Är modemärken svängande för att fokusera på kosmetika över doft?

Att bryta sig in i skönhetskategorin är inte vad det en gång var för designermärken. Med uppkomsten av sociala medier hittar, köper och marknadsför konsumenter makeup -linjer på ett helt nytt sätt. Varumärkeslojalitet har i många avseenden försvunnit från skönhetsutrymmet, trots att varumärkeskännedom och logomani når nya höjder. Det är en märklig paradox, och det är en som skapar ett unikt tillfälle för designade modetiketter att eventuellt sälja mycket produkt - om de närmar sig saker på rätt sätt, det vill säga.

Färgkosmetikmarknaden blomstrar just nu: Den beräknas växa till mer än 80 miljarder dollar år 2022, enligt en nyligen genomförd studie av Fact. HERR, och mycket av den tillväxten väntas ske online. Forskarna som är involverade i den ovannämnda rapporten beskriver för närvarande e-handel som "en jämförande minnow i färgkosmetiken marknaden, och noterar att den stod för bara 11,6 procent av intäktsandelen under 2017, men kommer att explodera absolut under kommande år. Allt detta innebär att designermärken har ett legitimt skott på massiv framgång med att lägga ut sina egna sminklinjer, och det är det vilket fick många av dem att göra det i stället för att komma in på doftmarknaden, som historiskt sett varit standardmärket förlängning rutt.

Liksom de flesta stora förändringar inom skönhets- och modeindustrin, drivs den här av sociala medier. Alyson Roy, medgrundare av boutiquemode-byrån AMP3 PR, påpekar att "det handlar om att skapa" Instagrammable "-stunder just nu," och tillägger att färgkosmetik är mycket mer visuell än andra skönhetskategorier som dofter. När allt kommer omkring kan du inte lukta en doft via din telefon eller dator.

Som sagt, bara för att ett välkänt varumärke lanserar en vacker sminklinje, betyder det inte automatiskt att det kommer att bli framgångsrikt. "Bara för att något har ett enormt branschnamn gör det inte till ett måste-köp", säger marknadsföringsexpert och varumärkesutvecklare bakom Style on the Spot, Cachita Hynes. Hon varnar designermärken för att "vara redo att bli betygsatta", eftersom konsumenterna är mer informerade och högljudda än någonsin tidigare. De letar efter pålitliga influencers skönhetsrekommendationer för trender och säkra produkter som arbete.

Innan sociala medier störde hur skönhetsindustrin fungerar, verkade det att lansera en doft för att vara det första steget för de flesta designade modetiketter som ville expandera till riket. Annars skulle de börja syssla med kosmetika via en mindre riskfylld samarbetsväg, tillsammans med sminkmärken som Lancôme och MAC.

Lancôme har till exempel arbetat med designers som t.ex. Alber Elbaz, Alexandre Vauthier, Jason Wu, Anthony Vaccarello, Sonia Rykiel och Olympia Le-Tan för sina modeorienterade kosmetikserier. MAC har en historisk historia av att arbeta med designers: MAC för McQueen, till exempel, var resultatet av designer Alexander McQueen och makeupartist Charlotte Tilbury sätta ihop huvudet för designerns höst 2007-show, vilket ger ett 16-delars produktsortiment. Proenza Schouler gjorde sin första satsning på kosmetika med MAC 2014 och samarbetade på en surfinspirerad serie av ombrérostar och färgglada nagellack. Moschino's Jeremy Scott också samarbetat med MAC.

Det är kanske en logisk utveckling för de kreativa sinnena bakom designermode att vilja gå in i smink - men på dagens marknad, de som gör det mest framgångsrikt är de som har använt teknik till sin fördel och kommit på hur man når konsumenter där de upptäcker skönhet.

Etiketter som Dior har till exempel lyckats med sina samordnade ansträngningar för att se till att deras kosmetikserie tilltalar tusenåriga shoppare. Medan Dior har bibehållit sin doftverksamhet genom att lägga ut nya produkter och kampanjer riktade till yngre shoppare, har det särskilt ökat dessa ansträngningar inom smink -kategorin sent. Ta till exempel dess Instagirl -talesperson Bella Hadid och den massiva sociala medieinsatsen kring lanseringen av den senaste kollektionen "Backstage".

"Det handlar om demokratisering", säger makeupartisten Peter Philips, varumärkets kreativa och bildregissör, i en ny intervju med Fashionista av intervallet. "Smink, för många kvinnor, brukade vara som en stressfaktor eller en rädsla -faktor. Jag kommer ihåg när jag började sminka och började skapa produkter, 80 procent av frågorna var kopplade till problem - hur man gör det, hur gör man det, hur man undviker detta, enkla tips. Nu frågar folk, ”Var kan jag få en produkt; kommer det mer spännande saker ut? ' Kvinnor är inte rädda för smink längre, eftersom de vet att de kan hitta svaren på sociala medier. "

Samtidigt gör Chanel också framsteg med färgkosmetika och går till stora sociala mediespecifika längder för att säkerställa att konsumenterna är medvetna om alla sina senaste sminkutbud. Efter lanseringen av en dedikerad tjänsteman @chanel.beauty konto, etablerade den franska etiketten också @welovecoco handtag, som innehåller användargenererat innehåll i syfte att skapa "en gemenskap av skönhetsentusiaster och insiders som älskar Chanel." 

För att väcka denna etos till liv, varumärket var också värd för ett pop-up skönhetshus i Los Angeles i mars som betecknas som "mest Instagrammable pop-up någonsin. "För Chanel, det översattes till ett fullt förvandlat hus på Sunset Blvd, som det öppnade för påverkare, press och till och med allmänheten i fyra dagar. Innehållsmöjligheterna florerade: Gästerna kan till och med ta foton på själva den rosa gungan från Lily-Rose Depps senaste Chanel-skönhetsannons och få sina bilder förvandlade till hyper-delbara GIF-filer.

Senast har Armani Beauty följt efter genom att hoppa ombord på tåget för sociala medier för att driva dess färgkosmetika. Dess ledande makeupartist Linda Cantello kanske inte ens har sitt eget Instagram -konto, men märket nyligen hyrde ut ett hus i Montauk, New York för att vara värd för redaktörer, makeupartister och influencers för master klasser. Den vidsträckta herrgården - komplett med en infinitypool och fåfängor staplade högt med Armanis sminkutbud - bjöd på många Instagrammable stunder och betalade aktiveringar med gillar Aimee Song, Chriselle Lim, Marianna Hewitt, Kalana Barfield Brown och Nyma Tang betonade varumärkets fokus på att marknadsföra sina kosmetika erbjudanden till sociala medier folkmassan.

relaterade artiklar

Roy bryter ner vad hon anser vara de nya stegen för att bryta sig in i skönhet, vilket inkluderar att bygga en fullt integrerad e-handelswebbplats som matar in innehåll från Instagram till hemsidan; skapa sociala mediekanaler som skapar en tydlig ton, röst och estetik; utveckla en lanseringskampanj som utnyttjar användningen av hashtags, förstärkta inlägg, återmarknadsföring och sociala lyssningsverktyg (ovanpå andra, icke-sociala medierelaterade marknadsföringsvägar); kontakt med influencers för att marknadsföra produkter; och, först efter att ha etablerat äkta relationer med influencers, övervägt samarbete med dem. Efter att ha bevisat en efterfrågan på produkter online, säger hon att designers sedan bör utöka sin distribution till andra online- och tegelhandlare.

Hon varnar designermärken för det medan du burk skicka bara produkter till en mängd influencers, du borde verkligen etablera relationer med dem innan du tar dem vidare för kampanjlanseringar.

"Du kan sprida produkten till en massa mikroinfluensorer för att sprida produkten vida, men för din kampanj kan du bör rikta in sig på ett långsiktigt förhållande med viktiga influencers (inte bara en en-and-done posting-strategi), säger hon ger råd. "När du har bestämt vilka påverkare som verkligen älskar din produkt och har en publik reagera på det, överväga en samarbetsprodukt... som de kommer att stimuleras att dela och främja. I slutändan skapar detta synlighet och varumärkesmedvetenhet. "När allt kommer omkring samarbete med fel påverkare kan vara en risk för varumärken också.

"Med många sociala medier som ger ögonblickliga verkliga synpunkter på nya trender och omedelbar tillgång till att köpa vad du än är ser från din telefon, det är en helt ny värld - och konsumenterna är smartare om sina skönhetsprodukter och mer medvetna om vad de köper och sätter på och i sina kroppar ”, förklarar Hynes och upprepar Roys råd om att konsumenter kan känna lukten av oäkta från en mil bort. "Det jag älskar med det här är att det har börjat få varumärken att stiga upp och tillhandahålla produkter av bättre kvalitet."

Med det sagt tror Hynes att det viktigaste steget en etikett kan ta är att vara säker på att de har lagt ut en legit produkt eller att följare verkligen kommer att följa upp. Naturligtvis kan det skada en etikett i sin helhet.

Det är därför absolut nödvändigt att designermärken som hoppas kunna vara en del av den tillväxten lär sig ins och outs i den ständigt digitaliserande världen och kommer ut med färgkosmetik som både anpassar sig och förnyar.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.