Cirkulära sneakers behöver en metod som passar alla

Från och med 2021, Adidas har en nettovärde på cirka 40 miljarder dollar. Det är ett belopp som är jämförbart med BNP för hela medelstora nationer, som Paraguay eller Azerbajdzjan. Och sedan det tyska sportkläderföretaget grundades i en liten bayersk stad 1949, är denna ackumulering av rikedom resultatet av miljontals försäljning av kläder, accessoarer och naturligtvis skor.

Idag ber Adidas dig dock att köpa lite mindre.

Kalla det kontraintuitivt, men att minska förbrukningen är drivkraften bakom dess cirkulär Futurecraft. Loop sneaker, en 100% återvinningsbar löparsko som företaget debuterade redan 2019. Så här fungerar det: Adidas uppmuntrar kunder att lämna tillbaka sina Futurecraft. Slingor till märket när de är klara att bära dem, då kommer skon att dekonstrueras och omkonfigureras för att skapa ett helt nytt par.

Även om det är ett gammalt biologiskt och filosofiskt begrepp,

cirkuläritet får stadigt ny fart inom mode och detaljhandel - både när konsumenterna kräver mer miljöansvariga alternativ och som märken tillgodoser förändrade kundpreferenser. I alla slutna system hålls resurser i bruk under deras livscykler; när en resurs har nått slutet av sin livstid återgår den till sin tillverkare, som sedan återskapar den till en råvara. Cykeln börjar på nytt.

Skor (och löparskor i synnerhet) har varit ett utmärkt mål för cirkulär innovation de senaste åren. Och hittills har rörelsen främst drivits av mindre märken som har flexibiliteten att bygga komplexa system i sina smidigare leveranskedjor. Men lovande cirkulära skor kan finnas på papper, men det finns ännu ingen lösning som kan vara skalbar för hela skorindustrin. Och det är ett problem som inget varumärke kan lösa på egen hand.

De Ellen MacArthur Foundation daterar begreppet cirkularitet, som det definieras idag, tillbaka till 1970 -talet, då ett litet antal akademiker, tänkande ledare och företag började förespråka en ekonomisk ram som är förankrad i effektiv och effektiv design som kan minska också avfall. Vid 1990 -talet samarbetade en tysk kemist och en amerikansk arkitekt för att kodifiera dessa övertygelser till en certifieringsprocess som de kallade "Vagga till vagga,"modellerad efter naturens metaboliska system.

De hävdade att gamla produkter inte alltid behöver förvandlas till avfall, utan snarare kan bli näringsämnen för en ny produkt. En träpall kan till exempel sönderdelas på några decennier, under vilken tid förfallet kan förbättra jorden och resultera i ett större och hälsosammare växtliv som följd.

Men vad händer om den materialprodukten är ett par löparskor, som vanligtvis är tillverkade av en cocktail av 30 plus syntetmaterial?

"Jag skulle säga att viktiga steg tas för att nå cirkulära produkter på sneakermarknaden", säger Fernando Porto, medgrundare av det brasilianska hållbara sneakerföretaget Cariuma. "Men det är en hög komplexitet, främst på grund av de egenskaper och egenskaper som skor behöver på funktionsnivå."

Efter en tvåårig utvecklingsprocess släppte Cariuma nyligen sin mest innovativa produkt någonsin: IBI Slip-On, en ultra-låg-kol-sneaker tillverkad av sockerrör och bambu. Den har ett livstidsavtryck på 5,48 kg koldioxidekvivalent. (Det inkluderar distribution och transport.) Enligt EPA: s Kalkylator för växthusgasekvivalenser, detta motsvarar utsläppen av växthusgaser för bara 0,003 personbilar som körs under ett helt år.

Cariumas IBI Slip-On är tekniskt inte "vagga-till-vagga", men det är i linje med standard "vagga-till-grav" livscykel. Ändå slutar det med resursförvaring, inte förnyelse, så nej, IBI Slip-On är inte tekniskt utformad för att regenerera sig själv i en kompostbehållare. För att en sko ska kunna göra detta i verkligheten, förklarar Porto, skulle den behöva vara tillverkad av högst tre material som inte bara är enkla att demontera utan också kan biologiskt nedbrytas på kort tid.

"Detta är möjligt, men det beror på designövningen", säger han. "Låt oss komma ihåg att de måste fungera som funktionella skor, och de måste se bra ut, annars kommer ingen att köpa dem."

där är ett annat mer lönsamt alternativ, dock - om företaget är villigt att ta förnyelsen i egna händer. Vi har sett detta inom områden som sträcker sig från kläder till datorer, där företag gillar Eileen Fisher, Hewlett Packard och ja, Adidas har implementerat hela program kring att hämta sina egna begagnade produkter och bearbeta dem till något nytt.

I åratal, Rothys har etablerat sig som en av detaljhandelns mest innovativa hållbarhetsaktörer, först med sin tvättbara, vävda lägenheter gjorda av återvunnet material och nu med ett stort engagemang för att nå cirkularitet som snart 2023. Detta börjar med ett pilotåtervinningsprogram som företaget kommer att börja lansera i år. När gamla skor samlas in kommer det San Francisco-baserade varumärket att dekonstruera dem i sina huvudkomponenter och införliva dessa material i nya produkter. Just nu finns det ingen universell plats Rothys konsumenter kan skicka sina gamla skor till, precis som det inte finns något system för Rothys att återvinna dem fysiskt. Ändå kommer denna återvinningspilot att göra det möjligt för varumärket att testa nya system och så småningom hitta en process som passar både konsumenter och företaget.

"Det finns en större mängd infrastruktur för att samla, till exempel ull eller kashmir eller denim och återvinna dem material tillbaka i tråden av annat tyg som kan användas igen, säger Rothys hållbarhetschef Saskia van Gendt. "Skor tenderar att ha en mycket mer komplex konstruktion som gör det mycket svårt att demontera och återställa materialen."

Detta problem är inte unikt för Rothy's. Våra samtida ekonomier är helt enkelt inte inrättade för vagga-till-vagga kapacitet, punkt. Så för att korrekt integrera cirkuläritet måste varumärken börja om från början, börja med återvinningsprogram, precis som den Rothy testar.

Relaterade artiklar:
Komplexiteten i prissättningen på ansvarsfullt tillverkade kläder
Kan besök på en deponi förvandla modestudenter till mer hållbara formgivare?
Hur modemärken kan skapa en mer hållbar detaljhandelsekonomi

I huvudsak är det Rothys gör att försöka passa in en fyrkantig pinne i det runda hålet i en konventionell leverantörskedja från vagga till grav. Men tänk om ett varumärke började integrera cirkuläritet från dag ett? Det är tanken bakom schweiziskt märke På, som erbjuder kunderna en helt återvinningsbar prestandasko, kallad Cyclon, på prenumerationsbasis. För 29,99 dollar i månaden kan löpare registrera sig för att få ersättningsskor när deras nuvarande par sparkar i burken. On samlar de gamla skorna och dekonstruerar dem sedan till råvaror för att bli ett nytt glansigt par igen. För att eliminera slöseri är det inte förrän abonnenten skickar tillbaka sina begagnade skor som en ersättare tillhandahålls.

"Om du verkligen vill bygga en slutcirkulerad produktlivscykel måste du först välja material som kan återvinnas och återanvändas, designa en produkt i enlighet med detta och-detta steg är ofta utelämnad-implementera ett system för att få tillbaka produkten till återvinning ", säger Caspar Coppetti, en av de tre grundarna till On." Det är precis vad vi gjorde med Cyklon. "

Cyklonen är tillverkad av två typer av polymerer, varav den ena härrör från snabbväxande ricinbönor. Så även om löparskon automatiskt kan återvinnas, är den också otroligt lätt, vilket leder till bättre prestanda för idrottare. Roger Federer, för det första, är redan ett fan, efter att ha arbetat med On för att utveckla sin egen tennissko.

Precis som vilken cirkulär start som helst har företaget eller återförsäljaren On hinder för att bygga ut ett cirkulärt system inom begränsar en linjär, från att samla in gamla produkter från kunder till att utveckla återvinningsbart material i det första plats. Men småskaliga företag som On eller Rothy's har fortfarande lite ben på sig eftersom de, enligt påverkan och hållbarhetsstrateg Michelle Gabriel, kan hålla sina världar mindre.

"Just nu är det som utmanar möjligheten till ett cirkulärt system infrastruktur", säger Gabriel, som undervisar i hållbar modestrategi vid Glasgow Caledonian New York College. "Så även om det finns något som stöder en atletisk sko, är det förmodligen inte lätt tillgängligt alla, och det finns logistiska utmaningar eller kostnader i samband med att få materialet till denna bearbetning webbplatser. "

Hur kan skorindustrin hantera - och kanske till och med minimera - dessa utmaningar? Du måste engagera Capital-C-företagen, varför Adidas Futurecraft. Slingor är början på något lovande. Som Porto säger: "Jag skulle säga att sneakerindustrin skulle vara mycket närmare att komma till en cirkulär sneaker om någon av de fyra stora killarna brydde sig, för när de ändrar något anpassar sig hela leveranskedjan snabb."

I en linjär ekonomi sägs innovation trivas i kapitalismens snabba konkurrens. Men för att verkligen integrera cirkulär, Stephanie Barger, chef för marknadsomvandling och utveckling för SANT certifiering, ett nollavfallsprogram, vet att det är den typen av innovation som inte kan existera i ett labb och ett labb ensamt. Trots allt beräknas kläd- och skobranschens utsläpp av växthusgaser öka med mer än 60% till 2030. Är det inte i allas bästa intresse att samarbeta för planetens hälsa som vi alla kallar hem?

"Om du ska ha en cirkulär löparsko, måste hela branschen gå ihop och ha det svårt konversationer ", säger Barger," vilket innebär att ibland dela det som finns i din sko så att vem som helst var som helst kan få det till en återvinningstunna."

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.