Зашто не постоји велики амерички луксузни модни конгломерат?

Не постоји прилика попут Четвртог јула да се прославе све америчке ствари. Овде, у Фасхионисти, провешћемо недељу дана испитујући модну индустрију у свом дворишту, од стања америчке производње одеће до америчких модела у порасту. Можете пратити све наше извештаје овде.

У јануару, драги амерички дизајн Проенза Сцхоулер и Родарте објавили - у размаку од само пет дана - да одустају од Недеље моде у Њујорку како би се уместо тога представили у Паризу. У мукама већ тешког, збуњујућег времена за НИФВ, губитак два највећа домаћа талента био је нешто као удар на его. Главни градови имају безброј разлика, али шта Париз тачно има а Њујорк нема?

Ако је америчка модна индустрија фрагментирана, француски посао цвјета, а нигдје то није евидентније од Парис Цоутуре Веек -а, који је у сриједу завршио јесен 2017. За нови луксузни бренд, неславно изоловани распоред високе моде у Паризу остао је врхунац успеха и престижа.

Али, наравно, паришки модни пејзаж потпуно је другачија звер од њујоршке. Ово се можда највише види у првим редовима градских ревија, које често чине руководиоци водећих француских луксузних група ЛМВХ и Керинг. Ова два конгломерата управљају готово свиме у календару Париске недеље моде, осим Хермес и Цханел, и одредити колико се индустрије води у Европи. Сигурно је да је велики део успеха Париске недеље моде ЛВМХ и Керингова заслуга; не би ли и САД -у било добро да усвоји сличан организациони модел који јача толико француске индустрије и економије?

Да је бар тако лако.

Пре неколико деценија, ЛВМХ и Керинг започели су као "трка у наоружању" између два човека-Бернард Арнаулт из ЛВМХ и Францоис-Хенри Пинаулт из Керинга-када су почели да купују европске луксузне марке. Појавио се такмичарски елемент и ускоро су и ЛВМХ и Керинг стекли драгуље у својој круни: ЛВМХ са Диор, Луј Витон, Целине и Гивенцхи, и Керинг са Гуцци, Ивес Саинт Лаурент, Алекандер МцКуеен и Баленциага.

То је било ривалство које никада није могло постојати у САД -у, који има врло мало, ако их уопште има, луксузних ознака упоредивих са онима у Европи.

„Оно што сматрамо„ луксузним “брендовима углавном су европски“, каже Цхристина Бинклеи, бивши колумниста моде и стила за Вол Стрит новине и аутор Тхе Нев Иорк Тимес бестселер „Победник узима све“. "Постоји неколико њих који нису, али заиста, ово су занатске куће које су расле у последњих стотинак година. Кад су људи схватили брендирање и схватили да би могли узети та стара имена и прерасти их властити животи изван оснивача - то је оно што је створило луксузни посао који имамо данас."

У том погледу, старост САД је на штету. Луксузни брендови не постоје овде као у Европи, а они који постоје нису ни приближно тако велики. Али мода - дефинисана као савоир-фаире -уткано је у ДНК Француске, а ЛВМХ и Керинг се ослањају на историју индустрије луксуза коју је санкционисала француска влада.

"Историчари често указују на Луја КСИВ и његовог министра финансија, Јеан-Баптисте Цолберта, за успостављање цеховског система који је подржавао луксузну индустрију у Француској", каже Минди Меиссен, кустос за ФасхионРЕДЕФ. "Ово је поставило темеље за рођење високе моде. И везао је концепт моде за француски национални идентитет. "

Током почетног периода када је Француска санкционисала прву од луксузних индустрија, САД тек треба да буду основане; француска федерација Цхамбре Синдицале де ла Хауте Цоутуре, на пример, ради од 1868. године, током које су САД биле мање од једног века. Иако у Америци свакако постоји традиција заната, Меиссен каже да није била тако организована и заштићена као висока мода у Француској.

На страну наслеђе, снаге ЛВМХ -а и Керинг -а такође леже у њиховим интерним процедурама и приоритетима. Сада када је трка у наоружању завршена, две групе су ставиле премију на подршку креативним талентима и иновацијама. Бинклеи напомиње да то сада има облик малих дизајнера почетника и откупа. Не тражите даље од финалисте ЛВМХ награде Виргил Аблох и његов нови бренд моћних снага Офф-Вхите: Током етикете Јесен 2017. у Паризу, бројни виши руководиоци ЛВМХ-а, укључујући 24-годишњег сина извршног директора Бернарда Арнаулта, Алекандра Арнаулта, седели су први ред, што је одмах изазвало гласине да ЛВМХ намерава да инвестира у бренд или да ухвати Аблох сасвим. (Кружиле су гласине да је Аблох био на ужем избору да замени Риццарда Тисција у Гивенцхију пре него што је Цларе Ваигхт Келлер проглашена за његову наследницу у марту.) 

Неговање дизајнерских талената у надолазећој будућности једна је ствар Савет модних дизајнера Америке ради то сваки дан са својим програмом Инкубатор, који сада има четири разреда - али сасвим је друго учинити то начелом вашег пословања. "За то је потребно здраво признавање ризика и спремност за улагање у одлуке које се могу сматрати ризичним", каже Меиссен. "Потребно је окружење у којем су људи слободни да експериментишу, а капитал да то подржи."

Али чак ни прилив ресурса не би био довољан да се хипотетички амерички конгломерат стави на мапу, а камоли на исту страницу са француским колегама. Бинклеи претпоставља да би било која група у САД -у морала ићи даље од производње одјеће, а за то је потребно године и године развоја пре него што дође до правог масовног признања на скали ЛВМХ или Керинг.

"Да бисте заиста постали луксузни конгломерат, морате имати брендове попут Диор -а и Гуцци -а који су глобално пожељни за људе који желе имати производ са таквим именом", каже Бинклеи. "САД су управо биле мање и лошије, и искрено, нису толико конкурентне тим маркама."

Ово почиње јачањем амбициозне слике, било повећањем производње или стицањем марки које је испуњавају. Амерички портфолио можда не личи на оно што смо видели у Европи.

„Оно што ме данас привлачи је да брендови на које се на неки начин гледа као на трансценденцију или аспирацију нису нужно седећи по највишим ценама, иако би могли да одреде високе цене на секундарним тржиштима, " каже Меиссен. "Ово је другачији народни језик за луксуз. Оклевам да ово посматрам као национално, али постоје америчке компаније попут њих Врховни и Патагонија који га имају. "

Са својим скупљање робне марке, Патагонија представља веома уочљив тип тежњи овде са стране-одрживости и авантуре, све повезане у један свеамерички пакет. У међувремену, Супреме традиционално више пристаје моди од Патагоније и већ функционише на начин који је донекле сличан конгломерату. „Ако узмемо у обзир вредност коју је компанија попут Супреме донела моди, не само своју активности, али у ширењу талента са етикетама попут ОАМЦ -а и НОАХ -а нешто се спрема “, каже Меиссен. "Ово ширење креативних талената тек треба да буде централизовано под једним ентитетом."

А онда постоји Тренеру, за коју Бинклеи објашњава да се првобитно сматрала полулуксузном марком у доба свог процвата, након продаје од 30 милиона долара корпорацији Сара Лее 1985. године. "Од тада је било неколико авантура", смеје се Бинклеи, позивајући се на логоманију Реед Кракофф године, након чега је уследило именовање Лоуис Вуиттон и Гивенцхи алум Стуарт Веверс 2013. Данас је Цоацх најближи луксузној групи на државном нивоу коју САД имају већ стекао Стуарта Веитзмана и од маја ове године, Кате Спаде, од којих је потоња обухватала: а Уговор вредан 2,4 милијарде долара.

"Било је спекулација о томе да тренер тренира ка моделу конгломерата за моду, што мислим да одражава жељу да га САД имају", каже Меиссен. „Компанија се више фокусирала на баштину бренда, истакнувши занате. Она већ дуги низ година води архиву. Ипак, заузима јасно другачији сегмент тржишта. "

Група са седиштем у САД такође би морала да примени стрпљење; „луксуз“ се не може створити преко ноћи, па чак ни током једне деценије. Требало би да постоји равнотежа у портфељу предузећа: онима којима је потребно време да се инкубирају и онима који су већ ту. Пракса компаније је такође важна. Да би подстакао најбоље брендове из спољашње перспективе, конгломерат мора напредовати изнутра. То долази од њених запослених.

Можда највећа препрека америчкој модној заједници је њена физичка производња - или њен недостатак. Према Бинклеи-у, многи амерички дизајнери са којима је радила морали су да померају планине само да би направили узорке.

"Морају да лете преко океана да би то урадили, јер ми овде немамо те способности", каже она. „Кад седим у атељеу дизајнера у Паризу или Милану, они могу да уђу у свој аутомобил, да се возе и раде ове ствари. Када радите на нечему, посебно на прибору, потребан вам је одличан приступ материјалима и израде, а ви морате бити у могућности да сједите с људима у производном погону и ријешите проблеме десити се."

Ако се проблем ипак појави, могло би проћи неколико седмица да се пошиљке пошаљу на међународну адресу, а летјети комаде напријед -назад може бити скупо. "То је сасвим друга сложеност за [америчке брендове]", каже Бинклеи. "Мислим да нас то заиста кочи у САД -у."

Екосистем се, међутим, мења, а сукоби који погађају амерички дизајн простор такође утичу на ЛВМХ и Керинг. Више него икад, од кључне је важности да модна индустрија одозго према дну прихвати флуидност како се тржиште наставља развијати.

„Традиционалне идеје о луксузу и оскудици се временом мењају“, каже Меиссен. „Приступ, цене и информације су флуидни.“ Тренутно све то има облик временских концепата попут капи, ограничени број комада и брзо прилагођавање. "Постоје различити начини поимања луксуза који нису ограничени на било коју земљу или културу."

Шта ако би, додаје Меиссен, следећи амерички луксузни конгломерат могао бити нешто попут Кание Вестњегове аспирације за његову вишестрану креативну агенцију Донда? Али пошто се тржиште тако брзо мења, не знамо ни како би луксуз могао да изгледа краткорочно или дугорочно. Меиссен пита: „Како изгледа луксузни софтвер? Како изгледа наручена интернет продавница? Шта су други покретачи прихода осим лиценцирања? "

Међутим, један фактор који мора бити присутан мора бити снажно оличење америчке културе. Баш као што имају француски конгломерати савоир-фаире уграђене у њихову националну историју, САД имају и на шта да се поносе.

„Можда ће проћи године, али ако постоји аспект америчке културе који се томе може посветити, то је нека врста потискивања, граничног менталитета и жеље за иновацијом“, каже Меиссен. "Али дугорочни менталитет је кључан, као и стварање окружења које негује, подстиче и задржава кључне таленте."

Можда ће се тада Проенза Сцхоулер и Родарте вратити кући.

Фотографија почетне странице: Поглед са ревије Цоацх'с Фалл 2018 на писти током Њујоршке недеље моде. Фотографија: Петер Вхите/Гетти Имагес

Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.