Изградила је одељење за одрживост Стелле МцЦартнеи, водећи пут за остатак индустрије. Сада она води прву визију материјала са собом у непрофитни сектор.
У нашој дугогодишњој серији, "Како ми то успева," разговарамо са људима који зарађују за живот у индустрији моде и лепоте о томе како су провалили и постигли успех.
Можда никада нисте чули за Цлаире Бергкамп, али она је тихо водила модну индустрију ка већем одрживост скоро деценију.
Као прва особа која је икада запослена да се фокусира искључиво на одрживост у Стелла МцЦартнеи, Бергкамп је девет година провео развијајући еколошки свесне иницијативе под ознаком која се сада сматра скоро синонимом за одрживи луксуз. Иако је МцЦартнеијева лична посвећеност пракси која је пријатељска према Земљи дуго била део ДНК бренда, била је то Бергкампова стручност која је помогла да се те вредности примене у пракси на начин који је компанију учинио глобалним лидером у одрживости разговор.
Кроз године сопственог истраживања ланца снабдевања, као и изградњом одељења за одрживост Стелле МцЦартнеи, Бергкамп је постала моћни играч, иако недовољно радарски. Осим што је обликовала програме одрживости на једној од најпознатијих луксузних марки, она је такође помогла да се утиче на политику и праксу одрживости у бившој власници Стеле МцЦартнеи,
Керинг, један од највећих луксузних конгломерата на свету, користећи свој положај да покаже шта је могуће.За Бергкамп је све ово проистекло из личних убеђења која су је преузела много пре него што је одрживост постала популарна реч.
"Одрасла сам у Монтани у релативно малом граду око занимљиве мешавине заштитника природе, ранчера и еколога", каже она Фасхиониста телефоном. "Надам се да је оно што могу да учиним део решења за размишљање о томе како можемо радикално променити начин на који проналазимо ствари."
Иако је дуго била укључена у то на скали бренда у Стелли МцЦартнеи, водила ју је посвећеност променама у целој индустрији да се након скоро девет година удаљи са свог високог посла и преузме улогу у непрофитној организацији за коју је мало људи чуло: Текстил Размена. Али на много начина, потез не би требао бити изненађујући јер долази из Бергкампа: Берза текстила можда и не би имају исто име као Стелла МцЦартнеи, али је тихо спремно да учини моћним добро десити се.
„Осећам се прилично панично промена климе," она каже. „Имамо 10 година - то је невероватно кратак период. Желим да учиним нешто по том питању. Због моје страсти и интереса, најбоље место за мене је да помогнем свету да преиспита начин набаве материјала. "
повезани чланци
Време је да престанемо да тражимо робне марке да бисмо нас спасили
Како се Лаурен Индвик кретала по неизвесном медијском пејзажу да би добила свој посао из снова
Пандемија је трансформисала причу о одрживости моде 2020
Фасхиониста је ухватила Бергкамп -а само неколико месеци након њене нове улоге у Тектиле Екцханге -у како би причала о томе како је од искушења у Стелли МцЦартнеи прешла на директан рад са Извршни директор, различите вештине потребне за људска права у односу на еколошки рад и да ли уопште требамо користити реч „одрживост“. Читајте даље за наше истакнуте ставке разговор.
Како сте почели са модом?
Увек ме је привлачила одећа. Првобитно сам мислио да желим да будем модни дизајнер, али сам се за костимографију заинтересовао као средњошколац. Пошто сам одрасла у релативно малом граду, морала сам да се бавим костимографијом у нашем локалном позоришту. Моја прва диплома је била у Бостону на Емерсон колеџу године костимографија. И након тога сам се преселио у Лос Анђелес на око четири године. Завршио сам у свету костима наспрам моде, јер сам био фасциниран психологијом која стоји иза људи који носе оно што носе. Имао сам срећу што сам дуго радио на неким емисијама попут „Хероја“.
Али стварност скупоће у Лос Анђелесу углавном је та што само купујете ствари за ТВ емисије. То није била теоријска вежба какву сам замишљао. Провео сам буквално цео дан у тржним центрима. Заинтересовао сам се одакле долази сва одећа и зашто је има толико.
Кад сам почео да напредујем, могао сам да видим куда идем и схватио да не желим да стигнем тамо. То ме ни на који начин није испунило. Знао сам да морам да се вратим у школу, али тада нисам могао да нађем нигде у САД -у програм са текстилом и модом утемељен на одрживости. Оно што сам пронашао је Лондон Цоллеге оф Фасхион и њихов Центар за одрживу моду. Па сам се преселио у Лондон. Добио сам владин грант за одлазак у Индију и проучавање друштвено одговорног пословања (ЦСР) и ланаца снабдевања, а затим сам урадио своју завршну дисертацију о могућностима отпада и рециклирања.
Како сте скочили од школе до Стеле МцЦартнеи?
Почео сам у Стели прилично брзо након што сам завршио мастер. Мислим да је то било право место, право време, врло специфичан степен.
Стелла је одувек у својој основи имала одрживост, али ја сам била прва особа која је имала посао посвећен тој теми. Првобитно сам доведен као темпор за извештавање о животној средини на крају године. Имао сам велику привилегију да све развијем у структурисаније активности. Моја улога је била да помогнем у обликовању доследних програма и одржавању ланца снабдевања и да временом развијем одељење.
Како сте од искушења прешли на чело свих иницијатива за одрживост у Стелли МцЦартнеи?
Био сам само неколико месеци у темпу. Много тога што сам почео да радим је процена ланаца снабдевања. Стекао сам разумевање о томе како је компанија откуцала, осећај за ризик и прилике по животну средину и људска права. Такође сам био укључен у оно што је Керинг створио као Еколошки профит и губитак, који је постао веома моћно оруђе за процену тих утицаја.
Тада сам почео да правим тим. Прва особа коју сам запослио дошла је да помогне око људских права. То је нешто због чега сам страствен, али то је другачији скуп вештина. Иновације су ми дошле и због Стеллиног интереса за нове материјале без животиња. Пред крај сам био светски директор одрживости и иновација.
То није супер хијерархијска организација и увек сам радио са људима који су били много старији од мене, само због природе улоге. Блиско сам сарађивао са нашим главним директором за производе и са извршним директором и његовим тимом на планирању осветљења продавница. Такође сам растао са организацијом - било је прилично мало када сам почео у поређењу са оним када сам одлазио.
Можете ли говорити више о разлици између вештина потребних за фокусирање на људска права у односу на еколошку страну одрживости?
Неки људи могу обоје, али ја сам више системски мислилац. Уживам у разумевању система и манипулацији њиме. То веома добро функционише са еколошком страном ствари, јер тражите могућности за смањење или промену образаца набавке. Многи људи који пристају на еколошку страну су мало аналитичнији.
На људска права с друге стране, то је мало другачији скуп вештина. То је много више о томе да се у овом тренутку можете носити са сложеним ситуацијама. Ако постоји брига о здрављу и безбедности док сте у фабрици, морате знати како да вешто радите са људима; морате разумети нијансе и културне разлике. Штавише, „знам како да се носим са људима у овом незгодном тренутку“, док се осећам као да знам како да се носим са системом у незгодном тренутку.
Реците ми нешто више о својој улози у Текстилној берзи и зашто сте одлучили да учините тај посао скоком након скоро девет година у Стелли МцЦартнеи.
Сировине и пољопривреда су делови које сам радио у Стелли и који су ми били најузбудљивији. Толико је посла потребно да се уради на томе како узгајамо ствари, како се односимо према тлу, како узгајамо животиње, како се односимо према шумама, како рециклирамо. То је област на коју се Текстилна берза фокусира - сировине, оно што се назива ниво четири у ланцу снабдевања. Постоји посебна група људи која открива како се можемо позабавити климатским променама помоћу памука, вуне и свега осталог на шта се индустрија ослања.
Придружио сам се као главни оперативни директор. Почињем да се фокусирам на имплементацију стратегије, али ћу радити као ко-лидер са Ла Рхеа Пеппер, која је суоснивач организације, на свему док напредујемо. И први циљ је око тога да се постарамо да будемо организација која ће испоручити ово веома амбициозно циљ за 45% смањења емисије стакленичких гасова четвртог реда до 2030. за читаву глобалну индустрију [тзв 2030 Клима+].
Очигледно не можемо сами. Али наш циљ је да усмеримо индустрију и пружимо оно што им је потребно да то постигну. Наша стратегија је веома заснована на партнерству, јер је ово колективни напор.
Други део овога је да се заснивамо на холистичнијем размишљању о клими. Важно је смањити емисију гасова са ефектом стаклене баште, али ако се фокусирате само на то и не укључите ствари попут здравља тла и биодиверзитета, можете изгубити из вида улогу коју природа холистички треба игра.
Објасните мало више о томе шта ради Текстилна берза.
Организација је веома усредсређена на материјале. Постоји упоредна анализа перформанси која се зове „Корпоративно мерило за влакна и материјале“, што је начин на који компаније могу да извештавају о усвајању жељених влакана. Велики део организације посвећен је постављању стандарда и сертификацији - стварима попут Респонсибле Воол Стандард и Глобал Рецицлинг Стандард.
Сада покушавамо да се усредсредимо на подстицаје утицаја, а то је враћање директно људима на четвртом нивоу и подстицање их да промене акције. Фокусирамо се на људе на самом, самом почетку ланца снабдевања. И ми водимо округле столове - у њих је укључено преко 2.400 људи, и они доводе заједно сви различити актери у свакој кључној области, од памука до вуне до кашмира, како би разговарали питања.
Које алате користите за развој тих рангирања или мерила?
Тренутно смо, као и остатак индустрије, прилично везани за анализе животног циклуса. ЛЦА су далеко од савршених, али они су оно на шта се сада можемо ослонити. Фокусирани смо на прелазак на оно што називамо ЛЦА плус, што је више покушај да се доведу стварни подаци о утицају на основу специфичније за локацију.
Такође сам веома укључен у УНФЦЦЦ -ова Повеља о клими о модној индустрији. Ја сам копредседавајући радне групе за сировине, где смо радили на великом извештају који анализира податке о памуку, полиестеру и целулозној вискози вештачке производње. Гледамо све јавно доступне информације које постоје, покушавајући да схватимо зашто је тако тешко упоредити их. Једна од ствари које постају компликоване када се упореде различити скупови података о утицају је то што се не раде увек користећи исту методологију.
Али не желимо да се толико фокусирамо на добијање савршених података да не почнемо да радимо на утицају. Подаци морају бити бољи него што јесу, али никада неће бити савршени. Ако то сачекамо, нећемо испунити циљеве које требамо испунити. Знамо довољно да знамо где су утицаји изазвани.
Видео сам различите људе који говоре различите ствари о томе где је највећи утицај у ланцу снабдевања. Шта мислите о правим жариштима?
Постоји извештај који се широко цитира и каже да сировине чине 15% утицаја на ланац снабдевања и да су млинови највећи проценат. Тај извештај је вероватно веома добар, али не укључује животињска влакна или кожу. Проценат утицаја и место на коме се налази, било да се ради о производњи или сировинама, у великој мери ће зависити од материјала које користите.
Начин на који тренутно меримо би нам рекао да ако користите много полиестера као марку, ваш утицај ће бити већи у производњи. То је зато што не гледамо крај употребе, не гледамо микрофибре. Не гледамо ни бушење [за уље које постаје полиестер], јер је то нуспроизвод. Ако у основи гледате само пелетизацију, не гледате део екстракције израде полиестера, онда ваш утицај почиње да изгледа веома концентрисан на бојење и ткање.
Док ће бренд попут Керинг -а рећи да сировине чине нешто попут 65% њиховог утицаја, јер користе много природних материјала. Природни материјали могу бити прилично добри, али захтијевају земљу и воду. Када користите природне материјале, морате обратити пажњу на сировине, јер разлика између добре и лоше пољопривреде може бити прилично драстична са климатског становишта.
Шта се надате да ћете постићи на својој новој улози у Текстилној берзи?
Желим да искористим своје време и енергију да покренем ствари на нивоу индустрије. Нисам ни близу толико упућен као многи људи на Текстилној берзи, али желим то да подржим знање и учинити га доступним и убрзати ову промену, јер је то потпуни напор индустрије потребан. Морамо да погледамо здравље тла, воду и биодиверзитет у вуни и памуку и почнемо да враћамо ту отпорност коју смо изгубили. Зато што је природа бескрајно ресторативна и регенеративно када је у равнотежи.
Прешли сте од рада у овом веома познатом међународном бренду са пуно признања до придруживања непрофитној организацији за коју већина људи није чула. Шта мислите које су предности и недостаци бренда у односу на непрофитни рад?
Стеллин глас на овом свету је непроцењив. Рад са таквим човеком и помагање у обликовању посла био је изванредан. Тај глас има стварну моћ. Али мислим да је јединствено у размени текстила то што је примарни фокус на веома великим систематским променама.
На Текстилној берзи постоји скоро 500 различитих организација чланица, укључујући Стеллу, ЛВМХ, Керинг, Нике и Патагонија. Готово сваки бренд који смислите је члан. Али постоје и пољопривредна удружења која су чланови, као и друге непрофитне организације и добављачи. Берза текстила је урадила невероватан посао окупљајући индустрију заједно. Тише је, али је веома моћно да сви ти људи заједно у просторији раде заједно на неконкурентни начин.
Када размишљате о будућности одрживости, где замишљате да то иде?
Мислим да будућност одрживости мора укључивати другачији начин мјерења вриједности. Мислим да је потпуно повезивање вредности са растом озбиљан проблем. Морамо да раздвојимо то двоје. То је велики помак који индустрији треба - да схвати вредност нечега што је узгајано на холистички начин у односу на нешто што је узгајано на деструктиван начин. Имамо много да научимо од аутохтоне мудрости. Морамо да гледамо не само принос усева, већ и здравље земљишта.
И морамо престати третирати одећу као једнократну. Нема начина да постигнемо смањења која су нам потребна ако наставимо да трошимо и одлажемо по тренутној стопи. То није решено јер захтева промену веома основних делова пословања.
Било је много разговора и неслагања око речи "одрживост". Мислите ли да је још увек вредно користити?
Мислим да бисмо се тога требали држати, јер ако га замијенимо, само ћемо учинити да друга ријеч не значи ништа. Свака реч која постане маркетиншка реч неизбежно губи вредност у модном циклусу. Тако да мислим да смо само заглавили са одрживим, а можда кружна, јер су у овом тренутку некако вани.
Шта бисте саветовали некоме ко жели да изгради сопствену каријеру у одрживости?
Требало би да радите оно што вас занима и да одрживост постане део тога. Врло је важно бити добро образован о сложености теме и укључити је у све што радите. Постоје различите врсте моћи на различитим местима у индустрији. Дакле, било да сте комуникациона особа, дизајнер или трговац или било шта друго, разумевање система и његових изазова је моћно.
Колико ја знам, систем који постоји у свакој компанији широм света је проблематичан. То је систем који има отпад и ствара огромну количину гасова са ефектом стаклене баште. Ако желите радити на одрживости, ваш посао је пронаћи рјешења за те проблеме. Ради се о томе да сте знатижељни и образовани и да одвојите време за учење.
Овај интервју је сажет и уређен ради јасноће.
Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.