Истраживање погрешно схваћене улоге 'Мусе' у моди

У уметности, помињање „музе“ као концепта обилно је у различитим епохама и у различитим медијима. Тешко је тачно одредити када су музе постале тако важан део модног дискурса и предмет наше колективне фасцинације, али је већина канонских дизајнера то наводно имала музе. Можда је најпознатији пример из Хуберт де Гивенцхи и Аудреи Хепбурн, партнерство које је прославило Хепбурнова мала црна хаљина из "Доручка код Тифанија".

Однос Хепбурн-Гивенцхи је онај на који обично помислимо када разматрамо међусобну игру између музе и дизајнера. Хепбурн је прокламовао да су „[Гивенцхијеви] једина одећа у којој сам ја сам“ и изједначио је цоутуриер са „творцем личности“. Гивенцхи, са своје стране, користио је Хепбурна као свог менталног манекена - жену на којој је замислио своје креације. Идеја о музи коју смо фетишизирали је хиперромантизовани идеал хепбурнске еслике: Јабука ока ствараоца, која инспирише нове идеје и способна је да их представи шире јавности.

Међутим, модна индустрија и друштво у целини узели су неке елементе Хепбурн-Гивенцхи динамике и претерали их. Иако је Хепбурн заиста помогао Гивенцхију да стекне славу, ова врста корелације се често грешком користи за идентификацију „музе“ у модерној ери.

На пример, Јане Биркин инспирисала је своју имењакињу Хермес торбу након судбоносног сусрета са Јеан-Лоуисом Думасом на лет и учинила свој део у смислу промовисања торбе, али тврдити да је она муза је помало а растезање; исто се може рећи и за Алека Цхунг, која је инспирисала најпродаванију Мулберри торбицу под називом "Алека". Ким Кардасхиан је можда љубитељ Оливиер Роустеинг, Риццардо Тисци и Тхиерри Муглер, али да ли је она њихова муза? Она сигурно није Муглерова, и иако је несумњиво имала утицаја на Роустеинга и Тисција - и била је врло видљив амбасадор за оба дизајнера - вероватно би порекла да је била муза било ког службеног својства. Што се тиче линије Иеези њеног супруга Кание Веста, поштено је рећи да она служи као његова муза - чињеница записано је у записнику најмање једном.

Музе се често мешају са амбасадорима бренда, мада не увек: Јеннифер Лавренце је, на пример, била лице Диора на црвеном тепиху и у огласима, али никада није била рекламирана као Раф Симонс'с мусе. Међутим, неки дизајнери су доследно и јасно сматрали одређене моделе, познате личности или личне пријатеље својим музама - не само их емитују у огласним кампањама или на пистама, али и облаче за посебне прилике или сарађују са њима на посебним пројекти. Неколико примера из последњих неколико деценија укључују Софију Цопполу и Марк Јакобс, Ерин Вассон и Александар Ванг, Јеннифер Цоннелли и Ницолас Гхескуиере (у Баленциаги и Лоуис Вуиттону), Царине Роитфелд и Том Форд, Леа Т и Тисци (током његовог мандата у Гивенцхију) и Цара Делевингне и Роустеинг.

Забуна око тога ко је или није муза доказ је да, углавном, немамо појма о томе шта би тачно муза требало да буде - а још мање шта је она ради. Дакле, иако често разговарамо о музема и њиховим односима са дизајнерима, то чинимо без чврстог разумевања о чему, заправо, говоримо.

Велики део тога дугује чињеници да је то идеја коју смо створили и романтизовали; једна заснована, наводно, на схватању да је муза централни део креативног процеса дизајнера.

Али није баш тако једноставно. Разговор са онима који су били музе (због недостатка бољег израза) открива да се чак и они боре за то дефинишу термин - и, чешће него не, не слажу се са начином на који их представљају медијима.

Луца Лемаире се први пут појавио у кампањи Рафа Симонса за сезону јесен-зима 2013. белгијског дизајнера. Од тада је био ослонац на својим пистама и у својим огласима. Такође су га видели као музу дизајнера - мада, ако га питате, то можда није тачно.

"Нисам сасвим сигуран да се слажем са описом", рекао је Лемаире недавно Фасхионисти. "Мислим да сам, мало по мало, постао члан тима Раф Симонс и моја улога у том тиму је била да будем модел."

Али Лемаире је био више од обичног модела писте када је у питању Раф. Много је времена провео у Симонсовом атељеу у Антверпену, понашајући се као добар модел када су колекције биле у повојима. "Мислим да нисам нужно утицао на Рафа на директан начин", каже он. "Али истина је да су колекције замишљене на мени - па је можда то одиграло неку улогу у палетама боја или избору тканина."

Лемаире -ово искуство понављају и други. Још један мушки модел, који је годинама прихватао улогу значајне дизајнерске музе, али није желео да коментарише запис за ову причу, понудио је сличан увид. Био је присутан у атељеу током дизајнерских сесија и окови, понашајући се као лутка која је дозвољавала дизајнерског тима како би се уверили да одевни предмети стоје онако како су желели и да је тканина пала онако како је требало до. Али, рекао је, од њега је затражено и мишљење о способности и осећају; није била тајна да су одевни предмети дизајнирани с обзиром на њега. Постепено је постао део тима - попут Лемаире - и пратио је дизајнера и остатак дизајнери на тржишту и друштвени излети, у суштини постајући пријатељи и први лакмус тест за нове идеје.

То, упарено са Лемаире -овим приказом, осликава улогу музе као релативно пасивне. Обојица су рекли да немају намеру да утичу на било шта, нити да се укључе у креативне дискусије. Међутим, Лемаире је додао да "ако нешто не стоји добро или ако постоји џеп који је постављен на незгодан начин", тада би проговорио и јавио дизајнерском тиму. То је део разлога зашто га користе - стварну особу - а не беживотне лутке.

Иначе, Лемаире каже Фасхионисти, његови разговори са Симонсом и остатком дизајнерског тима „уместо тога говоре о много једноставнијим стварима, попут музике или стања моде, уопште, или о ономе што се учи у уметничким школама. "Лемаире је прилично упознат са ово последње: Он је студент индустријског дизајна, за који каже да му је омогућио да боље разуме одећу коју моделира из техничке области становиште. Такође олакшава одређени дијалог са дизајнерским тимом, будући да деле заједнички језик дизајна и разумевање уметности и историје дизајна.

Ту лежи занимљив и важан детаљ који уједињује многе такозване музе савремене моде: Они су често више од модела, са својим креативним подухватима који изазивају неку врсту креативног размишљања унутар дизајнер. Многи од оних за које медији тврде да су музе Хеди Слимане, на пример, уметници или музичари који су сами постигли одређени ниво успеха.

Лемаире не мисли да је његово искуство у индустријском дизајну играло улогу у раду са Рафом Симонсом. Уместо тога, каже, извиђали су га на основу његовог изгледа и због хемије између њега, Виллија Вандерперреа и Оливиера Ризза. Међутим, постоји осећај да се Лемаире -ов идентитет као студента индустријског дизајна занемарује када га се назива само „музом“.

Поставља се важно питање: Да ли је употреба израза "муза" неоснована у односу на оно што ти појединци износе на сто?

Неки сматрају да израз умањује и њихова друга достигнућа. Жене, несразмерно, имају тенденцију да буду означене као музе. Неки сматрају да свођење умјетница и креативаца на музе представља облик родне дискриминације - начин на који то могу учинити медији поједноставити улоге жена и пребацити их у споредну, или чак терцијарну улогу, занемарујући сопствену уметничку улогу достигнућа.

Што нас доводи до крајње тачке: Често су људи уздизани до улоге музе без знања самих себе, па чак и до дизајнера са којим раде. То је идеја коју смо створили јер је згодна и романтична, али наша визија није укорењена у стварности. Многе наводне музе моде одбиле су да коментаришу ову причу, или су неслужбено оповргле мишљење да су муза. Дизајнери које смо контактирали такође су одбили да коментаришу.

Стиче се осећај да је медијски и поп -културолошки фетишизам музеја корен забуне. Музе видимо као идиличне појединце са неком врстом магичне креативне енергије која изазива дизајнере, а заправо су често креативци себе - уметнике, глумце и музичаре који сарађују са дизајнерима на разним пројектима или кључним компонентама колекције или кампања. (Узми Харри Стилес или Флоренце Велцх и Алессандро Мицхеле, на пример.) Модели које видимо као музе често су они који једноставно имају добру хемију са тимом и спремни су да се понашају као модели скоро целе године.

Што нас враћа на првобитно питање: Шта тачно чини муза урадити? Ако питате људе које сматрамо музама, они не раде ништа посебно - они само раде свој посао. Небулозан, али гламурозан концепт музе нема много основа у стварности; мислимо да уздижемо људе када их означавамо као музе, али, углавном, занемарујемо (или прецењујемо) њихове праве доприносе.

"Мусе" је постао свеобухватан израз, полицајац који се користи када не знамо како да опишемо нечији улогу инспирације, креативног партнера или портфеља марке за одређену етикету или сакупљање. С обзиром да смо генерално збуњени око тога шта је муза, можда бисмо их требали ставити на мање постоље - или размислити о потпуном напуштању тог појма.

Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.