Kan modeindustrin arbeta mot "klimatpositivitet"?

Vad händer om modets mål inte var att tjäna oändliga pengar?

Vissa varumärkesgrundare tar frågan på allvar. Så långt som Sebastien Kopp, medgrundare av kult-favorit sneakerföretag Veja, oroar sig, att begränsa lönerna är ett värdefullt drag för företagsledare. Under tiden, Noah medgrundare Brendon Babenzien tycker att det faktiskt är lättare att driva ett ansvarsfullt företag om du är villig köra en mindre operation - även om det kan innebära att man avstår från de uppblåsta vinsterna som kan komma med skalning upp.

"Om du är girig är det svårt", sa Babenzien vid fredagens Studiehall Klimatpositivitetskonferens, som hölls på The Times Center i New York City.

Det var ett tillvägagångssätt som bestrids av några närvarande andra experter, som Timberland Kreativ chef Christopher Raeburn. Men det gav ändå tankar i en bransch där en av Net-a-PorterDen bästsäljande kappan kostar mer än 3 600 dollar, men bara 2% av arbetarna i plaggindustrin tjänar lön, enligt International Labor Office Communications Head Tara Rangarajan.

Detta samtal var bara ett av många som ägde rum i "skolan" som var Study Halls senaste konferens. Slow Factory, Columbia University's Earth Institute och FN: s Office for Partnerships fungerade som huvudmän; Céline Semaan och Jasmine Solano fungerade som dekaner; och figurer som skådespelerska Yara Shahidi och marinbiologen Ayana Elizabeth Johnson stod för lärare.

relaterade artiklar
Trots dess popularitet förblir komplicerad handel för en orsak
Steph Shep är en klimataktivist för Kardashian -generationen
Framtiden för hållbara material: Milkweed Floss

Även om evenemanget omfattade allt från inhemska markrättigheter till hållbart mode, ämnet du jour var "klimatpositivitet", som definieras av Snabbt företag som "en aktivitet som går utöver att uppnå netto -koldioxidutsläpp för att faktiskt skapa en miljöfördel genom att ta bort ytterligare koldioxid från atmosfären." 

Men konferensen spelade också på termens dubbla betydelse, med ett mål att ta reda på hur man förskjuter undergången och dysterheten i det nuvarande globala klimatförändringssamtalet till en av hopp och handling. Arrangören Semaan uppmuntrade publiken att bli "professionella bråkmakare", spela på kongressledamot och medborgerliga aktivisten John Lewis idé om "goda problem", som uppmanar till avbrott för positiva skull förändra.

Värderat till 2,5 biljoner dollar 2017 av McKinsey, den globala klädmarknaden har möjlighet att leda världen in i en mer hållbar framtid. Genom att skala positiva lösningar har modeindustrin makt att inspirera andra industrier att göra detsamma. Och även om lösningar finns tillgängliga, måste modechefer, designers, journalister, studenter och konsumenter förstå att de bara kan uppnås genom en inkluderande attityd som når utanför branschen för att förstå hur kläder spelar en roll i så många aspekter av handeln - och våra liv.

Medan hela programmet nu är tillgängligt att titta på Study Halls webbplats Som en del av sitt initiativ för att göra information tillgänglig för alla har vi identifierat några av de mest avgörande hämtningsalternativen om du inte har fem timmar kvar. Läs vidare för höjdpunkterna.

Vi måste gå från anslag till erkännande och genomförande av inhemskt ledda hållbara metoder.

Nästan 700 människor fällde tillsammans tårar när modell och aktivist Haatepah talade om hur inhemska människor som han återvinner sin identitet.

"Urbefolkningen har alltid förstått jämvikten med att arbeta med landet kontra det," sa han. "Jag känner nu att vårt folk börjar återta och förstå var de kommer ifrån", tillade han när han började gråta.

Rummets applåder visade hur känslomässiga och allomfattande klimatförändringar och dess effekter är-som spänner över ras, miljö, kontinent, kön och tid.

"Bredvid naturens 3,8 miljarder år av FoU är de bästa ritningarna vi har inhemsk kunskap", bekräftade FIT Biträdande professor i vetenskap och hållbarhet Theanne Schiros i att prata om ett korrekt svar på miljön degradering.

Hon visade publiken en inhemsk teknik för garvning av läder och påminde lyssnare om att dessa samhällen gjorde arbetet för århundraden sedan för att vara banbrytande för mer jordvänliga sätt att arbeta. Nu, sa hon, är det dags för icke-inhemska människor att söka dem och fira deras kunskap genom att inte bara samarbeta och samarbeta med dem, utan också se till att de har plats vid bordet.

Att fungera på det här sättet står i stark kontrast till modeindustrins utnyttjande, lämpliga inställning har så ofta haft mot ursprungsbefolkningen tidigare och skulle lyfta aktivister som Haatepah, designers tycka om Bethany Yellowtail och andra som representerar ett stort och vackert utbud av världens ursprungsbefolkningar. Med deras hjälp kan industrin förhoppningsvis lära sig att vara lika hållbar som deras folk alltid har varit.

Vi behöver köpa mindre.

Modeindustrin går på nytt och sociala medier har gjort det lättare än någonsin att upptäcka ditt nästa köp - för att inte tala om några få kran från att komma till din tröskel. Den häpnadsväckande konsumtion som industrin har normaliserat fortsätter att bidra direkt till vår planets undergång.

"Jag tröttnade på att arbeta och skapa för människors önskemål och jag ville byta om och tänka på mänsklighetens behov, "förklarade House of Waris -skaparen Waris Ahluwalia om sitt skift från smyckedesigner till wellnessmärke grundare. Även om te han säljer nu måste fortfarande köpas för att njuta, hans liv och karriärskiftande energi liknar det för människor som går månader utan att köpa några nya kläder - den är född ur en önskan att bryta kapitalismens kretslopp som likställer konstant konsumtion med lycka.

Lektionen för andra? Köp färre saker. Börja imorgon med att avbryta den shoppingresan du har planerat i helgen eller använda ditt kontors vattenmaskin istället för att hämta den nya flaskan. Varje steg räknas, och om vi alla övar det kan resultaten bli enorma.

Avfall förtjänar mer positiv uppmärksamhet.

En av dagens coolaste bilder utforskade "Deponier som museer", ett Slow Factory-organiserat initiativ för att ta designstudenter till deponier för att forma hur de ser avfall. Videon som visades i Study Hall dokumenterade pilotprogrammet Fashionista täcktes i novembersom visar hur korrekta förvaltningssystem kan förvandla avfall till en resurs och inte bara låta det sitta som en hög med skräp utan någon framtid.

Medan designers gillar Raeburn och Bethany Williams redan kämpar för mode gjorda av gjutna material, är det dags att andra märken blir mer grundliga ombord. Semaan beskrev detta spelförändrande arbete som att "dyka djupt in i vad cirkularitet betyder från ett livslångt perspektiv"-och det är klart att om företag verkligen vill beskriva sig själva som cirkulära måste de börja integrera avfall i designen bearbeta.

Vi bör överväga livscykeln för allt vi gör och köper.

När pedagog Laurel Zaima påstod att vi får i oss i genomsnitt fem gram plast (storlek och tjocklek på ett kreditkort) varje vecka kunde du ha hört en nål falla i rummet. Detta beror på att mikroplast finns överallt och varje gång ny plast skapas och kastas, noterade hon, det ökar problemet.

1907 skapades den första syntetiska plasten från fossila bränslen av Leo Baekelandfastän naturligt härledda polymerer som cellulosa har funnits i naturen sedan länge innan det. Men när man tänker på att det tar uppåt 450 år för att plast ska brytas ner betyder det att all syntetisk plast som någonsin skapats fortfarande finns på jorden. Som tur är finns det gott om alternativ: Rayoner och siden kan börja försämras på bara några veckor, medan tyger som Tencel redan är halvvägs genom nedbrytningsprocessen på bara lite mer än tre månader.

"Livscykelbedömning tvingar fram transparens", sa Schiros och hänvisade till analystekniken som varumärken kan använda för att kvantifiera miljöpåverkan av en given produkt i varje skede av dess existens.

Det betyder att det är helt avgörande att veta vad dina produkter är gjorda av och var de är tillverkade. Baserat på den kunskapen kan varumärken utveckla återvinningsprogram, uppmuntra konsumenterna att reparera och bearbeta och mata in på second hand -marknaden för att förlänga en produkts livslängd så länge som möjligt.

Varumärken måste dela information och teknik för att innovera.

G-Star Raw Hållbarhetsdirektören Sofie Schop redogjorde för hur varumärket arbetar med innovativa tekniker inom sitt leveranskedja - med stöd av tillverkare och fabriker som inte existerade ens i 15 år sedan. Hon noterade också vikten av att dela med sina kamrater för att säkerställa att alla påskyndar effektiviteten av hållbara affärsmetoder tillsammans.

Under tiden, som en del av En x en inkubator, Swarovski, Slow Factory och FN: s kontor för partnerskap stöder tre par designers och forskare för att genomföra positiva förändringar. Dessa typer av partnerskap ger inte bara deltagande designers som Phillip Lim och Mara Hoffman en ny körfält för kreativitet, men de ser också till att designprocesserna de utvecklar har en positiv inverkan på planetens hälsa. En inställning som betonar samarbete kommer bara att bli mer avgörande för en bransch som vill skapa verkliga lösningar på de mest angelägna klimatproblemen vi står inför idag.

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.