Fashionista-bidragsgivaren Long Nguyen är medgrundare/stildirektör för Pråla.
PARIS-När ljuset dämpades denna ljusa soliga fredagseftermiddag inne i ett svart tält som restes på innergården Musée Rodin, det fanns inte den vanliga högljudda musiken och en modell stod redan i slutet av banan redo för handling. Istället, Sidney Toledano, VD för Christian Dior, kom på scenen för att hålla ett tal på franska.
Med eleganta men dystra ord som på något sätt kändes mer känslomässiga på franska än en översättning skulle tillåta, sade Mr. Toledano sammanfattade de "smärtsamma" händelserna under de senaste dagarna som skakade modevärlden snabbt och oförutsedda sätt. Som läsare av denna webbplats utan tvekan är medvetna, avskedade Dior sin designer John Galliano för antisemetiska kommentarer i en bar mot ett franskt par och i en odaterad kameratelefoninspelning som dök upp i måndags i en London -tabloid, såld för personlig vinst av en anonym person till de Sol tabloid.
”Hjärtat i Diors hus, som slår förblir osedd, består av teamet och studiorna, av sömmerskorna och hantverkare, som jobbar hårt dag efter dag, aldrig räknar timmarna och fortsätter värderingarna och visionen hos Monsieur Dior. Ce que vous allez voir maintenant, le résultat de leur enorm travail. Det du ser nu, resultatet av deras enorma arbete. ”
Med dessa ord gav herr Toledano scenen-en reproduktion i bakgrunden av de grå väggkontoren vid Avenue Montaigne-högkvarteret-och Karlie Kloss kom bakifrån de faux salongdörrar bär en stor brun cape som draperar över hennes beskurna läderjacka, lila tröja och midnattblå sammetbyxor snyggt inbäddade i lårhögt läder stövlar. Fröken Kloss ledde showen med sin udde som flödade i luften. Den här gången dämpades hennes drag av den mjuka och omelodramatiska musiken, hennes smink naken snarare än målad som några statyetter.
Med 63 utseende var kläderna verkligen i centrum: det fanns Coco Rocha i en grå kortärmad dubbelknäppt jacka och en röd klänning; Vlada Roslyakova i röda lager av volanger; Lee Hye Jung i en klänning i khaki bomull; Iris Egbers i en vettig grön plädjacka över en kort tryckt klänning. Säkert män och kvinnor från studiorna och ateljéerna som skapade dessa plagg och som tog en rosett på scenen i slutet av showen borde vara stolta över sina prestationer och sitt noggranna arbete med att göra dessa outfits.
Men trots de bländande valen av kläder kräver designermode en fantasifull berättelse utan vilken även de mest genomarbetade plaggen är bara kläder som vi om några månader kommer att göra glömma bort. Under sina 14 år på Dior, förser Galliano oss med den exakta tomten säsong efter säsong, som en historia vid sänggåendet som tar oss bort från den fullständiga banaliteten och det vardagliga modebranschen.
Jag minns fortfarande att jag gick till Grand Hotel i januari 1997 för Herr GallianoDebutvisning av Dior Couture, där han förvandlade hela hotellets lobby till en massiv Dior -salong med gäster sittande på de runda stolarna med den kurviga ryggen. Tjejerna kom ut i full kjolar, tätt passande grå New Look -kostymer och indianpärlor på svarta sidenklänningar och Massai -kjolar, en del som stod precis bredvid oss.
Att blanda kulturer, historier och traditioner har alltid varit en central tråd som knyter samman husets couturesamlingar under dessa år. Det fanns de ökända hobo -hemlösa rippade kläderna (med några klänningar broderade med cigarettbrännmärken) för våren 2000; egyptierna Pharoahs kollektion för våren 2004 komplett med en gyllene hundhuvudbonad; piratsamlingarna för våren 2005; Freudiansk fetisch House of Harlot -kollektionen för hösten 2003 i en rödmålad hall. Det var 60 -årsfest i Versailles i juli 2007, där gästerna erinrade om Diors härliga förflutna.
Hur kunde någon ha glömt när den falska snön föll på oss när Shalom Harlow ledde finalen för tjejer som bär fuchsia, gula och blå kimonos, obis och origami-inslagna New Look-kostymer och klänningar. De sprang runt inredningen, inklusive gigantiska grå Dior -stolar som framkallade ett fiktivt möte med Pinkerton med Cio-Cio San och Madame Butterfly, en kall januari dag i utkanten av Paris vid Allée de Longchamp-hästen tävlingsbana. Sådana ögonblick i mode är exceptionellt sällsynta.
När jag fick veta nyheterna från Dior bara några timmar efter att ha landat i Paris på tisdagseftermiddagen måste jag erkänna att jag drog en John Boehner-du vet, vår majoritetsledare i representanthuset-som är benägen att, ja, gråt. I denna snabba tidsålder glömmer vi det så lätt i centrum för många av dessa enorma företag konglomerat är en människa, ofta en bräcklig människa bakom den tjocka rustningen av modern berömmelse och pengar. Och varje människa har brister.
Och när veckan utspelar sig, tror jag att det är säkert att säga att vi når en stor vändpunkt, slutet på ett helt kapitel i nutidens historia. Jag är säker på att mode aldrig kommer att vara på denna kreativa nivå igen eller att företagsintressen kommer att upprätthålla en sådan visionär. Oavsett vad som händer tror jag att vi har nått en platå. Jag skulle säga att det motsvarar mode som toppolja.
Men mode är som en tärningskastning och förutsägelser är bara det. Vi väntar ivrigt på nästa kapitel i Diors historia, där förhoppningsvis en viss dröm och fantasi lever igen.
** Foton av Imaxtree.