг.
[CSM] знаходиться в самому центрі Лондона, яке було приголомшливим. Ми ходили до музею Вікторії та Альберта, і я завжди пам’ятатиму, що ми мали тримати спідницю барного костюма [Christian Dior] на вішалці. Взаємодіяти з таким одягом неймовірно цікаво, тому що ви відчуваєте його вагу і уявляєте, як це бути жінкою, що носить цю річ. Це дійсно змушує вас по -різному дивитися на образи кутюр 50 -х років.
Як Ви проводили час, перебуваючи в CSM поза навчанням?
Багато людей не знають, що одночасно я працював в інвестиційному банку. Ось так я оплатив дорогу до університету. Це був дуже засіб досягнення мети.
Одного разу я брав інтерв’ю у Демни Гвасалії [я дізнався, що] він майже опинився в банку в Дюссельдорф, тому що він вивчав економіку, а потім вирішив вступити до [Антверпенської королівської академії образотворчих мистецтв]. Дуже дивно, що ми обоє закінчили робити подібні речі.
Після закінчення ви редагували «Condé Nast» Любов до того, як стати редактором моди в Незалежний. Чи виявилося вам, що редактор, перш за все, змінив ваше письмо?
Кеті Гранд є головним редактором, а я був редактором під нею [контролюючи] багато тексту в журналі. Співпраця з Кеті була неймовірним досвідом. Вона абсолютно неймовірний редактор; вона дивовижна жінка. Було чудово працювати з кимось, хто має такий специфічний погляд на моду. У чому фантастика Любов полягає в тому, що він повністю винайшов кожну проблему. Нічого не є шаблоном. Кожен номер випускається з нуля.
Тоді я перейшов Незалежний де я контролював модний зміст журналу. Це виявилося безцінним, той досвід роботи з командою, обговорення масових ідей та як вони перекладають між сфотографованою та письмовою редакційною статтею, пов'язаною разом, щоб створити згуртованість повідомлення. Це було дійсно важливо для мене.
Бізнес моди сказав, що ви "не боїтесь або поділитися [своєю] справжньою думкою, або поляризувати думку інших". Ви вважаєте, що цей голос допоміг вам стати успішним критиком?
[Сміється] Я просто намагаюся бути чесним. Зрештою, я сподіваюся, що люди так реагують. До їхньої честі, переважна більшість модних брендів виявляли неймовірну підтримку. Вони розуміють, що таке критика. Вони не очікують, що ми будемо писати чудові речі про все; їм подобається вести діалог. Іноді у вас буде дискусія [з дизайнером], і вони скажуть, що ви не бачили того, що вони хотіли, щоб ви бачили. Я думаю, що вони відчувають, що це їм допомагає або змушує досліджувати речі по -різному. Я ніколи не хочу бачити те, що я роблю, руйнівним; Я завжди сподіваюся, що це конструктивно.
Я намагаюся не мати дуже чітких уявлень про те, що я хочу, щоб дизайнер робив. Найцікавіше - це коли ти можеш бути здивований тим, що зробив дизайнер. Я сподіваюся, що люди позитивно реагують на те, як я намагаюся мати історичну точку зору та говорити про моду в більш широкому контексті. Я дуже вдячний, що дизайнери та модні бренди вислухали мене або звернули увагу на те, що я пишу.
Як цифровий простір вплинув на модну журналістику протягом вашої кар’єри?
Я працював навпаки з багатьма людьми. Я почав у ShowStudio у цифровому просторі, потім перейшов до журналу, тоді перейшов до газети. Далі я мав би щось висікати в камені. [Сміється] Я відчуваю, що рухаюся назад. Але водночас я почав займатися цифровою технікою, потім перейшов до журналу з цифровою платформою, потім до газети, яка зараз переходить лише на цифрову.
Ви можете бути набагато більш реактивним в Інтернеті. Не можна писати про щось через два тижні після того, як це сталося. Ви повинні писати про це на наступний день після того, як це сталося, або того дня, коли це сталося, або дня раніше це буває. Поряд з тим, про що всі говорять - [Інтернет] збільшив швидкість, з якою ви очікуєте писати. Коли я працював у Злітно -посадкова смуга Vogue, в ідеалі, час перегляду - три години між переглядом шоу та подачею. Я думаю, що в цьому є щось чудове.
Я сприймаю Інтернет як неймовірно позитивний, тому що він змушує нас писати по -різному, змушуючи нас дивитися на друковану журналістику як на щось зовсім інше [ніж] на журналістику в Інтернеті. Це спосіб висловити повідомлення по -різному. Ось як я на це дивлюся.
Вам важко писати ретельні аналітичні твори, коли часто рекомендується якомога швидше написати історію?
Я відчув, що працюю над газетою. Коли я почав працювати в Незалежний, Я був дійсно вражений, коли люди сказали: "О, знаєте, терміни повинні бути набагато простішими". Але терміни в газеті суворіші! Я мав подати все до 17:00. При Vogue, Я міг би писати в робочі години, але в газеті, якщо до того часу [вона надрукується] її ще немає, вона не надходить. Це не станеться. Якщо вам відомо, що Девід Боуї помер о 14:00. а газета збиралася надрукувати о 17:00, у вас є дві години, щоб попрацювати над твором Девіда Боуї. Але в Інтернеті вони хочуть думати о 10 годині після 14:00. Існує небезпека, що люди не хочуть, щоб ви були найкраще, вони просто хочуть, щоб ти був першим - першим, що з’явиться у верхній частині пошуку результати.
Це може бути досить контрпродуктивним. Напевно, краще було б мати довший, продуманий твір. [Але] оскільки Інтернет не має крайніх термінів, немає сенсу, над яким ви працюєте. З газетою, якщо щось трапилося об 23:00. вночі ви нічого не можете зробити - це буде тільки в наступному випуску. Я думаю, що це дуже добре для новин - оскільки новини трапляються постійно - але я думаю, що це може бути проблематично, коли те, що ви дійсно хочете, - це розумна, продумана частина. На це потрібен час.
Що ви можете мені сказати про свою нову роль Т? Чим він буде відрізнятися від вашої роботи в Незалежний?
Я надходжу до дуже налагодженої команди, тоді як о Незалежний, Я прийшов як редактор моди. Я насправді не збільшував існуючу команду. І о Злітно -посадкова смуга Vogue, у них була величезна команда для жіночого одягу, але у них не було нікого на чоловічому одязі, саме це я і прийшов зробити. Те, як я думаю про свою роль у Т таке: Який кут я можу відрізняти від того, яким займаються інші люди? Як я можу доповнити те, що вони вже роблять?
Крім того, я не приходжу як критик - я головний кореспондент моди. Це пише про моду по -іншому. Будуть критики, і це буде аналітично, але я не обов’язково можу писати про окремі шоу. Я міг би написати про те, що відбувається за лаштунками. Вони хочуть розумних речей. Вони хочуть аналітичних творів про моду, і це те, що я дійсно хочу робити. Я сподіваюся, що це моя робота - справді пристрасна.
Це інтерв'ю відредаговано та скорочено для наочності.
Ніколи не пропускайте останні новини індустрії моди. Підпишіться на щоденну розсилку Fashionista.