Nu doar capetele se schimbă: cariera unui editor de modă arată total diferit față de acum un deceniu.
Uite, oricine are un loc de muncă în media de modă (sau care caută un loc de muncă în media de modă) știe care este temperatura în industrie în acest moment. Multe titluri se închid (unele parţial, alții complet), iar disponibilizările par a fi anunțate Mai mult des. Echipele devin mai subțiri, cu responsabilități care odată cuprindeau mai multe roluri cad acum asupra unei singure persoane. Cel de altădată rol de redactor-șef nu este neapărat un concert de Sfântul Graal în zilele noastre - iar publicațiile sunt mai mult decât fericite să apeleze la talente mai tinere și mai ieftine pentru roluri la nivel de conducere la salarii reduse.
Nu doar capetele se schimbă: calea carierei unui editor de modă arata total diferit decât a făcut acum un deceniu.
„Cea mai mare schimbare este că conținutul de modă venea din titlurile tradiționale, iar acum este provenind de la mărcile înseși”, spune Chandra Turner
, fondator al Talent Fairy, un editor de multă vreme din reviste tipărite devenit antrenor de carieră independent și vânător de capete, concentrat deopotrivă pe rolurile media tradiționale și pe oportunități de pivot. (Mulți ar putea să o cunoască drept fondatoarea Ed2010.) „Mărcile acoperă industria modei din interior, către consumatori direct, pentru că pot... Înainte, noi – mass-media – eram canalul către conținutul de modă. Nu este neapărat cazul acum.”Dincolo de asta, există atât de multe platforme prin care să digerați conținutul, argumentează ea, mai ales pe rețelele de socializare: „Este mai împrăștiat. De asemenea, a făcut tendințele foarte greu de prezis, pentru că cine le stabilește? Cu toții încercăm să ne dăm seama cine este responsabil de narațiune.”
Între timp, editorii experimentați devin oarecum o specie pe cale de dispariție.
„Majoritatea oamenilor cu care ai început nu mai lucrează ca scriitori”, explică Lauren Sherman (o fostă Fashionista EIC), care și-a părăsit postul de corespondent șef la Afacerea modei acum câteva luni pentru a începe o buletin informativ de modă la Puck. Există un sentiment colectiv de „‘Am terminat cu asta, trec la lucruri mai interesante’”, spune ea. (Dintre cei trei prieteni apropiați ai lui Sherman din industrie cu care a venit, „unul este redactor la o revistă mare, unul este complet demodat și unul este romancier.”)
După șapte ani cu normă întreagă la BoF, Sherman s-a alăturat lui Puck „pentru că am crezut cu adevărat în ceea ce făceau, în modelul de afaceri și în viitorul său”. Decizia ei s-a centrat pe obținerea „mai mult control asupra a ceea ce scriam despre faptul că am putut să explorez o altă latură ca scriitor și să scriu cu o voce mai puternică – dar, de asemenea, nu aveam niciun interes să obțin un SRL și să lansez o afacere singură”, ea. spune. (Ea are un rol cu normă întreagă cu beneficii la Puck.) „Am mai fost scriitor independent, aș face-o din nou, dar nu sunt interesat să-mi lansez propria publicație și să mă ocup de propriul meu P&L. Soțul meu a făcut asta acum câțiva ani și a avut foarte mult succes. Un singur antreprenor în familie este suficient”.
Potrivit lui Mickey Boardman, o legendă a industriei afectată de Hârtie disponibilizări (dar care are întotdeauna alte proiecte în lucru), buletinele informative sunt din ce în ce mai des acolo unde se întâmplă astăzi analize și critici de calitate a modei, citând Sherman și Amy Odell ca exemple principale.
„Sunt mai liberi să spună lucruri mai critice decât la revistele tradiționale, pentru că revistelor le este frică să înstrăineze mărcile sau talentul”, spune el. Deși o analiză mai clară, imparțială este ceva de așteptat de la The New York TimesVanessa Friedman sau Cathy Horyn la Taietura, „nu suntem obișnuiți să vedem critici reale de modă” de la alte magazine în ultimii ani, unde conținutul este „mai mult, „aici e spectacolul” sau „aici sunt hainele”, prezentate fără comentarii dacă sunt rele, cu laude dacă sunt bune”.
Pentru editorii concentrați mai mult pe conținut de piață, stil și cumpărături (față de știri și scriere și editare de caracteristici), începerea unui act solo pe Patreon sau Substack poate fi, de asemenea, priceput - și profitabil. „Dacă ești capabil să te descurci bine și muncești din greu, poți face multe”, spune Sherman. „Poți avea un public destul de mic și, dacă ai un serviciu plătit, poți câștiga bani destul de buni”.
Fantezia de la sfârșitul anilor/începutul anilor 2010 a mileniilor de succes în mass-media de modă a fost crescută din „The Devil Wears”. Prada" la "The Hills" la "How To Lose a Guy in 10 Days" la "The September Issue", nu vrăjește Generația Z la fel cale. Și poate că acesta este un lucru bun: chiar dacă acele interpretări hollywoodiene ale industriei nu reflectau realitatea nici măcar la când au debutat (mai ales în mijlocul recesiunii din 2008 și a consecințelor), au inspirat o generație de editori aspiranți și scriitori. Pentru a fi cinstiți, a fost nevoie de încă 10, 15 ani în urmă cu o nebunie considerabilă, privilegii și/sau iluzii pentru a intra în această afacere.
În zilele noastre, influencerii și platformele de social media stimulează aspirațiile de carieră - nu neapărat publicațiile de modă. „Multe dintre aceste reviste, tinerii consumatori nu le citesc, așa că nu spun: „Doamne, vreau să fiu scriitor de modă când voi fi mare și să scriu pentru reviste”, argumentează Sherman. „Nu este la fel de atrăgător”.
Ambițiile par diferite și mai diversificate în zilele noastre, spune ea: „Nu primesc atâtea e-mailuri care să spună „Vreau să intru în jurnalismul de modă”. E mai mult cum ar fi, „Vreau să scriu articole pentru această publicație, dar vreau și să fiu plătit de o agenție de publicitate pentru a face consultanță și, de asemenea, să fac asta și să fac acea.'"
În cazul în care agenții de publicitate pun bani diferă, de asemenea. Bugetul care obișnuia să fie destinat cumpărăturilor de reviste, tipărite sau altfel, poate acum să meargă către alte eforturi de marketing, pe măsură ce mărcile își dau seama și își cultivă propria voce și unde sau cum să o folosească.
„Mărcile care au bani intră în tot felul de producții creative – ceea ce poate este grozav, poate nu este”, spune Boardman. „În orice caz, este pur și simplu diferit de ceea ce a fost”.
Are sens: acest lucru permite mărcilor să controleze narațiunea (ceva ce, teoretic, nu pot – sau nu ar trebui – să facă cu jurnalismul). Boardman își amintește de o conversație cu un director de marketing în modă despre cum „multe mărci spun că nu au buget pentru publicitate sau pentru marketing, dar apoi au un buget pentru a crea un scurtmetraj care este prezentat la Festivalul de Film de la Cannes regizat de unul dintre cei mai regizori celebri”, arătând că Saint Laurent se asociază cu Pedro Almodóvar pentru a-și produce propriul conținut înalt, cu siguranță la preț ridicat pentru Evenimentul. Oricare ar fi banii care sunt încă acolo pentru a-i cheltui pe momente de definire și de stimulare a mărcii, pur și simplu nu vor ajunge în media tradițională de modă, așa cum obișnuia.
Totuși, va exista întotdeauna o cerere de conținut.
„În pofida dispariției iminente a mass-media și a revistelor tipărite, întotdeauna va fi mulțumit”, crede Boardman. „Nu va arăta neapărat așa sau nu va acționa așa cum a fost în trecut, dar ele vor exista în continuare, într-o formă sau alta.”
Relația „interesantă” pe care a depus-o de când s-a despărțit Hârtie a inclus „câteva reviste, dar mai ales alte tipuri de companii pe care nu le considerați creatori de conținut, mai mult ca branduri de stil de viață care creează conținut și doresc să creeze mai mult conținut, cu bugetele și voința de a face acea."
Oportunitățile din afara mass-media familiară, cu mărcile care se înfățișează ca edituri – de obicei cu portofele mai grase și stabilitatea financiară, indiferent de activitatea lor de bază reală, poate fi surprinzătoare, variată și atrăgătoare pentru mulți motive. Postul lui Boardman-Hârtie perspectivele variază de la o marcă de hotel până la o casă de licitații, oportunități care i-au stârnit interesul „100%”.
„Cu multe reviste care se închid, opresc ediții tipărite sau edituri cumpărate de alte companii, este ușor să te gândești: „Nu este chiar ceea ce a fost cândva” și să te tăvăliți în nostalgie. Dar este liniștitor să vezi alte companii care creează conținut”, spune Boardman. „Există locuri pentru scriitori, fotografi și creatori. Pur și simplu nu vor fi neapărat aceleași locuri sau formate.”
Când mărcile angajează editori pentru a lansa sau a crește și extinde conținutul, totuși, așteptările nu sunt întotdeauna realiste, potrivit Turner.
„Marea provocare pe care o văd iar și iar cu companiile non-media care încearcă să creeze editoriale este că subestimează câte oameni și de câte resurse au nevoie pentru a crea același nivel de conținut înalt pe care l-a făcut media de modă atât de mult timp”, ea. spune. „De multe ori vor angaja un șef de conținut sau un singur manager editorial și cred că acea persoană poate acoperi toate platformele și poate supraveghea strategia, dezvoltarea audienței, scriere, editare și generare de idei.” (Oricine a lucrat în editorial vă va spune: Acest lucru nu reflectă realitățile și resursele necesare pentru un conținut de succes creare.)
Deși sunt considerate de multă vreme o alternativă mai profitabilă, rolurile de marcă nu sunt întotdeauna avantajul comod pe care îl reprezintă. adesea s-au crezut să fie – sau, cel puțin, ceea ce sunt romanțizați să fie de către cei care se agață de editorial cariere.
„Da, constat că salariile sunt de fapt mai bune, iar o parte a problemei este că salariile în mass-media „tradițională” de modă tocmai au scăzut”, spune Turner. „Nu este chiar grozav să spui: „Oh, ei bine, ei plătesc mult mai bine la companiile de modă pentru a crea editoriale. conținut”, pentru că [media de modă] chiar ar fi trebuit să plătească oamenii mai bine tot timpul.” (Potrivit Fashionistei cel mai recent studiu de salarizare, salariul mediu pentru un editor de modă este de 74.090 USD, ajungând la 78.000 USD pentru un editor senior și 118.670 USD pentru un editor la nivel de director.)
Acestea fiind spuse, clienții lui Turner „sunt plătiți mai mult atunci când merg să lucreze intern la un brand care creează conținutul editorial”, adaugă ea. „Este o creștere, dar nu este dublă”.
Titlurile rolurilor de marcă cu normă întreagă sunt diferite de cele ale titlurilor media de modă, așa că implică o anumită decodare. „„Șef de conținut” este cel mai popular”, spune Turner – totuși, ea constată că „companiile folosesc cuvântul editorial mai mult decât obișnuiau”. Există, de asemenea, „șef de marketing de conținut” și „director de marketing, editorial”. Pentru persoanele cu poziții mai centrate pe piață sau pe stil, există „la fel de multe oportunități” și chiar „probabil o tranziție mai naturală” la roluri de cumpărător cu retaileri, dacă aceștia nu au făcut deja intrerupator.
Deși cele mai multe știri din mass-media sunt de tip doom-and-gloom, industria încă există, la fel ca și oportunitățile de angajare. Rolurile axate pe comerț, în special, au devenit o prioritate mai mare pentru companiile media, deoarece conținutul care poate fi cumpărat (gândiți-vă la: NY Times'Cleste de sarma, New York's The Strategist) și programele de afiliere (în cazul în care un editor primește o reducere a unei vânzări dacă vine dintr-o legătură directă) sunt mai răspândite. Locurile de muncă axate pe conținut pentru anumite platforme sociale sau buletine informative sunt, de asemenea, relativ fructuoase, la fel ca și concertele editoriale de marcă (adică conținut sponsorizat) la editorii vechi.
Pentru absolvenții recent sau viitori care aspiră să lucreze în mass-media de modă, Turner recomandă „să obțină cât mai multă experiență variată: Lucrați în editorial de modă tradițională și lucrați pentru mărci. Încercați să lucrați pe platforme, cât mai devreme posibil, astfel încât să fiți puțin mai flexibil.”
Coletele pe mai multe platforme nu înseamnă doar rețelele sociale în aceste zile, spune ea: „Asigură-te că ești cel puțin expus la lucrări audio [adică podcast], buletine informative și comerț electronic sau afiliat. Oricât de mult poți fi expus în stagii, primele locuri de muncă și posturi temporare de la început, cu atât vei fi mai competitiv... S-ar putea să fii făcând puțin din toate, fie la o companie de media tradițională sau la un brand de modă, pentru că personalul nu este atât de mare pe cât obișnuia fi."
De asemenea, ar trebui să cunoașteți realitățile, fără tot fumul și oglinzile, desigur, strălucitoare, ale unei cariere în media de modă.
„Atât de mulți oameni cred că moda este atât de plină de farmec, încât totul este doar haine, petreceri cu celebrități și mergi la petreceri”, spune Boardman. „Majoritatea este de fapt doar transcrierea interviurilor când nu vrei să le transcrii, împingerea genților de haine în filmări, urmărirea celebrităților care ar trebui să te sune, dar nu au făcut-o. Afli asta atunci când ești stagiar sau iei orice loc de muncă poți obține — să răspunzi la telefoane, să fii în camera de corespondență, orice ar fi. Fie spui: „Uau, asta este oribil. Vreau să obțin un MBA, astfel încât să am un loc de muncă în finanțe și o viață confortabilă”, sau spui: „Nu-mi pasă, sunt doar încântat să fiu aici”.
Din punct de vedere istoric, este posibil ca stagiile să fi fost problematice și exploatatoare, recunoaște Boardman, dar permit o privire diferită asupra industriei - și o șansă de a intra în legătură cu și de a impresiona un potențial viitor șef. Își cheamă pe ai lui Hârtie stagiu, cu mult înainte de a deține titlul, un „proces de audiție de șase luni slash blind date, spre deosebire de un Interviu de 15 minute în care nu ajungi să cunoști persoana respectivă sau ea nu prea văd cât de fabulos ești sunt."
O mare provocare pentru aceste reviste în acest moment este găsirea de talente care să rămână și să se dezvolte la ele, spune Sherman: „Sunt sigur că aveți mai mulți oameni care își doresc locurile de muncă de la început, dar să găsești oameni care vor să rămână [este mai greu.] Sunt foarte convins că, dacă vei rămâne în media, ar trebui să încerci să lucrezi pentru companii pe care le ai ca. Dacă aveam de gând să lucrez la o companie aleatorie, aș fi fost bancher sau așa ceva. Dacă voi rămâne în acest [domeniu], aș putea lucra în locuri în care cred în ceea ce fac ei.”
Acest lucru este adevărat, indiferent dacă te duci la un loc de muncă la o publicație sau la o marcă. „Când oamenii mă angajează pentru a-și angaja oamenii, vor întotdeauna să angajeze pe cineva care poartă deja produsul și le folosește lucrurile – și, de asemenea, trebuie să fie cu adevărat talentați, desigur”, notează Turner.
În acest moment, mărcile doresc să angajeze candidați care „înțeleg dezvoltarea și strategia publicului și știu cum să lucreze cu echipe externe pentru a adăuga cunoștințe”. Turner adaugă, precum și persoanele care au talent pentru „a ști de ce ai nevoie și de a ști unde îți lipsește” – adică „[știind] care sunt găurile tale” din punct de vedere al experienței și să aibă proverbialul Rolodex gata să găsească acel expert SEO sau expert în rețeaua socială plătită pentru a ajuta la transformarea conținutului unui brand de modă în vânzări.
Un alt plus este „arătarea unei expertize într-o anumită zonă”, adaugă Turner, cum ar fi luxul, sustenabilitatea sau dimensiunea incluziunii, de exemplu. Cu toate acestea, există și beneficii de a fi generalist.
„Este o binecuvântare și un blestem să ai mai multe interese și locuri de exprimare”, spune Boardman. „Am o abordare tip bufet a vieții: îmi place să pasc, îmi place puțin din asta, puțin din asta. De aceea revistele au fost întotdeauna grozave pentru mine, pentru că întotdeauna există următorul număr și următoarea poveste; orice lucru la care lucrezi va fi terminat în curând.”
Sherman numește aceasta o „fază de tranziție” pentru industrie: „De aceea oamenii creează toate acestea independente. lucruri și cred că mulți dintre ei se vor întoarce la ceva mai tradițional sau la ceva unde nu sunt antreprenorial. Dar va dura un minut.”
„Îmi amintește de când am fost freelance în 2012 și m-am gândit: „Ei bine, va trebui să fac asta pentru totdeauna, pentru că chiar nu există locuri de muncă pentru mine” și BoF a apărut”, continuă ea. „De asemenea, va fi interesant de văzut dacă unii dintre acești oameni independenți se unesc pentru a crea din nou o revistă – sau oricare ar fi noua versiune a acesteia”.
Dacă ai investit unul, cinci, 10, chiar 20 de ani într-o carieră media (modă sau altfel), peisajul actual poate părea sumbru. Este în regulă să renunți, să pivotezi, să iei o pauză sau să mergi mai departe pentru totdeauna fără a simți eșec sau înfrângere.
„În acest moment, oamenii sunt foarte nervoși pentru că nu vine atât de multă publicitate și companiile își reduc bugetele, așa că lucrurile încetinesc în media tradițională”, spune Turner. „Atunci, există această amenințare că AI va prelua locurile de muncă… Nu știu care este înlocuitorul boom-ului tehnologic, dar întotdeauna apare ceva nou, va fi ceva. Moda nu dispare, iar dorința oamenilor pentru ea va fi doar mai mare. Nu sunt deloc îngrijorat.”
Vă rugăm să rețineți: Ocazional, folosim link-uri afiliate pe site-ul nostru. Acest lucru nu afectează în niciun caz luarea deciziilor noastre editoriale.
Vrei mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă pentru buletinul nostru informativ zilnic.