Знаменитості, клієнти та представники індустрії зібрали валізи для виставки Dior's resort 2016 у Palais Bulle в Теуль-сюр-Мер, Франція, цього травня-одне з кількох міжсезонних шоу, що проводяться у віддалених, гламурних місцях цього рік. Фото: Didier Baverel/Getty Images для Dior
З наближенням до кінця 2015 року ми повторне відвідування історії, які змінили наше уявлення про моду та красу цього року.
Від Нью-Йорк ТаймсЕпатажне розслідування злочинної діяльності нігтьової індустрії щодо недооплачуваних майстрів манікюру в травні, дослідження способів недорогих магазинів, етичних покупок та спортивного відпочинку вплинувши на модний бізнес, це були 25 історій, які змінили наше розуміння галузей, які ми охоплюємо, вирішили великі питання або просто змінили те, як ми купували. Ми сподіваємось, що вони справлять на вас таке велике враження, як і на нас. Щасливих свят!
"Ціна красивих нігтів" Сара Маслін Нір/Нью-Йорк Таймс
Кілька історій сколихнули сектор краси - і округ Нью -Йорк - так само, як і
"Міф про етичного покупця" Майкл Гоббс/Хаффінгтон Пост
Якщо ви думаєте, що бойкот великих мереж швидкої моди та витрати більше на товари від нішевих місцевих брендів роблять вас більш етичним покупцем-подумайте ще раз. Як пише автор Майкл Гоббс: "Ці дрібношортові плетені коноплі Дейзі Дюкс, які ви купили в Дамбо, з великою ймовірністю будуть виготовлені в автошопі, ніж ваші спортивні шорти H&M за 7 доларів".
"Секретні блокбастери моди" від Крістіни Бінклі/The Wall Street Journal
Хоча роздрібні торговці люблять святкувати нове кожного сезону, велика частина їхнього бізнесу залежить від товарів, що поповнюються - основні частини, такі як взуття "Джейн" від Сен -Лорана та шкіряна байкерська куртка Ріка Оуенса, яку покупці знову хапають і знову.
"Інтерв'ю Каньє Веста" від Дірка Стендена/Style.com
Світ моди міг би говорити про мало що, крім колекції Yeezy 1 сезону Каньє Веста для Adidas на Нью -Йоркському тижні моди в лютому (ведуча Кеті Горін спокійно спостерігати що промисловість може страждати від Стокгольмського синдрому). Незабаром після шоу Каньє Вест розкрив мислення та процес створення колекції в ексклюзивному інтерв'ю з Дірком Стенденом.
"Світу недостатньо" від Джессіки Пресслер/Нью-Йорк
Хоча на той час автор цього не знав, вона буде останньою брати інтерв’ю у візіонера електронної комерції Наталі Массене перед тим, як раптово звільнилася з роботи в компанії Net-a-Porter, яку вона заснувала 15 років тому.
"У Gucci брудний вихід для одного дизайнера відкриває малоймовірні двері для іншого" від Джона Кобліна/Нью-Йорк Таймс
Безпосередньо перед тим, як залишити роботу в ЧасиРепортер Джон Коблін, представник бюро "Стилі", відмовився від цього соковитого глибокого занурення через безладний розрив між вершиною Керінга латунь та (одружений) дует на чолі Gucci, генерального директора Патріціо ді Марко та креативного директора Фріди Джанніні. Такі історії рідко трапляються від завжди ввічливих (або принаймні бояться майбутнього доступу) журналістів, які висвітлюють індустрію моди.
"Ланвін і Альбер Ельбаз: Історія розриву" від Ванесси Фрідман/Нью-Йорк Таймс
Продовжуючи цю традицію, ЧасиВанесса Фрідман дослідила етапи, що призвели до розриву між керівництвом Lanvin та його нещодавно відстороненим (і відомим) творчим директором Альбером Ельбазом після 14 років. (Також варто прочитати: Робін Дживхан далі чому відхід Ельбаза - це втрата для будинку та промисловості.)
"Чому Раф Саймонс йде з Dior" від Кеті Горін/Розріз
З усіх дизайнерів, які покинули свої посади у великих модних будинках цього року, жоден не потряс індустрію так, як раптовий відхід Рафа Сімонса з Dior у жовтні. Кеті Горін, журналіст, який знає його найкраще, розповідає нам чому.
"Занадто великий, щоб досягти успіху? Як Dior міг би найняти свого найближчого дизайнера в найм " Ніколь Фелпс/Vogue
Творче вигорання було гарячою темою для обговорення після хвилі дизайнерських виходів у Balenciaga, Dior та Lanvin. Ніколь Фелпс пропонує деякі реальні рішення, як зробити роботу креативного директора більш керованою-наприклад, делегувати створення своїх передсезонних колекцій або колекцій високої моди окремому дизайнеру.
"Чи є місце для Джона Гальяно у світі, яким керує Олександр Ванг?" від Лорен Шерман/Модниця
Після дебюту Джона Гальяно в Парижі в Maison Margiela, Лорен Шерман оцінює стан моди на початку 2015 року.
"Сучасний павич, від Версаче до H&M: Велике повернення чоловічого мистецького сяйва добре триває" Олександр Ф'юрі/Незалежний
Про зростання чоловічого одягу в 2015 році було багато написано. Хоча більшість оповідань зосереджено на широких показниках продажів та онлайн -спільноті #menswear, модний критик Олександр Ф'юрі увійшов у дух відродження і надав кілька свіжих, дивовижних цифр та аналізу це.
"Чому вапняна злочинність - найбільш ненависна косметична компанія в Інтернеті" від Arabelle Sicardi/Стелажі
Спільнота краси реагувала з радістю, коли інді -бренд краси Lime Crime - який мав репутацію залякувачів письменників краси, які публікували критичні відгуки в Інтернеті - отримав попередження FDA. Арабель Сікарді занурюється в історію компанії, навчаючи нас про практику нішевих брендів краси та їх споживачів.
"Louis Vuitton, Chanel, Dior Vie для найпопулярнішого місця показу мод" від Крістіни Бінклі/The Wall Street Journal
Все більша кількість розкішних брендів - від Chanel до Dior до Gucci та за їх межами - витрачають десятки мільйонів доларів на проведення екстравагантних шоу на злітно -посадковій смузі в екзотичних місцях. Це можуть бути добре витрачені гроші.
"Всередині вилученого світу покупок високої моди" від Лізи Армстронг/Телеграф
Клієнт від кутюр не завжди готовий розповісти про свою дорогу звичку. Ліза Армстронг дізнається, як жінка з віддаленого Ланкашира почала збирати одяг Dolce & Gabbana на замовлення.
"Чому дизайнер Détacher Мона Ковальська навмисно зменшує свій бізнес" Еліза Брук/Модниця
Індустрія любить святкувати висхідну зірку, але є заслуга і в тому, щоб ваш бізнес був малим і стабільним-і надавати своїм співробітникам і собі триденні вихідні.
"Один письменник оплакує смерть моди у Twitter" від Лорен Шерман/Стиль Yahoo
RIP, Твіттер моди - ви були чудові, поки тривали. До зустрічі на Snapchat?
"Чи" знижки "в розкішних магазинах є формою шахрайства споживачів?" від Дженні Авінс/Кварц
Діаграма може коштувати тисячу слів, і ця показує, наскільки залежать ті чи інші модні бренди - особливо американські лейблі, такі як Майкл Корс, Коуч та Торі Берч, - продаються товар. І ні, це не добре.
"В тренді" Джон Колапінто/The New Yorker
Дизайнер Balmain Олів'є Рустінг - знаменитість у соціальних мережах - і щось подібне до фіктивного манекена для критиків моди. Колапінто досліджує дихотомію та піднесення Рустінга до початку своєї співпраці з H&M.
"Джастін Бібер звертається до моди, щоб повернутись" від Алісси Вінган/Модниця
Кілька галузей промисловості настільки вправно перетворюють імідж, як мода, і саме цього Джастіну Біберу знадобилося цього року після неодноразово висаджувався в таблоїдах за вживання алкоголю неповнолітніми, вживання наркотиків, вимагання повій та ймовірну бійку з актором Орландо Цвітіння. Що примітно, це спрацювало.
"Роббі Майерс про те, чому жіночий журнал має значення" Олександра Стейнград/Жіночий одяг щодня
Роббі Майерс - справжній розумний редактор - і, чесно кажучи, недооцінений. Цей Q&A, який охоплює 15 років Майерса на чолі Елле щодо несправедливої маргіналізації жіночих журналів - один із найгостріших, які ми читаємо цілий рік.
"Мода рухає новим імпульсом деніму" від Лорен Шерман/Бізнес моди
У той час як багато західних жінок обмінюють джинсові штани для йоги, такі дизайнери, як Рейчел Комі та дизайнерський дует, що стоїть за Маркесом Альмейдою, вдихає нове життя в основу - і перетворює їх бізнесу.
"Ваш наступний предмет одягу повинен бути настільки дорогим, що це боляче", Марк Бейн/Кварц
Подивимося правді в очі: ми всі купуємо речі тільки тому, що вони дешеві. Щоб скоротити власні витрати - і переконатися, що його придбання дійсно має сенс - Марк Бен пообіцяв витратити щонайменше 150 доларів на будь -який предмет одягу, який він придбав за останній рік. "Його експеримент змінив спосіб моїх покупок",-написала наша головний редактор Лорен Індвік.
"Хеді Сліман про відродження Сен -Лорана, його стосунки з Івом та важливість музики" від Дірка Стендена/Стиль Yahoo
Хоча це було зроблено електронною поштою, рідкісне інтерв'ю Дірка Стендена з креативним директором компанії Saint Laurent Хеді Сліман було найкращим і найбільш показовим, яке ми ще читали. (Також варто прочитати: Думка Олександра Ф'юрі про те, чому Сліман руйнує спадщину Іва Сен -Лорана, та Спростування Веронік Хайленд.)
"Чи має бути мода політично коректною?" від Ванесси Фрідман/Нью-Йорк Таймс
Після року суспільних вигуків щодо "привласнення культури" на модних показах, розгортаннях журналів та рекламі, це було важливе питання.
"Все, що ви коли -небудь хотіли знати про процедуру краси Білла Най" Еліза Брук/Модниця
Під час рекламної презентації своєї лінії краватки-краватки та своєї останньої книги про зміну клімату наша Еліза Брук взяла її можливість поговорити з Біллом Най - ви знаєте, науковець - про його особистий стиль та засоби для догляду за шкірою, які він використовує клянеться. Це інтерв'ю залишить вас у захваті.