Den belgiska designern blev ett känt namn bland kvinnor när han utsågs till kreativ chef för Dior, men för sina manliga akolyter betyder Raf Simons något mycket annorlunda.
Raf Simons är ett namn som för tankarna till "frekvensillusionen", en kognitiv fördom där något eller någon nyligen har upptäckts och plötsligt finns överallt. Men vid ytterligare inspektion-eller genom att fastna i ett Kylie Jenner-liknande K-hål med "att inse saker", blir det uppenbart att den hyllade designern på något sätt alltid har funnits, påverkar hur vi klär oss mer bakom kulisserna än i rampljuset, genom hans konsekvent progressiva och on-the-nose-inställning till kläder och deras relation till bärare. För många män visar Raf Simons det vi pratar om när vi pratar om "mode", och av den anledningen har han blivit en nästan gudaktig figur bland herrkläderfans runt om i världen.
Ända sedan han utnämndes till den kreativa chefen för Dior 2012-efter en sjuårig period på den minimalistiska, Milano-baserade etikett Jil Sander - Simons har varit ovillig centrum för uppmärksamhet eftersom fler och fler människor har sugits in i hans bana galax. Och nu, med sin självtecknade etikett som gör sin debut på banan vid New York Fashion Week: Men's (med hans heta förväntad debut för Calvin Klein efter bara några dagar efter), är Simons på ännu en avgörande punkt i karriären.
Den mjukt talade, verkligen söta, Coke Zero-swilling-belgaren fångade många modefans hjärtan och sinnen genom Dior couture-klänningar gjorda av anpassade tyger inspirerade av vid sidan av varandra placerade Sterling Ruby -utskrifter - vars sammansättning dokumenterades i filmen "Dior and I" - och han förblir en av modeens sista sanna författare. Simons är en av modeens hetaste stjärnor, men behåller en jordnära känslighet och komponerar samlingar med en självutsläppande europeisk ödmjukhet-som på något sätt, även efter alla hans prestationer, handlar det fortfarande om arbetet. Det finns en outplånlig scen i "Dior och jag" när Simons har en "a-ha!" ögonblick klädd i ett par shorts och en Prada -tröja. En del av hans överklagande är hans tillgängliga, förtjusande avskilda "fashion dad" -persona, som om han bara är riktigt hemma i den underbara världen i hans huvud.
Son till arméväktaren Jaak Simons och husstädaren Alda Beckers, Raf Simons, uppfostrades i den sömniga belgiska kommunen Neerpet. Som en uppsjö av ilskna, förorts tonåringar som fann tröst genom konst och kultur, vände han sig till musik för att undkomma ennui i hans hemstad. I en nyligen 032c profil beskriver Simons byn utan gallerier, biografer och butiker. "Hela tillvaron förutom skolan byggdes upp kring musik", säger han.
Exponerad för artister som Blondie och David Bowie genom tv -program som "Top Pop", vidgade han sin horisont vid det lokala rekordet shop, som importerade engelska och amerikanska band som New Order och Sonic Youth, två grupper som lämnade ett bestående visuellt intryck på tonåring.
Han lämnade Neerpelt för att studera industridesign vid universitetet i Genk, Belgien, och utvecklade en affinitet för designers som George Nakashima och Jean Prouvé. Som en sidosats vred han bitar från mitten av århundradet för extra pengar. Det var inte förrän han började praktikera för Walter Van Beirendonck, medlem i Belgiens mycket inflytelserika "Antwerp Six" -klassen vid Royal Academy of Fine Arts -examen, att han insåg vad han ville göra var att göra kläder.
Redan en ivrig följare av designern Helmut Lang, var det Martin Margielas vår/sommar 1990-show som visade Simons den uppslukande kraften i mode-show-som-berättelsen. Den helt vita samlingen var iscensatt i ett tält och presenterade gatugjutna barn från grannskapet, undergrävande den stereotypa glitter och glamour till förmån för något samtidigt rått, eteriskt, relevant och gripande. Det fick bokstavligen Simons att gråta.
Raf Simons första kollektion debuterade hösten/vintern 1995. Inspirerad av de skoluniformer han var tvungen att bära (Jaak Simons satte honom i en katolsk skola), bestod den av två skarpt skräddarsydda utseenden utformade på två street-cast-modeller. Idén om uniformer skulle bli ett återkommande tema för Simons, som ständigt skulle granska både skolpojkdräkter och militärklammer med standardfrågor.
Designers har ofta svårt att uppdatera herrkläder, eftersom det kan kännas trångt. Det finns trots allt bara så många sätt att uppfinna dräkten på nytt. Herrmode täcker regelbundet gränsen mellan dikterade klädkoder, fastställda "regler" för stil och beslut om hur man trotsar dem. Simons ständiga ombildning av uniformer använder siluett, proportioner och grafik för att bryta gränserna mellan fasta begrepp om formalwear och sportkläder, och på en djupare nivå, vad det innebär att klä din ålder.
Raf Simons F/W 2016-2017-kollektionen. Foto: Pascal Le Segretain/Getty Images
När den kulturella klädkoden fortsätter att skeva mer avslappnade tillåter företag som J.P. Morgan kashmirtröjor och smala chinos att stå i marinblå kostymer. Streetwear -märken som Supreme samarbetar med stora märken som Aquascutum och det senast hyllade modehuset Louis Vuitton. Alessandro Michele's Gucci och Demna Gvasalias Balenciaga vänder tanken på att "klä sig som en vuxen" på huvudet - något Simons har utmärkt sig genom hela sin karriär.
I sin uppsats från 1877,En historia om ett brott, Skrev den franske författaren Victor Hugo: "En invasion av arméer kan motstå; en invasion av idéer kan inte motstå. "Hugo skrev den efter sin landsflykt från Frankrike, där han tillbringade en tid i Belgien. Nu, en allt mer visuell konsumentkultur, en mättad modemarknad med kolfiberkopior och kunniga shoppare som letar efter kläder som betyder smak och en utklädd idé om lyx har gjort det till en perfekt dräktighet för Simons ofta besökta teman att sprida sig till vanliga.
Genom sin etiketts 22-åriga livslängd kan Raf Simons designarv kokas ner till några distinkta kollektioner. 1999 -serien "Isolated Heroes" såg honom samarbeta med fotografen David Sims för en serie intima porträtt av de belgiska tonåringarna som fördubblades som modeller; dessa bilder skulle så småningom hamna på kläder i Simons vår/sommar 2016 -linje. Denna fetischering av ungdomar blev ett annat löpande tema för designern, och Sims bilder kommer att påverka Justin Biebers turné merchandise "Purpose", med popstjärnans ansikte skott på ett lika starkt svartvitt sätt tryckt på grafik tees.
Samlingar som höst/vinter 2002 "Virginia Creeper" och våren/sommaren 2003 "Consumed" skulle visa sig vara på samma sätt prescient. De två fungerar ofta som uttryckliga referenser för designers som Virgil Abloh, vilket främjar Simons förkärlek för att bryta hans favorit subkulturella figurer och förvandla dem till eftertraktade banbitar.
Hösten/vintern 2001 "Riot, Riot, Riot" -samlingen känns särskilt lämplig i dagens geopolitiska klimat och skildrar maskerade tonåringar uppror i baggy-lager och överdimensionerade bomberjackor med atypiskt placerade grafiska patchar med post-punk Boston-band Mission of Burma. Särskilt de senare bitarna skulle komma tillbaka till modemötet när kändisar som Kanye West, A $ AP Rocky och Rihanna bar dem ut på gatorna, på lån från stylist David Casavant.
A $ AP Rockys "Peso" skriker berömt ut Simons, och artisten slår ofta ut arkivverk. Denna popkulturella boost höjde Raf Simons status i gatukulturens finurliga värld, som har en affinitet för avancerade lyxmärken som Gucci, Louis Vuitton och Saint Laurent - men har också makten att göra eller bryta etiketter som trafikerar i kulturell valuta relevans. En dag kan ett streetwear -märke vara på ryggen på killar som Young Thug eller Travis Scott, och nästa kan det tappa på hyllan på Zumiez.
Raf Simons har ett unikt utrymme mellan båda världarna. Samlingen som gjorde att han var allmänt vördad bland märkeslojala hypebeasts var höst/vinter 2014: s samarbete med Sterling Ruby. Det träffade alla de rätta anteckningarna: upplagda bitar som en serie färgsprutade trenchcoats, massor av camo, fet grafiska placeringar och gatuklara silhuetter som blekta skinny jeans, fishtail parkas och crewneck tröjor. Det var en hodgepodge av återanvänd punk förpackad som bärbar konst.
Kärnan i det beror på Raf Simons enorma designtalang från hans skicklighet i kulturell kuration. Det verkar som att hans sinne fungerar som ett Instagram -flöde, en gränslös brunn av klassiska bilder och evig ungdom som han erbjuder sina acolytes klunkar från.
Om Yohji Yamamatos skyddande överdimensionella lager är rustningsdräkter är Raf Simons grafiskt tunga mönster bärbara ungdomskällor. I det avseendet kan hans tvärgenerationella överklagande jämföras med de hängivna varumärkeskulterna Supreme och UNDERCOVER-om du inte "förstår" varför folk gillar det, så är det förmodligen inte för dig.
Hemsidesfoto: Pascal Le Segretain/Getty Images