Урок истории моды: эволюция показов на подиумах

Добро пожаловать в Урок истории моды, в которой мы глубоко погружаемся в происхождение и эволюцию самых влиятельных и вездесущих предприятий, икон, тенденций и многого другого.

Давным-давно, в мире без айфонов и кардашьян, показы мод были не чем иным, как небольшие маркетинговые инструменты, используемые для привлечения богатых клиентов к покупке последних конструкции. Сегодня цель проведения высокобюджетных показов мод несколько менее ясна: это для прибыли? Это для искусства? Это для социальных сетей? Следует ли продавать показанную одежду в тот момент, когда она выйдет на подиум, как Burberry сделает это в понедельник, или через шесть месяцев? Но одно можно сказать наверняка: модельеры всегда стремились скрыть рекламу. намерения модных показов с ослепительной театральностью и гламурной обстановкой, которых, кажется, становится больше экстравагантный (и Instagrammable) каждый сезон.

Чтобы лучше понять давнюю любовь моды к подиуму, мы решили взгляните на то, как подиумы превратились в зрелища в социальных сетях, которые мы знаем как Cегодня.

В конце 1800-х - начале 1900-х годов опытные дизайнеры нанимали женщин, чтобы они носили свои изделия. прогулок по ипподромам, что позволило их заметить, подражать, сфотографировать и сообщить о них СМИ. На рубеже 20-го века многие модные дизайнеры высокого класса использовали собственных моделей или «манекенов», чтобы продемонстрировать свои последние разработки своей элитной клиентуре. Эти частные, неформальные шоу обычно включали модели, которые случайно гуляли, в то время как небольшие группы клиентов потягивали чай и закусывали канапе. Однако к 1908-1910 гг. Запланированные показы мод или «показы мод» становились все более популярными. Эти первые показы в салонах длились до трех часов и часто повторялись каждый день в течение нескольких недель. [2]

Хотя, вероятно, нет ни одного дизайнера, который заслуживает похвалы за инициирование сезонных и медиа-презентаций моды, которые привели к тому, что у нас есть. Сегодня кутюрье Поль Пуаре и Люсиль (леди Дафф-Гордон) были известны тем, что использовали множество умных тактик для привлечения постоянного потока модных показов. участники. Разослав приглашения своим уважаемым клиентам, Люсиль превратила бизнес по покупке одежды в заметное общественное мероприятие. [2] В то время на большинстве модных показов модели представлялись по номеру, который коррелировал с дизайном одежды, который они носили, что помогало покупателям отслеживать, что покупать. Люсиль описала свой дизайн как «платья эмоций», представив их такими названиями, как «Любовь в тумане», чтобы ее одежда не походила на товар, а больше напоминала материальные фантазии. [3] Пуаре известен тем, что изобретал более радикальные способы продвижения своих последних коллекций. Устраивая зрелищные костюмированные вечеринки, такие как его легендарный вечер «Тысяча и вторая ночь», дизайнер превратил целые площадки в интерактивные подиумы. [1]

К 1918 году в связи с увеличением количества иностранных покупателей, приезжающих в Европу, чтобы посмотреть последние стили, дома высокой моды начали проводить свои показы мод в установленные даты два раза в год, что стало основой того, что мы называем «неделей моды». Cегодня. [2] Первые организованные показы от-кутюр пытались жестко контролировать гостей с целью поддержания имиджевой атмосферы. эксклюзивность для своих клиентов, а также попытка ограничить неизбежную эпидемию дизайнерского пиратства со стороны иностранной одежды производители. На протяжении 1910-х годов в американских универмагах становилось все более популярным проведение собственных модных парадов и благотворительных мероприятий. показы мод, которые станут еще более распространенными, когда европейские салоны высокой моды будут вынуждены временно закрывать свои двери во время Вторая мировая война.

К тому времени, когда Кристиан Диор дебютировал со своим новаторским венчик коллекции (также известной как «Новый взгляд») в 1947 году, показы мод стали серьезными и широко освещаемыми мероприятиями, проводившимися либо в дизайнерских салонах, либо в небольших помещениях, таких как отели. Модели с каменными лицами, практикующие фирменные стойки, заменили неформальные модельные «прогулки» прошлого. Сидящие зрители были заполнены комнатами с известными журналистами, которые занимали первые ряды, а розничные покупатели и потенциальные клиенты рассредоточились повсюду. [2]

Обычно длятся более часа, атмосфера этих продолжительных шоу, как правило, была тихой, за исключением звука тряски ткани и чтения номеров или имен ансамблей вслух. В некоторых салонах были постоянные Т-образные или полукруглые взлетно-посадочные полосы, построенные для улучшения их презентаций, хотя моделям часто приходилось делать свои вниз по лестницам и через тесные комнаты, изредка сбивая пепельницы и бокалы с шампанским их объемными юбки. К середине 1950-х годов многие элитные универмаги по обе стороны пруда приняли регулярные показы на подиумах, чтобы поднять свою репутацию. [2]

Традиционный формат модных показов был полностью изменен в 1960-х годах, что совпало с подъемом прет-а-порте и постепенным сокращением числа клиентов от кутюр. Сдержанные и относительно торжественные показы кутюрье сменились энергичными презентациями в необычных локациях с участием дизайнеров. Мэри Куант и Андре Курреж призывают своих моделей отказаться от традиционного подиумного оформления и перейти к свободному движению. движения. [4] Вместо того, чтобы угождать прессе и покупателям аурой роскоши и эксклюзивности, дизайнеры теперь использовали свои показы мод как способ проникнуться молодежной культурой и массовым потреблением. Конечно, улыбаться и танцевать моделей кажется очень банальным по сравнению с тем, как продолжают это делать дизайнеры. превосходят друг друга на подиумах сегодня, но 1960-е и 1970-е помогли подготовить почву для современных презентации. На них также оказали непосредственное влияние хитрые маркетинговые приемы ранних кутюрье, таких как Люсиль, которая часто использовала танец и музыку как способ продемонстрировать, как ее дизайн можно носить по-настоящему. виды деятельности. [2]

К 1980-м годам модные показы стали настолько популярными, что Тьерри Мюглер смог устроить колоссальный зрелищный подиум в 1984 году на стадионе Зенит в Париже. Поскольку половина билетов была продана широкой публике, шоу было представлено публике в 6000 человек. [2] Другие дизайнеры довели свои подиумные показы до подобных крайностей, в том числе Yves Saint Laurent. В 1998 году французский дизайнер представили ретроспективную коллекцию от кутюр после финала чемпионата мира по футболу в Париже перед переполненным стадионом и примерно миллиардом телезрителей.

К тому времени, когда в 2001 году Кэрри Брэдшоу была названа «убийцей моды», термин «подиум» стал широко использоваться в Америке и стал синонимом моды и гламура. участие в организации Недели моды в Нью-Йорке в Брайант-парке весной 1994 года и рождении крупнейшего шоу на подиуме, Victoria’s Secret Fashion Show, в августе. 1995. Конечно, некоторые из самых больших изменений на подиумах за последние четыре десятилетия были вызваны моделями, которые ходят по ним. Приглушенные «манекены», используемые в традиционных салонах высокой моды, кажутся устаревшими по сравнению с харизматичными моделями подиумов 1970-х, такими как Джерри Холл и Пэт Кливленд. Возможно, самый большой модельный момент на подиуме пришелся на март 1991 года, когда Джанни Версаче отправил Наоми Кэмпбелл, Кристи Терлингтон, Линда Евангелиста и Синди Кроуфорд вместе спускаются по взлетно-посадочной полосе, синхронизируя губы Джорджа Майкла. "Свобода".

Немногие дизайнеры преуспели в театральном подиуме, как покойный и великий Александр Маккуин, известный тем, что превратил свои взлетно-посадочные полосы в человеческие шахматные доски и мощные аэродинамические трубы. В своей осенней коллекции 1998 года Маккуин завершил показ моделью в маске в кроваво-красном платье, окруженной огненным кольцом, символизирующим Жанну д'Арк, в честь которой была названа коллекция. Презентации МакКуина охватили грань между показами мод и представлениями, вызвав извечную дискуссию о том, следует ли считать театральные показы на подиумах искусством или коммерцией.

В наши дни, безусловно, нет недостатка в театральных подиумах, с выступления шаговой команды, захватывающие карнавалы, а также Достаточно драмы Канье, чтобы захватить остров. Хотя многие дизайнеры разместили подиумы в экзотических местах и ​​радикальных декорациях, Карл Лагерфельд - возможно, дизайнер, который продолжал доводить свои показы до уровня, который сделал бы мадемуазель Шанель Голова кругом. Только за последние три года Лагерфельд представил свои коллекции Chanel в грандиозных наборах, призванных выглядеть как сюрреалистические пивные, терминалы аэропорта а также супермаркеты, стирая грань между подиумом и повседневной жизнью. Однако его истинным проявлением силы, возможно, было время, когда он превратил Великую Китайскую стену в взлетно-посадочную полосу для Fendi в 2007 году, прилетели 500 VIP-гостей, чтобы стать свидетелями монументального (без каламбура) события.

Хотя все больше и больше модных брендов, похоже, отказываются от стандартной формулы показа на подиуме в пользу неформальных презентаций, не похоже, что мощный подиум исчезнет в ближайшее время. Даже если на этих высокобюджетных шоу не будет продаваться настоящая одежда, они способны повысить узнаваемость бренда, чтобы стимулировать продажи прибыльных товаров, таких как солнцезащитные очки, сумки и духи. При этом трудно отрицать, что подиумы все еще обладают магической силой, которая превращает одежду в желанную моду. Какими бы устаревшими и ненужными они ни казались, очарование взлетно-посадочных полос просто невозможно воспроизвести.

Источники не связаны:

[1] Бревард, Кристофер. Оксфордская история искусства:Мода. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета, 2003.
[2] Эванс, Кэролайн. «Очарованное зрелище». Теория моды, 5:3 (2001): 271-310.
[3] Мендес, Валери и Эми Де Ла Хэй. Мода с 1900 года. Лондон: Темза и Гудзон, 2010.
[4] Стил, Валери (ред.). Энциклопедия одежды и моды. Нью-Йорк: Чарльз Скрибнерс и сыновья, 2004.

Хотите первыми получать последние новости индустрии моды? Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.

Фотография на домашней странице: Dior осень 2014. Доминик Шаррио / WireImage

Лучшее фото: Yves Saint Laurent осень 2001 от кутюр. ЖАН-ПЬЕР МЮЛЛЕР / AFP / Getty Images