Лекција историје моде: Еволуција ревија на пистама

Добродошли у Лекција историје моде, у којој дубоко залазимо у настанак и еволуцију најутицајнијих и свеприсутних послова модне индустрије, икона, трендова и још много тога.

Некада давно, у свету без иПхонеа или Кардашијана, ревије нису биле ништа друго до мала маркетиншка возила која су се користила за привлачење богатих клијената у куповину најновијег цоутуриер-а дизајна. Данас је сврха одржавања високобуџетних ревија мало мање јасна: Да ли је то профит? Да ли је то за уметност? Да ли је за друштвене медије? Да ли приказану одећу треба продати оног тренутка када изађе на писту, као што ће Бурберри -ја у понедељак или шест месеци касније? Али, једно је сигурно: модни дизајнери су одувек желели да прикрију рекламу намере модних ревија са блиставом театром и гламурозним поставкама, којих изгледа да има још екстравагантно (и Инстаграммабле) сваке сезоне.

Одлучили смо да покушамо да боље разумемо дугогодишњу љубавну аферу моде са пистом баците брз поглед уназад на то како су се модне писте развиле у спектакле друштвених медија под којима их познајемо данас.

Крајем 1800-их и раним 1900-им, пословни дизајнери запошљавали су жене да носе њихов дизајн шеталишта која окружују тркалишта, што им је омогућило да буду запажени, опонашани, фотографисани и пријављени медији. Отприлике на прелазу у 20. век, многи врхунски модни дизајнери запошљавали су интерне моделе или „лутке“ како би представили своје најновије дизајне елитној клијентели. Ове приватне, неформалне емисије обично су укључивале моделе који су се необавезно шетали, док су мале групе купаца пијуцкале чај и грицкале канапее. Међутим, до 1908-1910. Године заказане ревије или „модне параде“ постале су све популарнији догађаји. Ове прве емисије у салону трајале су чак три сата и често су се понављале сваки дан током неколико недеља. [2]

Иако вероватно не постоји један дизајнер заслужан за покретање сезонских модних презентација заснованих на медијима које су довеле до онога што имамо данас су цоутуриерс Паул Поирет и Луциле (Лади Дуфф-Гордон) били познати по томе што су користили разне паметне тактике како би привукли стални ток модне ревије присутни. Слањем позивница својој цењеној клијентели, Луциле је посао куповине одеће претворила у друштвени догађај вредан пажње. [2] У то време већина ревија представљала је моделе представљене бројевима који су били у складу са модним дизајном који су носили, помажући клијентима да прате шта треба да купе. Луциле је своје дизајне описала као „хаљине емоција“, представивши их именима попут „Љубав у магли“ како би њена одећа изгледала мање као роба, а више као опипљиве фантазије. [3] Поирет је најпознатији по томе што дочарава екстремније начине промоције својих најновијих колекција. Домаћин спектакуларних костимираних журки попут његовог легендарног дружења „Хиљаду и друге ноћи“, дизајнер је претворио читава места у интерактивне модне писте. [1]

До 1918. године, због све већег броја страних купаца који долазе у Европу да погледају најновије стилове, куће моде почели су да одржавају своје ревије на одређене датуме, два пута годишње, чинећи основу онога што називамо „недељом моде“ данас. [2] Прве организоване емисије о моди покушале су да високо регулишу госте ради одржавања ваздуха ексклузивност за своје клијенте, истовремено покушавајући да ограниче неизбежну пошасти дизајнерске пиратерије страним одевањем произвођачи. Током 1910 -их постало је све популарније и за америчке робне куће да организују сопствене модне параде и добротворне сврхе модне ревије, које би постале још уобичајеније када би европски салони моде били присиљени да привремено затворе своја врата током ВВИИ.

До тренутка када је Цхристиан Диор дебитовао са својом револуцијом цоролле колекције (позната и као "Нови изглед") 1947. године, модне ревије постале су озбиљне и објављивале су се догађаји који су се одржавали у дизајнерским салонима или малим просторима попут хотела. Модели с каменим лицем који су практицирали потписе замијенили су неформалне моделе „ходања“ из прошлости. Седећа публика била је натрпана у просторије у којима су велики новинари заузимали прве редове, а малопродајни купци и потенцијални клијенти били су распоређени по целом свету. [2]

Обично су трајали више од сат времена, а амбијент ових дугачких емисија имао је тенденцију да буде тих, изузев звука превртања тканине и читања гласова бројева или имена. Неки салони су изградили сталне писте у облику слова Т или полукружне како би побољшали своје презентације, иако су модели често морали да праве низ степенице и кроз добро збијене просторије, повремено рушећи пепељаре и чаше за шампањац својим обимним сукње. До средине 1950-их, многе врхунске робне куће са обе стране баре усвојиле су редовне представе на пистама као начин да подигну своју репутацију. [2]

Традиционални формат модне ревије потпуно је револуциониран шездесетих година прошлог века, што се поклопило са порастом конфекције и постепеним опадањем броја купаца. Дискретне и релативно свечане изложбе цоутуре замењене су енергичним презентацијама на необичним локацијама, попут дизајнера Мари Куант и Андре Цоуррегес подстичући своје моделе да напусте традиционалну формацију модних писта како би прихватили слободно течење покрети. [4] Уместо да удовољавају штампи и купцима са ауром луксуза и ексклузивности, дизајнери су сада своје модне ревије користили као начин да прихвате културу младих и масовни конзумеризам. Наравно, осмех и плес манекенки изгледа изузетно питомо у поређењу са начином на који дизајнери настављају надмашили су једни друге на пистама данас, али шездесете и седамдесете су помогле у постављању позорнице за модерно презентације. На њих су такође директно утицале паметне маркетиншке технике раних кутуријера Луциле, која је често користила плес и музику као начин да покаже како се њени дизајни могу стварно носити активности. [2]

До 1980 -их, ревије су постале толико популарне да је Тхиерри Муглер успео да изведе колосалну модну писту 1984. године на стадиону Зенитх у Паризу. Дозвољавајући да се половина карата прода јавности, емисија је представљена публици од 6.000 људи. [2] Други дизајнери су своје представе довели до сличних екстрема, укључујући Ив Сен Лоран. Године 1998. француски дизајнер представила ретроспективну колекцију моде након финала Светског првенства у Паризу испред препуног стадиона и процењује се да милијарду гледалаца телевизије.

До тренутка када је Царрие Брадсхав 2001. добила ознаку "фасхион роадкилл", израз "цатвалк" постао је широко коришћен у Америци и синоним за моду и гламур, захваљујући део организације Њујоршке недеље моде у Бриант Парку у пролеће 1994. и рођења највећег спектакла на писти, Вицториа'с Сецрет Фасхион Схов, у августу 1995. Наравно, неке од највећих промена на модним пистама у последње четири деценије изазвали су модели који их шетају. Пригушени "манекени" које користе традиционални салони моде изгледају застарјело у поређењу са харизматичним моделима писта из 1970 -их, попут Јерри Халл -а и Пат Цлевеланд -а. Можда је највећи тренутак за писце био у марту 1991. године, када је Гианни Версаце послао Наоми Цампбелл, Цхристи Турлингтон, Линда Евангелиста и Цинди Цравфорд низ писту заједно синхронизују Георге Мицхаел'с "Слобода".

Неколико дизајнера је бриљирало у позоришним пистама попут покојног и великог Александра Меквина, познатог по томе што је своје писте претворио у људске шаховске табле и снажне аеротунеле. За своју колекцију за јесен 1998. МцКуеен је своју емисију завршио са маскираним моделом у крвавоцрвеној хаљини, окружен ватреним прстеном који означава Јованку Орлеанску, по којој је колекција добила име. МцКуеен-ова представљања прешла су границу између модних ревија и перформанса, изазивајући прастару дебату о томе да ли се позоришне ревије треба сматрати уметношћу или трговином.

Ових дана свакако не недостаје позоришних представа са писта наступи степ тима, имерзивни карневали, и довољно Кание драме да преузме острво. Иако су бројни дизајнери модне писте поставили на егзотичне локације и радикалне локације, Карл Лагерфелд је то можда дизајнер који је наставио да своје представе на пистама подиже на ниво који би учинио Мадемоиселле Цханел'с окрет на глави. Само у последње три године, Лагерфелд је изложио своје Цханелове колекције у грандиозним комплетима дизајнираним да изгледају надреалне брасерије, аеродромски терминали и супермаркети, брише границу између модне писте и свакодневног живота. Међутим, његова права турнеја можда је било време за које је Кинески зид претворио у писту Фенди 2007, летећи у 500 ВИП гостију да присуствују монументалном догађају (без намене игре).

Иако се чини да све више модних марки одустаје од стандардне формуле ревија у корист неформалних презентација, не чини се да ће моћна писта ускоро нестати. Чак и ако ове високобуџетне емисије не продају стварну одећу, способне су да подигну довољно свести о бренду да стимулишу продају профитабилне робе, попут сунчаних наочара, торби и парфема. С обзиром на то, тешко је порећи да модне писте и даље поседују магичну моћ која одећу претвара у пожељан начин. Без обзира колико застареле и непотребне изгледале, привлачност представа са писта једноставно се не може поновити.

Извори који нису повезани:

[1] Бревард, Цхристопхер. Историја уметности Оксфорда:Мода. Окфорд: Окфорд Университи Пресс, 2003.
[2] Еванс, Царолине. "Зачарани спектакл." Теорија моде, 5:3 (2001): 271-310.
[3] Мендес, Валерие и Ами Де Ла Хаие. Мода од 1900. Лондон: Тхамес & Худсон, 2010.
[4] Стееле, Валерие (прир.). Енциклопедија одеће и моде. Нев Иорк: Цхарлес Сцрибнерс & Сонс, 2004.

Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.

Фотографија почетне странице: Диор јесен 2014. Доминикуе Цхарриау/ВиреИмаге

Истакнута фотографија: Ивес Саинт Лаурент јесен 2001. висока мода. ЈЕАН-ПИЕРРЕ МУЛЛЕР/АФП/Гетти Имагес