Komplexiteten i prissättningen på ansvarsfullt tillverkade kläder

Designern Maggie Hewitt bestämde sig inte för att göra dyra kläder. När den infödda Nya Zeeland tog examen från modeskolan och började sin etikett Maggie Marilyn, hon var fokuserad på att skapa på ett sådant sätt att varje person eller djur eller växt som deltar i tillverkningen av hennes linje behandlades varsamt.

Hon bestämde sig också för att göra vackra kläder av högkvalitativa material. Resultatet är att hon slängdes upp av Net-a-Porter som hennes första aktör någonsin, blev listad för LVMH -pris bara månader senare och såldes i nästan alla större lyxhandlare när hennes varumärke var ett år gammalt.

Även om surret var spännande, innebar grossistinfrastrukturen att en större och större markering skulle läggas till Maggie Marilyn -bitar innan de såldes till kunder. Så småningom började Hewitt ifrågasätta systemet.

"Någon gång insåg jag att vi sålde en klänning på 800 dollar. Jag hade inte ens råd med det! ”Säger hon när vi träffas i New York. "Vi pratar verkligen om 1% av befolkningen som kan köpa det."

Och även om hållbarhet och etik ofta används som en (ibland rättvis) motivering för en högre prispunkt, var Hewitt inte bekväm med hur höga hennes priser blev - åtminstone inte när hon funderade på hur många människor, som hon, inte hade råd med dem.

relaterade artiklar
Kan besök på en deponi förvandla modestudenter till fler hållbara formgivare?
De flesta modevarumärken vet inte tillräckligt om sina koldioxidavtryck för att faktiskt minska dem
Bidrar din Greta Thunberg T-shirt till klimatförändringarna?

Dessa bekymmer var en stor del av det som fick Hewitt att lansera Någonstans, en ny rad med säsongslösa grunder som släpptes på fredagen. Medan färgglada huvudlinjer Maggie Marilyn kostar mellan $ 150 och $ 2195, börjar någonstans neutrala bitar på $ 45 för ett linne och toppar på $ 420 för en kavaj. Hewitt hävdar att samma strikta etik går in i leveranskedjorna bakom båda linjerna och det hon håller priserna för Somewhere low genom att sälja direkt till konsument snarare än via grossist kanaler.

Hon inser att dessa prispunkter betyder att någonstans fortfarande inte är billigt. Men Hewitt försöker gå gränsen mellan att ta ut tillräckligt för kläder för att hon kan göra saker etiskt (trots allt, om det var snällt mot planeten var det billigaste alternativet, alla skulle göra det) och göra saker tillgängliga så att ansvarsfullt tillverkat mode inte är reserverat för lyx kunder.

"Vi tar ut tillräckligt mycket för att vi faktiskt ska kunna betala alla i leveranskedjan en rättvis levnadslön - inte en minimilön, utan a levande lön - som de kan använda för att förbättra sitt eget liv, säger hon. "Och det räcker med att det finns en marginal kvar för att kontinuerligt förnya sig inom vår leveranskedja för att minska vår påverkan."

För Hewitt är förmågan att hjälpa hennes leverantörskedja att förbättra sitt miljöavtryck över tid en förhandlingslös. Visst, hon kunde köpa sina råvaror billigare längre bort från sitt hem i Nya Zeeland, men hur då kan hon köra upp till gården och ha ett samtal om den spännande nya forskningen om klimatnyttan av regenererande jordbruk som hon hoppas att markägaren så småningom kommer att adoptera? Och hur skulle hon få reda på att hennes ullpartner spelar operamusik för sina får för att hon "älskar dem som sina egna barn"?

Om hon debiterade för mycket mindre, är det inte troligt att hon hade råd att övervaka koldioxidpåverkan av hennes bitar och betala en expert för att hjälpa henne genomföra livscykelanalyser som ett litet varumärke - men det är alla prioriteringar för henne, för.

Hon har också valt att lämna tillräckligt med marginal i prissättningen på Somewhere för att stödja utvecklingen av en cirkulär design bearbeta. Från och med 2021 kommer Somewhere att initiera ett återtagningsprogram baserat på Ellen MacArthur Foundationprinciper som gör att laget kan återvinna gamla plagg till nya i slutet av sitt liv. Varje del har utvecklats med den ultimata återvinningsbarheten i åtanke.

Medan vissa sannolikt kommer att se Somewhere som fortfarande "för dyra", kan andra hävda att om det kan vara så "billigt" bör huvudlinjen Maggie Marilyn också vara billigare. Hewitt känner denna spänning och försöker understryka att de saker som gör huvudlinjen Maggie Marilyn -bitar kostar vad de gör är dels etiken, dels grossistmodellen och dels användningen av komplicerade konstruktioner och lyxiga tyger som kan kosta 70 dollar meter.

Och även om hon är villig att stå fast vid de val hon gjort, tycker Hewitt att det är rätt av kunderna att ifrågasätta och slå tillbaka mot lyxpriser.

”En sak som frustrerar mig i den lyxiga delen av branschen är att jag tror att de kommer undan med mycket. Som om de bara lägger till större marginaler till sin produkt, säger hon. "Att jämföra en $ 1000 T-shirt med en $ 100 T-shirt? Någon lägger bara marginal på det; de är inte gjorda så annorlunda. "

Kommer det att leda till att männen slutar med tillräckligt med kostnadsfall som Hewitt kommer att kunna hitta lika välkomnande en konsument för Somewhere som hon har för Maggie Marilyn? Svaret kommer med tiden. Men för närvarande är hon glad över att utforska nya sätt att engagera sig i systemet som, trots att det omfamnar henne, kan låta henne längta efter förändring.

"Jag startade alltid mitt varumärke för att förhoppningsvis ha en positiv inverkan i branschen", säger hon. "Det finns systemfel att övervinna."

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.