„Worn Out” spune povestea căderii Fast Fashion din grație

Dacă vrei să iei doar o bucată de Uzat,Alyssa HardyNoua carte a lui care examinează partea întunecată a industriei globale de îmbrăcăminte, este că, în ciuda defectelor sale, iubirea de moda nu este problema. Este modul în care îl consumăm care poate fi.

La urma urmei, Hardy, a cărei nume îl recunoașteți mai întâi din mandatul ei editorial Teen Vogue, apoi În stil — este un iubitor de modă, în primul rând. Ea scrie despre afacere cu o strălucire pe care numai adorația adevărată, nealterată, o face posibilă. Ceea ce face ca ea să înghită atât de greu de înghițit munca secretă, îngrozitoare și practicile de marketing ale modei.

În timp ce prima slujbă oficială în modă a lui Hardy a fost la Abercrombie Kids din mall-ul ei local, unde parfumul de scorțișoară fabricat al lui Auntie Anne a răspândit în apropiere, ea a început cu adevărat. la 18 ani, când s-a mutat în New York pentru facultate și și-a petrecut serile plimbându-se prin „The Tents” din Bryant Park – înainte, spune ea, săptămâna modei să devină spectacolul care este. astăzi.

S-au schimbat multe în modă de atunci, și anume modurile în care cumpărăm haine. Ne-am făcut din ce în ce mai foame de tot ce este strălucitor și nou, iar asta continuă să facă ravagii periculoase în comunitățile marginalizate însărcinate să facă mai mult, mai mult, mai mult pe minut. Aici e locul Uzat vine: cartea dezvăluie toate modalitățile prin care industria modei lucrează pentru a acoperi și a perpetua în mod activ schimbările climatice și justiția muncii. Și mai important, totuși, „Worn Out” oferă o platformă valoroasă femeilor care au suferit abuz, agresiune sexuală, furt de salariu. și boli în limitele fabricilor care ne fabrică îmbrăcămintea și le permite să-și împărtășească poveștile cu propriile cuvinte.

„Lucrătorii sunt singurul motiv pentru care această mișcare are loc”, îmi spune Hardy la Zoom. „Ei vorbesc și este foarte periculos pentru mulți dintre ei să facă asta. Singurul motiv pentru care știu ceva despre asta este pentru că aceste femei au spus „Nu vreau să fiu tratată în acest fel” și au vorbit despre asta. Sper că mai mulți oameni îi susțin și în orice pentru care încearcă să lupte.”

Înainte de ziua de marți, sept. 27 despre care am vorbit cu Hardy Uzat, ce a învățat ea scriind această carte și multe altele. Citiți mai departe pentru cele mai importante momente din discuția noastră.

Ce te-a interesat mai întâi la această intersecție dintre modă și sustenabilitate?

am fost la Teen Vogue pentru o vreme. Am scris despre câteva mărci de fast fashion și, pentru că sunt o persoană curioasă din fire, am ajuns să fac cercetări mai aprofundate asupra unora dintre ele. A fost unul, în special, despre care am scris o poveste, lăudându-i, care avea acuzații destul de serioase din partea muncitorilor că nu erau plătiți. Și am spus: „La naiba, tocmai am scris o poveste în care le spunea tinerilor să meargă la cumpărături la acest brand”. Mi-am dat seama că asta era afectând femeile care făceau îmbrăcăminte, care se confruntau cu tot felul de furt de salariu și abuz în fabrici. Interesul meu inițial, cu adevărat serios, a venit dintr-un pic de culpabilitate în felul de a ignora aceste probleme.

De acolo, cum a avut ocazia de a scrie și publica Uzat a aparut?

În acea secundă, am spus: „Hei, vin dintr-o familie muncitoare. Vreau să mă asigur că scriem despre muncitori. Toți cei de la Teen Vogue au spus: „Da, sună grozav”. A fost un loc perfect pentru mine să scriu astfel de povești. Dar, în cele din urmă, am vrut să aprofundez mai mult, dar nu mi s-au oferit resursele pentru a face asta. Așa că am început să mă joc cu această întrebare: „Cum obțin resursele pentru a cerceta mai mult acest lucru?” Am vorbit cu o altă modă prietenul redactor și ea a spus: „Ei bine, scriu un memoriu și am un agent grozav”. Deci, am vorbit cu ea și am început să scriu a propunere.

Eram foarte îngrijorat de cine urma să editeze această carte împreună cu mine. Evident, există două laturi diferite ale ei. Îmi doream pe cineva care să înțeleagă moda, dar asta nu era foarte important – era mult mai important pentru mine să lucrez cu cineva care să înțeleagă munca și justiția socială. Noua Presă este o amprentă foarte axată pe justiția socială. Au cărți uimitoare, evident, și știam că vor trata asta și poveștile acestor muncitori cu respect și că vor să mă verifice cum vorbesc despre ele.

Ai început să scrii această carte având deja cunoștințe despre subiect, dar îmi imaginez că au existat încă elemente din cercetarea ta care te-au surprins. Eu unul, am fost șocat să citesc despre "muncitori la domiciliu" în Indonezia lucrând fără să știe cu materiale cancerigene. Ce ai învățat ceva nou despre industria modei în timpul acestui proces?

Aveam cunoștințe de bază despre multe dintre aceste subiecte. Ceea ce știam despre teme era dintr-o poveste pe care o făcusem cu câțiva ani în urmă. Una dintre mărcile de lux folosea broderii din Indonezia și le plătea doar bănuți. Am vorbit cu un activist la acea vreme și mi-au spus: „Unele teme, mai ales în satele mici, au sens. Cu toate acestea, filozofia este că, până când nu o reglementăm, temele sunt proaste.

Vorbind cu Ibu Linna, care este în carte, am aflat cât de mult influențează acest tip de muncă comunitățile lor. Este totul. Sunt tradițiile lor, așa că trebuie să le păstreze. Dar, în același timp, avem aceste mărci care vin și le exploatează pe mai multe niveluri - exploatarea salariilor lor, exploatarea muncii lor și exploatarea copiilor lor, punând coloranți toxici apa lor. Și nu aveam idee că se întâmplă asta. Ea a spus: „Avem nevoie de teme, dar nu ne putem exploata tradițiile”.

Luna aceasta, ai fost vocal în criticile tale de Boohoo o atinge pe Kourney Kardashian ca noul său ambasador al durabilității. Conversația mi-a amintit de o porțiune din Uzat în care discutați despre modul în care celebritățile pot ascunde exploatarea care se desfășoară în spatele cortinei mărcilor de renume. Ce îmi puteți spune despre această dinamică și cum este dăunătoare industriei în general?

Am încercat să ating puțin acest lucru în carte, dar îmi plac celebritățile. eu sunt complet influențat de atât de mulți dintre ei. Înțeleg. Cred că este un lucru foarte puternic. Dar când își folosesc influența în anumite moduri și apoi spun: „Nu este vina mea”. Este ca, „Ei bine, da, asta este vina ta. Îți cunoști influența, știi banii pe care îi faci din asta.

Cu Boohoo mai exact, sunt sigur că există jachete și topuri reciclate, și asta e grozav - dar ce se întâmplă când Kourtney Kardashian vine și spune: „Lucrez cu acest brand pentru a le face durabile”, când ea, de fapt, nu face asta? Ea face câteva bucăți deasupra milioane din alte piese pe care le fac puțin mai durabile.

În opinia mea, nu cred că consumatorii trebuie să fie experți în sustenabilitate. Adică, ar trebui să cunoască acest lucru, dar nu ne putem aștepta ca consumatorii să fie experți în funcționarea interioară a fiecărui aspect al durabilității. Așa că, atunci când ai pe cineva în care are încredere – nu știu cât de de încredere este ea, în mod specific – în acest fel, spunând „Acesta este sustenabil”, se pune acea ștampilă asupra întregului brand. Între timp, nu sunt. Pentru că, unul, luați în considerare cantitatea de îmbrăcăminte pe care o fac și doi, sunt probleme de muncă cu lucrătorii lor. Dacă oricare dintre acestea este cazul, atunci brandul tău nu este sustenabil. Cred că fac multe pentru a ascunde mesajele și marca care de fapt face treaba pentru a face jachetele din piele reciclate vor fi complet umbrite de aceste jachete de 6 USD sau orice altceva cost. Și sunt sigur că Kourtney crede că face ceea ce trebuie - adică, nu știu că atunci când se întâmplă asta, este întotdeauna sinistru, dar rezultatul este.

Elizabeth Cline, a cărei lucrare face referire Uzat, a spus celebru că industria de retail are nevoie de mai puțini „consumatori etici” care se consideră responsabili pentru problema climatică a modei și mai mulți „avocați ai consumatorilor” care țin la răspundere mărcile – care sunt cei mai mari poluanți. Cum pot oamenii să înceapă să tragă acele companii la răspundere pentru contribuțiile lor la criza climatică, rămânând în același timp consumatori responsabili?

Lucrul numărul unu pe care vreau să-l înțeleagă toată lumea - și asta este în opinia mea, cred, dar cred că este adevărul - este că este vina mărcii. În primul rând, ei își asumă cea mai mare parte a vina. Ei sunt cei care fac bani din exploatarea oamenilor și exploatarea planetei. Dar cred că este grozav că indivizii doresc să ajute și să remedieze această problemă.

În calitate de consumatori, sper să privim în afara consumului doar ca o modalitate de a remedia lucrurile. Este grozav să spui: „Fă cumpărături doar sustenabil”. Desigur, asta poate merge foarte departe. Dar cred că cel mai important lucru este sprijinul vocal. Există atât de multe proteste în întreaga lume din partea lucrătorilor care sunt exploatati de diverse companii. Chiar acum, de exemplu, muncitorii vorbesc despre faptul că Levi's nu a semnat Acordul din Bangladesh, așa că mulți dintre ei protestează. Aceste companii, le pasă când oamenii spun: „De fapt, știu că exploatați oamenii și voi vorbi despre asta pe rețelele sociale”.

După 2020, H&M și-a refăcut toată formarea în materie de hărțuire sexuală în fabricile sale, nu pentru că ar fi vrut - au făcut-o pentru că oamenii au spus: „Este rău că femeile spun că sunt să fii abuzat în fabricile tale și nu-ți pasă. Oamenii ar trebui să recunoască faptul că vocea lor este cu adevărat importantă. În SUA, există facturi care pot fi acceptate acum. Puteți să vă sunați congresmanul și să spuneți: „Vreau să susțineți FABRIC Act,' care este o factură de muncă. Oamenii își pot folosi vocea. Nu trebuie să fie doar „Oh, voi cumpăra doar la mâna a doua”. Este grozav, dar există și alte moduri.

Apropo de asta, atât Legea FABRIC cât și SB 62 au fost victorii uriașe pe acel front. Ce urmează pentru politica de modă la nivel statal sau federal?

Cred că 'Fabricat in Americamitul este atât de profund. Oamenii uită repede asta ce s-a întâmplat la atelierul de lucru El Monte a fost abia prin anii '90. Aceasta este o istorie atât de recentă. Desigur, știm că există furturi de salarii în fiecare industrie din țară. Dar din anumite motive, o etichetă „Made in America” în modă este o ștampilă de aprobare, probabil doar pentru că ne dorim să fie. Probabil că există intenții inocente acolo, în cea mai mare parte.

Vrem doar să eliminăm furtul de salarii. Este groaznic. E nasol. O mulțime de mărci o fac și trebuie să fie răspunzătoare pentru asta. Ei nu pot continua să spună: „Ei bine, fabrica face asta și noi nu știm”. E prea rău. Este fabrica ta. Trebuie să fii atent la ceea ce se întâmplă în fabrica ta. Chiar dacă este adevărul pe care nu îl știi, tu ar trebui să stiu.

Cealaltă parte care este interesantă este că facturile de muncă vor oferi relocarea scutirilor de taxe pentru ca mărcile să-și aducă producția aici. Știm că este extrem scump de produs în S.U.A. Este adevărat. Oferirea de stimulente pentru mărci să facă acest lucru acolo unde poate fi reglementat și făcut în mod corespunzător ar putea fi o cale de intrare pentru atât de mulți designeri tineri care doresc doar să fie mai aproape de fabricile lor.

Asta e ceea ce îmi place la FABRIC Act, în special. Și așa cum am spus, oricine își poate suna congresmanul. Nu trebuie să fii în California sau New York; acest lucru va avea impact asupra fabricilor din Texas, din statul Washington, din Carolina de Nord. Oricine poate suna și spune: „Hei, vreau să am locuri de muncă bine salariate în comunitatea mea. Vreau să aduc locuri de muncă în producție conduse de femei acolo unde locuiesc.'

Când te gândești la viitorul eticii, sustenabilității și modei, unde îți imaginezi că merge?

Reglementarea va fi modul în care vom remedia acest lucru. Brandurile nu o vor face singure. În mod clar avem probleme în ceea ce privește modul în care consumăm, care sunt aproape imposibil de reparat. Evident, conștientizarea este grozavă, dar doar judecând după felul în care merge, nu pare să încetinească în niciun fel. Și proiecțiile spun că doar va crește. Așadar, cred că singurul mod real în care putem schimba acest lucru este prin reglementări și ca mărcile să se supună acestor reglementări, spunând: „Asta este ceea ce este de fapt practic pentru afaceri și așa putem ajuta alte mărci.' Brandurile care cauzează cele mai multe probleme nu o vor face singure. Noi, ca oameni, ar trebui să plănuim să sprijinim asta atunci când apare.

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Abonează-te la buletinul informativ zilnic Fashionista.